Меню

6g72 24 клапана датчик распредвала

6g72 24 клапана датчик распредвала

Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение MAX028 » 09 ноя 2012, 07:42

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение MAX028 » 09 ноя 2012, 07:51

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение MAX028 » 09 ноя 2012, 07:52

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение MAX028 » 09 ноя 2012, 08:03

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение MAX028 » 09 ноя 2012, 08:50

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Serega709 » 09 ноя 2012, 09:44

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Serega709 » 26 ноя 2012, 04:44

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение ПАДЖЕРО ИО » 07 дек 2012, 17:42

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Ramazan » 10 янв 2013, 11:27

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Serega709 » 10 янв 2013, 11:30

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Ramazan » 10 янв 2013, 16:21

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Ramazan » 16 янв 2013, 20:47

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Serega709 » 18 янв 2013, 06:51

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Ramazan » 18 янв 2013, 07:03

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение Расул » 06 окт 2015, 17:57

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение витал71 » 07 окт 2015, 07:55

Re: Датчик коленвала и распредвала своими силами

Сообщение tarko » 09 июл 2016, 12:54

Источник

6g72 24 клапана датчик распредвала

Загнал человек автомобиль в ремонтную зону и все — его попросили подождать в другом помещении, чтобы «не мешать творческому процессу ремонта его автомобиля».
Через несколько часов автомобиль выгнали на улицу.
Развели руками: » Странный у вас автомобиль! Ни с того, ни с сего стал он у вас работать как-то совсем уж неправильно. «.
Это называется: «Сразу перевести стрелки».
И действительно: на панели приборов ярко и настойчиво горел транспарант CHECK , двигатель работал с перебоями, вот-вот заглохнет, даже тронуться с места было нельзя: «дерг-подерг» и глохнет.
Клиент знал, какие винты надо «накрутить», чтобы «добавить оборотов», что он и сделал.
Приехал домой и «плотно сел» на сотовый телефон, обзванивая знакомых и магазины с тем, чтобы заказать «мозги» на свой автомобиль, потому что в этом «сервисе» их «приговорили».
Сказали, что «перепробовали все, заменили несколько «Мафов» ( MAF-sensor ), ставили «заведомо исправные с рабочих машин», а неисправность осталась. «.
Легче всего и проще всего сделать вот так — развести руками, сочувственно покивать, взять деньги за «проведенную диагностику и попытки реанимировать мертвый автомобиль» и распрощаться с Клиентом.
Главное здесь — не забыть «взять денежку».
А там «трава не расти».
Сталкивались вы с таким «ремонтом»?
Согласно киваете головой.
Все правильно. Потому что сейчас найти «нормального» Диагноста так же трудно, как и много лет назад.
Нет, они не «вымерли».
Но их мало.
Буквально единицы.
А если говорить точнее, то расклад окажется таким : «Один Диагност на несколько сотен Ремесленников».

Система самодиагностики «говорила» о неисправности MAF-sensor .
Действительно, на первый взгляд этот сенсор был «мертвым»: при работе двигателя на ХХ и сканер, и подключенный впоследствии осциллограф, показывали «ноль герц», хотя должно быть около 30 — 35 Герц при работе на холостом ходу.

фото 1 — предварительно определенный «виновник неисправности».

Да, первоначально все «уперлось» именно в этот сенсор, потому что все указывало на его неисправность.
И кроме того, выявилась интересная и довольно странная закономерность, которой быть не должно — связь MAF-sensor и TPS (датчик положения дроссельной заслонки).
Если TPS был в положении ON , то MAF-sensor не работал.
Но стоило только чуть тронуть педаль газа (сканер показывает: » TPS — OFF «), как — о чудо!,- MAF-sensor начинает работать!
А такой «закономерности» быть не должно.
Ну никак сенсор и этот датчик не могут быть «завязаны» вместе таким образом, чтобы от положения педали газа зависела исправность MAF-sensor .
Здесь была какая-то «непонятность», какая-то другая «зависимая закономерность» этих двух «девайсов», но какая — ?
Такая неисправность уже заинтриговала и отказаться от проведения диагностики Федор Рязанов уже не мог, хотя, сколько это займет времени ,- сказать трудно, а за воротами начинают скапливаться «очередники» на проведение диагностики.

Читайте также:  Hyundai grand starex регулировка клапанов

. Это уже третья подряд статья, в которой мы пытаемся немного порассуждать о принципах и методах проведения Диагностики.
В первой статье говорили о Дмитрии Юрьевиче, во второй об Александре Павловиче Чувилине, а сейчас скажем несколько слов о том, как «видит» проведение диагностики Федор Рязанов.
Как и Чувилин, он также не любит торопливость в работе.
Но любит копаться с «головняками», то есть, с такими автомобилями, с такими неисправностями, над которыми надо «поломать» голову.
Здесь можно привести такой забавный случай: по автосервису, где он работает и где еще не привыкли к его стилю работы, однажды прокатилась тихая паника: «Федор «спекся», завалился машинами, не справляется, что делать. «.
Действительно, около ремонтного бокса стояло несколько автомобилей.
Они стояли, но, как это ни абсурдно звучит — «они ремонтировались».
Хотя капоты были закрыты и вокруг не было ни одного человека.
А Федор Рязанов в это время был в боксе и занимался другими автомобилями.
Ремонтировались? Именно так.
Потому что «головняки» так и ремонтируются:
«. ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? А мы остановимся, отойдем и займемся другим вопросом».
А этот, нерешенный, пусть пока что «созревает» в голове.
«Отфутболить» Клиента, заморочить ему голову словами о «глубокой электронике» — нет, так Федор никогда не поступает и не поступал.
Да, в какой-то степени это иногда накладно — разбираться с «головняками», от которых уже отказались все мастерские, потому что Денег это приносит практически столько же, сколько и «плановые» автомобили.
Но без такой работы нельзя.
Потому что в таком случае не будет никакой «работы мыслей», а «извилины постепенно выпрямятся».
Конечно, остается только удивляться тому, почему этот автомобиль «отфутболили» из «полудилерской» автомастерской.
Может быть, по причине «выпрямления извилин»?
Любую неисправность можно «вычислить и вылечить», для этого надо иметь только одно условие — Время.
Как и здесь.
Стоило только снять MAF-sensor и. дунуть на него. А краем глаза смотреть на показания осциллографа и мотортестера.
И что вы думаете?
Сенсор работал. Исправно и стабильно.
Ну а далее уже — «дело техники», как говорится.
Ладонью закрывается впускной коллектор, а двигатель. так и продолжает работать.
Все правильно, причина банальнейшая: «Подсос».

Когда сняли головку блока цилиндров, то увиделось вот что, посмотрите:


фото 2
— остатки прокладки буквально «прикипели», пришлось их «отдирать». А сама «прокладка» ( все правильно, писать это слово надо только в кавычках), была вот такого вида:

А на нижнем фото — увеличение, чтобы вы увидели «состав» этой «прокладки»:

Скорее всего, это «что-то типа паронита». И скорее всего — «паронита общего назначения» марки ПОН, который буквально «рассыпался» от «вредных» воздействий, поэтому на него и нанесли «толстый-толстый» слой герметика:

С двух сторон.
А для «надежности», густо-густо измазали герметиком поверхности ГБЦ и блока цилиндров.
И теперь уже трудно сказать, в какой «автомобильной мастерской» вот так «поранили» ГБЦ:

Шлифовать? Есть ли смысл.
Новая прокладка для «головы» как раз была на складе автосервиса «АНКАР»:

,- ее и поставили взамен старой.

Так что, Уважаемые наши Клиенты, сами смотрите и выбирайте автосервисы не по вывескам, а по содержанию.
А точнее — по Диагносту.

Читайте также:  Клапан кэн для стиральных машин indesit

Примечание: «Описание паронита»
Паронит общего назначения применяется в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа: «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа; «шип-паз»; «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, ‘работающих в различных средах.
Допустимые параметры при работе в различных средах следующие:

Источник

6g72 24 клапана датчик распредвала

Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ

Сообщение Captain Sergio » 15 авг 2017, 13:45

Привет парни!
Поиском поискал, но не нашел ничего определенного. Порвало ремень ГРМ на моем двигателе 672 с 24 клапанами из-за клина помпы предположительно. Во всех цилиндрах компрессия отсутствует. При вскрытии выяснилось, что все 12 впускных клапана погнуты. Буду описывать процесс по мере восстановления. Возможно кому-то пригодится.
Список запчастей и цен на них, которые я использовал:
MITSUBISHI MD320044 2 шт. Прокладка головки блока цилиндров 1 303,00
MITSUBISHI MN176208 2 шт. Кольцо резиновое заглушки распредвала 92,00 ₽
MITSUBISHI MD372536 2 шт. Сальник распредвала 116,00 ₽
STONE JF-36645-1 6 шт. Кольцо уплотнительное свечного колодца 74,00 ₽
MITSUBISHI MD303148 2 шт. Прокладка клапанной крышки 473,00 ₽
MITSUBISHI MR561678 2 шт. Прокладка впускного коллектора 381,00 ₽
MITSUBISHI MD199282 1 шт. Прокладка впускного коллектора 280,00 ₽
MITSUBISHI MD184662 1 шт. Уплотнитель корпуса др. заслонки 170,00 ₽
MITSUBISHI 1305A176 2 шт. Прокладка крышки термостата (труба между головами) 191,00 ₽
MD030764 MITSUBISHI 2 шт. Кольцо уплотнительное системы охлаждения 153,00 ₽
KMD307342 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный выпускной 57,00 ₽
KMD184303 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный 54,00 ₽
3530232800 HYUNDAI/KIA 6 шт. Кольцо уплотнительное форсунки (нижнее) 39,00 ₽
MD604688 MITSUBISHI 6 шт. Кольцо уплотнительное топливной форсунки(верхнее) 109,00 ₽
GD051455 ENA 1 шт. Прокладка ЕГР 124,00 ₽
256390 BOSAL 2 шт. Прокладка выпускной системы 121,00 ₽
MD151369 MITSUBISHI 2 шт. Клапана сухарь 51,00 ₽
Фильтр форсунки 2110 6 шт Фильтры форсунок 50,00 ₽
LAVR ML101 1 б. Промывка инжекторов 500,00 ₽
ГБЦ 2 шт Головки блока цилиндров б/у 4000,00 ₽
Доставка ГБЦ 1 шт. Доставка голов из Владика 1400,00 ₽
Шлифовка ГБЦ 2 шт. Шлифовка голов 1000,00 ₽
Heineken 10 б. Пиво светлое 65,00 ₽

Головки контрактные брал у Юры Жипера. В моем случае это даже дешевле 12 впускных клапанов. Головы надо шлифовать и менять сальники, резинки на заглушки и маслосъемные колпачки.
Итак:
Клапана гнет не всегда. Для начала пытаемся оживить двигатель купив новый ремень. В моем случае помпа дала клин. Помпа прошла 90 тысяч и была вполне себе исправна 3000 км назад при замене ремня ГРМ. Ее тоже менять.
1. То, что клапана могло погнуть это понятно. Как правильно это диагностировать? Ремень купил. Теперь несколько вариантов.
1. Ставить ремень и заводить. Если не стучит и не колбасит — все норм.
2. Ставить ремень, скидывать впуск, крутить стартером и мерять компрессию в каждом цилиндре. Если все норм — заводить.
3. Не ставить ремень, ставить поочередно на каждый цилиндр распредвалы в положение «Все клапана закрыты», крутить стартером и мерить компрессию. Если все норм — заводить.
Какие еще варианты?
Вообще — можно в таком случае ставить ремень и пробовать заводить (предвартельно руками)? Или обязательно впуск снимать и на стартере проверять компрессию? Какие обычно клапана гнет? Впускные или выпускные? Буду рад ссылкам или советам.
В общем заменил помпу. Поставил ремень. попробовал завести. Завести не получилось. замеры компрессии 0 во всех цилиндрах.

2. Снимаем головы. Процесс сильно описывать не буду, есть на просторах. Сдергиваем впускной коллектор, откручиваем все от голов, снимаем их. Из тонкостей. Четыре болта на трубке, соединяющей две головы самые тяжелые. Два наружных откручивал из под капота пьяным ключом. На левой внутренний из под арки. На правой маленькой трещеткой, открутив и приподняв правую голову. Трубку ЕГР на левом выпускном коллекторе заливал уксусом (эссенция) на три дня. Отвернулась из под арки при помощи газового ключа.

Читайте также:  Зазор в клапанах мицубиси 4д56

3. Пришли контрактные головы от Юры Жипера. Керосином проверил. Отмыл нагар. Отшлифовал. Сняли с них 0.05 мм. Головы норм. Вчера на одной уже махнул сальники. Работа несложная, руки помнят еще когда двойку с отцом ремонтировали. Положил на кусок 15 мм. фанеры, камеры сгорания кусками резины набил и прикрепил «глухарями» 10х100 к этой фанере в штатные отверстия болтов ГБЦ. Двух достаточно. Съемник использовал от ВАЗ 16 кл, там тарелка маленькая как у нас. Для снятия сухарей использовал магнит на телескопе. Им же и собирал, очень удобно, когда нет второго рыла. Сальники забивал киянкой и головкой длинной на 11. Поменял также сальник и заглушку распредвала. Осталось гидрики со своей головы сюда переставить (у меня они относительно свежие и точно не стучат), прокачав предварительно в соляре и одна голова готова.

4. Головы готовы. Надо ставить на место. В общем без снятия движка это тот еще секас, доложу я Вам. Проблема все в той же трубе, которая соединяет обе головы. В результате всех телодвижений алгоритм следующий (до момента окончательной затяжки головок). На правую голову сразу наживляете эту трубу. Ибо подлезть к правому внутреннему болту ой как непросто. Не затягиваете. Ставите правую голову на блок, не забывая про прокладку. Потом ставите левую голову. Наживляете болты трубы в левой части из под колесной арки. Потом предварительно притягиваете головы по схеме из мануала. Дальше затягиваете трубу Внешние и внутренний левый болт Вы затянете без проблем. Но нужна маленькая трещотка на 1/4″. А вот правый внутренний можно тоже достать трещоткой из углубления между головами. Я делал с помощью маленькой трещотки и рычага из монтажки. Также его можно достать из под днища, длинным удлинителем с карданом на конце. Когда откручивал 1/2″ головкой с карданом я это сделать не смог, нужны 1/4″ головки и удлинители. И только после того как затянется труба, можно ставить трубку, которая идет к помпе. Крепится она к левой голове. И вот тут нас ждет засада. Места для болта там всего 10 миллиметров. Соответственно штатный болт не пойдет, нужно его укоротить до 9 мм. И тогда он туда влезает. Дальше можно тянуть головы. Головы тянул по схеме. Сначал в три этапа затянул 35-70-105, потом ослабил, потом снова в три этапа затянул.

5. Прикрутил выпуск с обеих сторон. Прокладки поставил новые, как и везде. Сегодня поставил на место нижнюю часть впускного коллектора. Там есть тонкости при установке. Сначала небольшим моментом закручиваем правую часть, затем полным моментом тянем левую. Потом полным тянем правую, а потом повторяем полным сначала левую, затем правую. Промыл форсунки, заменил на них фильтрики, нижние и верхние резинки. Верхние были живые.Нижние потрескались при снятии. Верх брал оригинал, низ от Хундая. Также натянул ремень ГРМ. Осталось поставить впускной коллектор и собрать все провода.

5. Закончил сборку. Прикрутил морду, поставил впускной ресивер. На морде шесть болтов, левый нижний тянем 78 Нм он еще и помпу держит, остальные 44 Нм. Когда заливаете антифриз не забудьте открутить болт для воздуха, над термостатом который. Как из него жидкость пойдет, хватит лить. Вчера завел. Поцокал сначала, потом притих. Сейчас вроде все норм. Давление масла в норме, ничего нигде не подтекает. сегодня на нем на работу поехал. Счастье. Еще немного фоток. Всем спасибо за помощь! Будут вопросы — пишите.

Источник

Adblock
detector