Меню

421 двигатель направляющие клапанов

Втулка направляющая клапана (КОМПЛЕКТ) дв.УМЗ 4218 УАЗ, 4215 ГАЗель 100 л/с ** / 421-1007035/32

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

* Цена действительна только при заказе в интернет-магазине.

Описание

Втулка направляющая клапана (КОМПЛЕКТ) дв.УМЗ 4218 УАЗ, 4215 ГАЗель 100 л/с ** / 421-1007035/32

  • артикул 421-1007035/32;
  • есть в наличии и доступен для покупки;
  • цена по состоянию на 29.10.21 — 569 рублей;
  • доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн прямо сейчас!

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

© 1997-2021, «BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА» продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник

421 двигатель направляющие клапанов

По заказу спортсменов, в мастерской K-POWER были изготовлены дюралевые тарелки пружин и бронзовые направляющие клапанов для двигателя УМЗ 421. При этом, исходные чугунные направляющие — взаимозаменяемы с двигателем ЗМЗ 402. В оригинале на двигателе УМЗ 421 устанавливается одна пружина клапана, но в техническом задании было указано, что будут установлены две клапанные пружины от ЗМЗ 402, по-этому дюралевые тарелки пружин должны быть сделаны по образцу ЗМЗ 402 двигателя, под две пружины.

Для впускных и выпускных направляющих использовалась бронза БРОФ. На бронзовых направляющих были сделаны пояски под маслосъемные колпачки. Так же на пояске сделаны специальные проточки, исключающие сползание колпачка со втулки во время работы (распространенная «болезнь» чугунных направляющих).

Бронзовые направляющие клапанов УМЗ 421, ЗМЗ 402:
(серийная чугунные втулки показаны для сравнения)

Дюралевые тарелки пружин УАЗ 412, ЗМЗ 402:
(серийная тарелка показана для сравнения)

Вес дюралевых тарелок в сравнении с серийными, можно узнать в Справочнике.

Объявление: заказать работу по облегчению клапанов, изготовлению дюралевых тарелок пружин и бронзовых направляющих для любого двигателя (если это возможно конструктивно) вы можете в мастерской K-POWER.

Статья написана: 22 октября 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Источник

421 двигатель направляющие клапанов

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 24

выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой,
прошлифуйте фаски с последующей притиркой клапанов к
седлам. Клапаны с покоробленными головками замените.

Фаски клапанов притирайте пневматической или

электрической дрелью модели 2213, 2447 ГАРО или
вручную при помощи коловорота. Притирку производите
возвратно-вращательными движениями, при которых
клапан проворачивается в одну сторону несколько больше,
чем в другую. На время притирки под клапан установите
отжимную пружину с небольшой упругостью. Внутренний
диаметр пружины должен быть около 10 мм. Пружина
должна несколько приподнимать клапан над седлом, а при
легком нажатии клапан должен садиться на седло. Связь
инструмента с клапаном осуществляется резиновым
присосом, как показано на рис. 4.10. Для лучшего сцепления
присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и
чистыми.

Для ускорения притирки используйте притирочную

пасту, составленную из одной части микропорошка марки М20 и двух частей моторного масла.
Смесь перед применением тщательно перемешайте.

Рис. 4.10 Притирка клапанов

Притирку ведите до появления на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана

равномерной матовой фаски по всей окружности. К концу притирки уменьшайте содержание
микропорошка в притирочной пасте. Заканчивайте притирку на одном чистом масле. Вместо
притирочной пасты можно использовать наждачный порошок №00, смешанный с моторным
маслом.

Для шлифовки рабочих фасок клапанов рекомендуется применять шлифовальные станки

типа Р-108 или ОПР-184 ГАРО. При этом стержень клапана зажмите в центрирующем патроне

бабки, устанавливаемой под углом 44

рабочей поверхности шлифовального камня.
Уменьшение на 30` угла наклона рабочей фаски
головки клапана по сравнению с углом фаски
седел

снимайте с фаски головки клапана минимальное
количество металла. Высота цилиндрического
пояска рабочей фаски головки клапана после
шлифовки должна быть не менее 0,7 мм, а
соосность рабочей фаски относительно стержня
в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора.
Биение стержня клапана — не более 0,02 мм.
Клапаны с большим биением замените новыми.
Не перешлифовывайте стержни клапана на

меньший размер, так как возникает необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок
клапанных пружин.

Рис.4.11 Профиль седел клапанов:
А – впускного; Б – выпускного;
В – ширина фаски

Фаски седел шлифуйте под углом 45

соосно отверстию во втулке (рис.4.11). Ширина

фаски В должна быть 1,6 — 2,4 мм. Для шлифовки седел рекомендуется применять
приспособление, изображенное на рис. 4.12. Седло шлифуйте без притирочной пасты или масла до
тех пор, пока камень не станет обрабатывать всю рабочую поверхность.

После грубой обработки смените камень на мелкозернистый и произведите чистую

шлифовку седла. Биение фаски относительно оси отверстия втулки клапана не должно превышать
0,03 мм. Изношенные седла замените новыми. В запасные части поставляются седла клапанов,

Источник

421 двигатель направляющие клапанов

День добрый уважаемые ГУРУ! Капиталю УМЗ 417 под чутким руклвлдством Уазбуки. И вот встал такой вопрос:
1. заменить направляющие клапанов можно в домашних условиях, например положить новые направляющие в холодильник (-22С) на сутки, а потом без нагрева головки их запресовать. Что страшного может случится??
2. Потом равзорачивать их одной разверткой или они (развертки) еще и по номерам идут??
3. Распред вал во втулках (новых и развернутых) должен легко вращаться?? а то вчера забрал блок из сервиса, а распредвал аж провернуть не могу, что обратно везти им, что бы переделывали?

P.s. Совет: не мойте блок и головку на мойке каустиком, от него аллюминий темнееет и покрывается как бы сажей (налет который марает и его трудно отмыть), не повторяйте моих ошибок.

P.s.s. Форум перекопал полностью, ответов на мои вопросы не нашел.
Заранее всем спасибо, что помогли мне, а то что то ремонт начинает затягиваться и высосал уже кучу денег.

1. Можно, но только нагрев башки обязателен, если вся в духовку не лезет нагреваем на конфорках , половину нагрели -запрессовали втулки, вторую половину нагрели-запрессовали. Греть надо более 100 градусов, как сверху вода начнет шипеть-прессуем ( низ не перегревается) -прессуется легко, без нагрева башки плотной посадки может и не быть и втулки потом полезут наружу.

2 Потом на станок, голову к столу крепим и после измерения внутреннего диаметра втулок разворачиваем , развертки черновая и чистовая, еще вначале сверлить может потребоваться, если диаметр мал, помните -развертка не сверло, она только правит предварительно просверленное отверстие. Потом правим фаски на седлах, базируясь на развернутые отверстия и притираем клапана.
Вручную, без кондуктора, на станке, не закрепив голову на столе — будет 100% брак, потом может седла не хватить фаски снимать или втулку с «ушедшим» отверстием надо будет менять

3. Проворачиваться должен от руки с небольшим усилием, если не крутится — на переборку однозначно, сделали халтуру.

4 Каустик и прочие щелочи разъедают алюминиевые детали — мыть этим нельзя ни в коем случае, чугуний, сталь -сколько угодно.

Источник

421 двигатель направляющие клапанов

Вопрос профессионалам. После замены оси коромысел и направляющих постоянно плавает зазор — регулировку клапанов надо делать раз в 50-100км. Норма ли это? И нормально ли вообще что с водительского места ухом слышен цокоток клапанов на 421-м моторе Буханки?

После замены оси коромысел

Настораживает!
Еще раз спрошу,масло подается в регулировочный болт в коромысле.
Это наблюдается визуально,по штангам масло течет.При работающем двигателе.
В моей практике такое было,но с одним клапаном.Как оказалось,-провернуло втулку коромысла и перекрыло подачу масла.:(
В вашем случае не могло ведь все втулки провернуть?:confused:
Может быть причина в браке втулок? Но это справедливо только отчасти,если ось в сборе новая а не с другого мотора.

Нельзя же мотор заводить при снятой клапанной крышки.

Ну почему же нельзя. Эт не мотор с верхним валом где будет потоп. В этом случае только слегка летят капельки, против коих вполне противостоят разложенные тряпки. При работе на ХХ следует понаблюдать — по всем ли штангам стекает масло. ничего страшного.

Ну почему же нельзя. Эт не мотор с верхним валом где будет потоп. В этом случае только слегка летят капельки, против коих вполне противостоят разложенные тряпки. При работе на ХХ следует понаблюдать — по всем ли штангам стекает масло. ничего страшного.

И заодно чтоб они, штанги крутились. А по теме походу в бухани пихло в салоне вот и слышно, беруши спасут:D

Или музыка по громче, если есть)
У меня в машине тоже сверчков море просто, порой нервная система прям не выдерживает.

Если козел то печку попробуй от двигателя отвязать, у меня сверчки были с ней связаны. Поставил трубки помягче- силикон и они пропали.

Есть ещё фокус ощутимо утихомиривающий цокот ГРМ — устранение износа торцов стержней клапанов и носов коромысел. Появившиеся там ямки препятствуют нормальному выставлению зазоров щупом, а при провороте клапанов в процессе работы зазоры ещё и самопроизвольно меняются. Прошлифовка этих поверхностей наждаком заметно утихомиривают мотор.
Ещё на сферах верхних наконечников штанг старой конструкции со временем пропадает плоскость и даже появляется торчащая бяка напоминающая сосок женской груди. Случается что сосок обломившись затыкает отверстие в рег болте коромысла. ЭТО создает препятствие поступлению масла в сопряжение и тоже провоцирует цокот. Лечится тоже наждаком — созданием плоскости в зените сферы диаметром порядка 2 мм.

НО. Всё ЭТО скорее всего к данному конкретному случаю не имеет отношения. Мотор упомянут 421 и штанги там другие. да и ось перебиралась и ВОЗМОЖНО были заменены коромысла.

Мотор упомянут 421 и штанги там другие.

Не понял Вашу мысль.
Разъясните пожалуйста.

Есть ещё фокус ощутимо утихомиривающий цокот ГРМ — устранение износа торцов стержней клапанов и носов коромысел. Появившиеся там ямки препятствуют нормальному выставлению зазоров щупом, а при провороте клапанов в процессе работы зазоры ещё и самопроизвольно меняются. Прошлифовка этих поверхностей наждаком заметно утихомиривают мотор.
Ещё на сферах верхних наконечников штанг старой конструкции со временем пропадает плоскость и даже появляется торчащая бяка напоминающая сосок женской груди. Случается что сосок обломившись затыкает отверстие в рег болте коромысла. ЭТО создает препятствие поступлению масла в сопряжение и тоже провоцирует цокот. Лечится тоже наждаком — созданием плоскости в зените сферы диаметром порядка 2 мм.

НО. Всё ЭТО скорее всего к данному конкретному случаю не имеет отношения. Мотор упомянут 421 и штанги там другие. да и ось перебиралась и ВОЗМОЖНО были заменены коромысла.

Ось вместе с коромыслами была заменена в сборе на новую.

а регулируишь все или какие-то одни клапана? было, что потянуло резьбу крепления крайней-4го цел. стойки постели распреда. тоже постоянно регулировал 3,4 цел.-перерезал резьбу,всё успокоилось.

Я всегда регулирую все 8 клапанов

Ось вместе с коромыслами была заменена в сборе на новую. Понятно.

. После замены оси коромысел и направляющих постоянно плавает зазор — Я как то упустил что упомянуты и направляющие. Значит ГБЦ снималась. В обчем следует таки проверить на работающем моторе подается ли масло к коромыслам и штангам. Хотя бы посветив через горловину фонариком кое что можно увидеть. Есть вероятность ошибки с постановкой прокладки ГБЦ в результате чего перекрывается канал подачи масла в неё. Существуют правда прокладки с симметричными отверстиями, исключающими такую ошибку. НО такова ли прокладка к 421. мне не известно.

Где взаимосвязь между направляющими и зазором коромысло -клапан?:confused::D
Про какую» резьбу толкателя» вы говорите?:confused::rolleyes:
Про резьбу в паре коромысло-регулировочный болт,может быть?;)

Да. Речь именно о нем. Его можно поменять не снимая ось коромысел?

поменять не снимая ось коромысел?

У Вас есть уверенность что повреждена только наружная резьба?:rolleyes:
А в коромысле значит в норме.
Поменяйте пару,коромысло-болт.;)

Видно что то не так с резьбой.

Конечно проблема с резьбой возможна. Но возможна и более банальная причина.
При разборке/сборке — снятии ГБЦ для замены направляющих, вынимаются штанги и в опустевшие стаканчики-толкатели может попадать некая бяка — открошившаяся от демонтируемой прокладки ГБЦ. Ну а потом при сборке если не пошуровать пальцем руки в стаканчиках ( а там ещё и кусачие заусеницы бывают) , БЯКА оставшись в стаканчике не дает вставленной в него штанге усесться до дна без зазора. Ну а по мере перемалывания бяки, штанга в стакане постепенно опускается до дна и зазор в приводе соответственно растет. С течением времени, после 2-3х корректировок зазора ЭТО устаканивается.

Конечно проблема с резьбой возможна. Но возможна и более банальная причина.
.

Причём когда вытаскиваешь из стаканчиков некоторые штанги вылазят с трудом, это намёк на то что там что то есть постороннее.

В общем фигня какая то происходит. 4-й клапан регулировал уже раз восемь. Сделаешь 0,3, 50км проедешь — там 0,6 и он опять звенит. Сделаешь опять 0,3, через 50км тоже самое. Так уже восемь раз подряд и вряд ли это можно объяснить инородным телом попавшим под штангу. А сегодня ездил на корпоратив по трассе. Держал скорость 90-100км/ч. Ощутил какое то подергивание и потом некоторое падение тяги. По приезду заметил что на холостых мотор начал троить. На оборотах вроде все горшки подхватывают. Определил что «пропадает» 1 цилиндр. Снял свечу — все вроде нормально с ней. Снял клапанную крышку — самый первый клапан отличается по цвету от других. Он стал сильно темнее или даже чернее. Зазор в норме 0,3 с небольшим натягом. Что это? Мотору что ли хана? Подскажите парни.

Надо посмотреть на наконечник штанги, не потерял ли он пресс-посадку на стебле штанги, такое бывает.
А цвет клапана это как? Пружина? Торец? Надо бы прокладку коллектора проверить, дунь на холостых промывкой карба или водой из пульверизатора. обычная процедура.

В общем фигня какая то происходит. 4-й клапан регулировал уже раз восемь. Сделаешь 0,3, 50км проедешь — там 0,6 и он опять звенит. Сделаешь опять 0,3, через 50км тоже самое. Так уже восемь раз подряд и вряд ли это можно объяснить инородным телом попавшим под штангу. А сегодня ездил на корпоратив по трассе. Держал скорость 90-100км/ч. Ощутил какое то подергивание и потом некоторое падение тяги. По приезду заметил что на холостых мотор начал троить. На оборотах вроде все горшки подхватывают. Определил что «пропадает» 1 цилиндр. Снял свечу — все вроде нормально с ней. Снял клапанную крышку — самый первый клапан отличается по цвету от других. Он стал сильно темнее или даже чернее. Зазор в норме 0,3 с небольшим натягом. Что это? Мотору что ли хана? Подскажите парни.

Попробуй ка ГБЦ протянуть.
Может там собака порылась?
Было у меня, шпилька из блока вытянулась с резьбой.

Надо посмотреть на наконечник штанги, не потерял ли он пресс-посадку на стебле штанги, такое бывает.
А цвет клапана это как? Пружина? Торец?

Ну сверху да. Торец клапана, пружина и шайба которая на пружине — все черное какое то. Остальные клапана светлее. Они такого здорового масляно-стального цвета.

М-да. 8 раз корректировать. эт круто. Стоит таки резьбу проверить. Там можно не снимая оси — увеличить зазор до предела, и прижав клапан коромыслом конец штанги из узла извлечь. Коромысло по оси можно отжать в сторону ( пружина на оси позволяет) ну и штангу вынуть чтобы не мешала. Потом можно вывернуть рег винт и оценить состояние резьбы на нем и в коромысле. Можно снять и боковую крышку толкателей и потолковать со стаканчиком. даже пальцем случается его удается извлечь . Ну и помыть и осмотреть всё извлеченноё.

Ну а что до черноты 1го клапана . Однозначно сказать трудно. Возможно действительно следует устроить протяжку ГБЦ и коллектора. При пропускании вспышек по причине скажем травли коллектором или легком попадании в КС ОЖ, клапан может недогреваться и соответственно чернеть.

М-да. 8 раз корректировать. эт круто. Стоит таки резьбу проверить. Там можно не снимая оси — увеличить зазор до предела, и прижав клапан коромыслом конец штанги из узла извлечь. Коромысло по оси можно отжать в сторону ( пружина на оси позволяет) ну и штангу вынуть чтобы не мешала. Потом можно вывернуть рег винт и оценить состояние резьбы на нем и в коромысле. Можно снять и боковую крышку толкателей и потолковать со стаканчиком. даже пальцем случается его удается извлечь . Ну и помыть и осмотреть всё извлеченноё.

Ну а что до черноты 1го клапана . Однозначно сказать трудно. Возможно действительно следует устроить протяжку ГБЦ и коллектора. При пропускании вспышек по причине скажем травли коллектором или легком попадании в КС ОЖ, клапан может недогреваться и соответственно чернеть.

Советов дано уже прилично.Но автор темы продолжает регулировать!:D:rolleyes:

М-да. 8 раз корректировать. эт круто. Стоит таки резьбу проверить. Там можно не снимая оси — увеличить зазор до предела, и прижав клапан коромыслом конец штанги из узла извлечь. Коромысло по оси можно отжать в сторону ( пружина на оси позволяет) ну и штангу вынуть чтобы не мешала. Потом можно вывернуть рег винт и оценить состояние резьбы на нем и в коромысле. Можно снять и боковую крышку толкателей и потолковать со стаканчиком. даже пальцем случается его удается извлечь . Ну и помыть и осмотреть всё извлеченноё.

Ну а что до черноты 1го клапана . Однозначно сказать трудно. Возможно действительно следует устроить протяжку ГБЦ и коллектора. При пропускании вспышек по причине скажем травли коллектором или легком попадании в КС ОЖ, клапан может недогреваться и соответственно чернеть.
Вы намекаете на то что пробило прокладку ГБЦ и цилиндр потерял компрессию? На горячую только не работает. На холодную вроде работает. Или протяжка ГБЦ ослабла и при нагреве появляется зазор и компрессия пропадает?

Вы намекаете на то что пробило прокладку ГБЦ и цилиндр потерял компрессию? На горячую только не работает. На холодную вроде работает. Или протяжка ГБЦ ослабла и при нагреве появляется зазор и компрессия пропадает?

Легко!
Не сложно ведь снять ось коромысел, и протянуть голову!

Попробую. Может видос выложу, если тут есть такая возможность. Но если прокладку ГБК пробило — протяжка не поможет уже верно?

Если бы конкретно пробило, ты бы это сразу понял!
ГБЦ может быть просто недотянута!

Ну сверху да. Торец клапана, пружина и шайба которая на пружине — все черное какое то. Остальные клапана светлее. Они такого здорового масляно-стального цвета.

Мог сдать колпачок. А так я бы снял «флейту»,проверил все штанги на запрессовку наконечников, чистоту полостей толкателей как тут правильно писали, резьбы регулировочных болтов и раз уж всё снял то провёл контрольную протяжку ГБЦ. Далее всё устанавливаем и проверяем идёт ли масло.

Мог сдать колпачок. А так я бы снял «флейту»,проверил все штанги на запрессовку наконечников, чистоту полостей толкателей как тут правильно писали, резьбы регулировочных болтов и раз уж всё снял то провёл контрольную протяжку ГБЦ. Далее всё устанавливаем и проверяем идёт ли масло.

Попробую это сделать. Я не автомеханик, я директор организации. В том смысле что я не профессионал и ямы у меня нет. Только сверху. Масло не идет в том то и дело. И свеча сухая и ни разу не черная. Я так понимаю если бы фигачило масло в КС, свеча была черной и жирной.

Масло не идет в том то и дело. .

Куда не идет масло?Подробнее пожалуйста.

Попробую это сделать. Я не автомеханик, я директор организации. В том смысле что я не профессионал и ямы у меня нет. Только сверху. Масло не идет в том то и дело. И свеча сухая и ни разу не черная. Я так понимаю если бы фигачило масло в КС, свеча была черной и жирной.

Клапана реально могут быть разного цвета, сам видел НО бывает один колпачок сдаёт и если выпуск а износ по паре клапан-втулка есть то «дышит» под клапанную крышку, если по колпачку сосёт на впуск там по свече видно но далеко не всегда . Я имел в виду что масло должно подаваться на смазку «флейты» то есть оси коромысел с коромыслами и прочим.

Я имел в виду что масло должно подаваться на смазку «флейты» то есть оси коромысел с коромыслами и прочим.

Говорено об этом,и не однократно!:roll:

Насколько я понимаю маслосъемный колпачек препятствует попаданию масла в КС через клапан. Если он сдал, следовательно масло должно начать поступать в КС. Появился бы дым, начался бы ужор масла, и свеча стала бы черной. Ничего из этого не наблюдается. Прогорел клапан? Ладно бы он был зажат, но ведь зазор был нормальный. Только голову надо протягивать, а впускной коллектор мог отойти от блока? Или прогореть там что? Блин УАЗ дорогая машина оказывается.

В Уазе нужно руками работать, а не головой!
Почему движок не вскрываешь, и голову не протягиваешь?

Ну что парни, собрался я таки прошерстить немного движек, хоть я и не автослесарь, но УАЗ любого заставит разбираться в нем. Начал разбирать мотор:
https://sun9-33.userapi.com/c858220/v858220724/4d3e3/DGnlRxkadhk.jpg
Разобрал все навесное, снял клапанную крышку. Как видно на фото первый клапан черный и заметно отличается от остальных:
https://sun9-18.userapi.com/c858220/v858220724/4d3ed/sokdhXvYTgw.jpg
Зазоры в 1-м и 4-м клапанах оказались увеличенными:
https://sun9-17.userapi.com/c858220/v858220724/4d401/mz28Wpp9Ixw.jpg
https://sun9-12.userapi.com/c858220/v858220724/4d3f7/ShFoQ7LIgI0.jpg
Снял ось коромысел, коромысла которой оказались уже с некоторым износом контактных поверхностей:
https://sun9-28.userapi.com/c858220/v858220724/4d419/LKNs5i7OSGA.jpg
Я начал ковырять штанги. В ходе ремонта двигателя, буквально месяц назад, шесть и восьми штанг мне поменяли. Так вот увиденное повергло меня в шок (как тетю Таню из рекламы). Штанга 1-го клапана имела такую выработку что напоминала формой женский сосок:
https://sun9-32.userapi.com/c858220/v858220724/4d45c/WDRx4hq7NG0.jpg
Штанга 4-го клапана (того самого который регулировал восемь раз уже) извлеклась в виде двух половинок:
https://sun9-36.userapi.com/c858220/v858220724/4d40f/jB2g9W182q0.jpg
Причем нижняя половинка была порядком расплющена (видимо это и давало постоянное увеличение зазора):
https://sun9-17.userapi.com/c858220/v858220724/4d42d/Vn0U1n4vaS4.jpg
Штанга 5-го цилиндра была вроде ничего, но ее головка сама отвалилась от штока и удерживаться на нем плотно не желала:
https://sun9-4.userapi.com/c858220/v858220724/4d448/s70YmHO_5d4.jpg
Остальные были вроде ничего. Такие вот «новые» штанги мне поставили взамен старых. Слава богу в багажнике еще валялась старая ось коромысел со старыми штангами. Выбрал из них те, которые на вид были получше и поставил обратно вместо «новых». Теперь дошла очередь до ГБЦ и клапанов. В ГБЦ из 10 болтов, 2 немного поддались усилию 9,5кгсм. Остальные были затянуты нормально.
https://sun9-16.userapi.com/c858220/v858220724/4d437/hnierOPMxok.jpg
Но самое поганое что сильно испортило мне настроение, это то, что все клапана стояли мертво, а вот 1-й, тот который почернел заметно люфтил и болтался от нажима рукой. Понятное дело что выставить нормально зазор на нем было уже нереально. Сделал все 0,3, собрал обратно и вот что получилось:

Что можете об этом сказать парни? Что делать то теперь?

Ссылка на видео:

И просто в виде ссылки тоже самое:
https://www.youtube.com/watch?v=OIPFzvFSOLc&t=171s

Подскажите че делать теперь? В автосервисе права качать правомерно будет? Что б переделали так?

Ну что парни, собрался я таки прошерстить немного движек, хоть я и не автослесарь, но УАЗ любого заставит разбираться в нем. Начал разбирать мотор:
https://sun9-33.userapi.com/c858220/v858220724/4d3e3/DGnlRxkadhk.jpg
Разобрал все навесное, снял клапанную крышку. Как видно на фото первый клапан черный и заметно отличается от остальных:
https://sun9-18.userapi.com/c858220/v858220724/4d3ed/sokdhXvYTgw.jpg
Зазоры в 1-м и 4-м клапанах оказались увеличенными:
https://sun9-17.userapi.com/c858220/v858220724/4d401/mz28Wpp9Ixw.jpg
https://sun9-12.userapi.com/c858220/v858220724/4d3f7/ShFoQ7LIgI0.jpg
Снял ось коромысел, коромысла которой оказались уже с некоторым износом контактных поверхностей:
https://sun9-28.userapi.com/c858220/v858220724/4d419/LKNs5i7OSGA.jpg
Я начал ковырять штанги. В ходе ремонта двигателя, буквально месяц назад, шесть и восьми штанг мне поменяли. Так вот увиденное повергло меня в шок (как тетю Таню из рекламы). Штанга 1-го клапана имела такую выработку что напоминала формой женский сосок:
https://sun9-32.userapi.com/c858220/v858220724/4d45c/WDRx4hq7NG0.jpg
Штанга 4-го клапана (того самого который регулировал восемь раз уже) извлеклась в виде двух половинок:
https://sun9-36.userapi.com/c858220/v858220724/4d40f/jB2g9W182q0.jpg
Причем нижняя половинка была порядком расплющена (видимо это и давало постоянное увеличение зазора):
https://sun9-17.userapi.com/c858220/v858220724/4d42d/Vn0U1n4vaS4.jpg
Штанга 5-го цилиндра была вроде ничего, но ее головка сама отвалилась от штока и удерживаться на нем плотно не желала:
https://sun9-4.userapi.com/c858220/v858220724/4d448/s70YmHO_5d4.jpg
Остальные были вроде ничего. Такие вот «новые» штанги мне поставили взамен старых. Слава богу в багажнике еще валялась старая ось коромысел со старыми штангами. Выбрал из них те, которые на вид были получше и поставил обратно вместо «новых». Теперь дошла очередь до ГБЦ и клапанов. В ГБЦ из 10 болтов, 2 немного поддались усилию 9,5кгсм. Остальные были затянуты нормально.
https://sun9-16.userapi.com/c858220/v858220724/4d437/hnierOPMxok.jpg
Но самое поганое что сильно испортило мне настроение, это то, что все клапана стояли мертво, а вот 1-й, тот который почернел заметно люфтил и болтался от нажима рукой. Понятное дело что выставить нормально зазор на нем было уже нереально. Сделал все 0,3, собрал обратно и вот что получилось:

Что можете об этом сказать парни? Что делать то теперь?

4000руб. Но я не понимаю принципа их работы. Они вроде как держат зазор постоянно нулевым. То есть на холодном моторе он скомпенсирует зазор, сделает его нулевым, потом мотор нагреется и клапана зажмет что ли?

4000руб. Но я не понимаю принципа их работы. Они вроде как держат зазор постоянно нулевым. То есть на холодном моторе он скомпенсирует зазор, сделает его нулевым, потом мотор нагреется и клапана зажмет что ли?

Если есть доступ к токарке есть вариант дешевле — штанги от ЗИЛа обрезаются в размер . они стальные.

В силу этого обстоятельства их удлинение при прогреве не будет соответствовать расширению алюминиевых блока и ГБЦ. Возможно потребуется регулировать зазоры на прогретом моторе. да ещё экспериментально выявлять — какой именно зазор ставить.

Если есть доступ к токарке есть вариант дешевле — штанги от ЗИЛа обрезаются в размер . они стальные.

Хорошо,изготовил в размер,а как быть с термообработкой :o? Или сырыми ставить?:confused:

Хорошо,изготовил в размер,а как быть с термообработкой :o? Или сырыми ставить?:confused:

режится низ штанги , твердости там хватает , но можно и подкалить если есть термичка .

В силу этого обстоятельства их удлинение при прогреве не будет соответствовать расширению алюминиевых блока и ГБЦ. Возможно потребуется регулировать зазоры на прогретом моторе. да ещё экспериментально выявлять — какой именно зазор ставить.
0,25 — 0,3

У них минус масса — больше 3500 двигатель крутится плохо.

Источник

Adblock
detector