Притирка клапанов своими руками
Притирка клапанов самый ответственный этап ремонта двигателя. В данной статье расскажем какие инструменты необходимы и как правильно сделать притирку клапанов своими руками и проверить качество.
Инструменты для притирки клапанов
Притирочная паста для клапанов.
Основное, что нужно купить перед началом процесса притирки клапанов — это притирочная паста. Она в процессе работы наноситься на кромку клапана и служит как мелкая шкурка, которая притирает клапан к его гнезду.
Существует множество вариантов притирочной пасты для клапанов. Например, такие как на рисунке в форме клапанов. Пасту для притирки клапанов следует выбирать из своих финансов и предпочитаемого производителя.
Притирочная паста отличается между собой по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет намного быстрее. Все зависит не от самой притирочной пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности самого процесса. Для кого-то, и обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, а другим подавай только профессиональную.
Если делаете своими руками, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой.
Если что-то пойдет не так, то докупить уже нужную в процессе.
«Шарошка» для снятия металла на клапанном гнезде.
Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Шарошка представляет из себя насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.
Нужны ли шарошки для притирки клапанов? Смотрим на сёдла, которые запрессованы в головке. Если они не повреждены, то можно приступать к притирке, но если сёдла повреждены (прогаром), тогда их нужно обработать специальными шарошками. В общем технология такова — сперва лучше поменять направляющие клапанов, далее притирка.
Новые клапана.
Новые клапана не всегда нужны. Если обнаружили, что клапаны автомобиля несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в «авто запчасти» и приобрести новый комплект клапанов для двигателя.
При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть абсолютно одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.
Инструмент для притирки клапанов.
Можно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.
Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки клапанов постараться не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.
Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени. Лучше покупать специальное приспособление для притирки клапанов в авто магазине.
Процесс притирки клапанов своими руками
У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.
В первом случае клапан достаточно притереть, а во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.
Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать также ручной дрелью или отверткой, но это займет намного дольше времени.
На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана на 90. 100°.
Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.
Методы проверки качества притирки
Чтобы узнать, выполнена притирка или нет — обратите внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс притирки клапанов завершен.
Еще одной деталь — является использование масла, как финальной пасты. Его нужно так же нанести, предварительно смыв пасты всех слоев. Данная процедура позволяет определить степень притирки, поскольку все раковины, если они будут, будут видны.
Как бы не притирали клапана, двигатель все равно «доведет его под себя». Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов заметно ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов заметно улучшится.
Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до некого оптимального состояния. Поэтому «выделывания» с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.
Разумно обрабатывать клапана до появления отчетливой полоски притира посередине рабочей фаски. Такой клапан будучи прижат пальцем почти не потеет керосином при проверки на герметичность. Этого достаточно, чтобы двигатель меньше расходовал масло и стабильно работал.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Давайте обсудим. Притирочные пасты!!
Давайте обсудим. Притирочные пасты!!
Сообщение Квазар » 10 ноя 2006, 10:42
Понятно, что при наличии станочков, притирка вроде бы не нужна, но что делать, если станочков-то нет в пределах осязаемой достигаемости
Предлагаю обсудить выбор лучших притирочных паст для гаражного ремонта.
Когда я ремонтировал свою ГБЦ в сентябре, притирал клапаны притирочными пастами «Классическая» (30 руб, заявленная шероховатость после обработки Rz=9) 2в1 (чистовой и черновой составы в одном флаконе), и «ФАБО» (50 рублей, Rz=3).
ФАБО интересная паста, по заявлениям производителя образует «металлоплакирующую пленку 2-3 мкм», улучшает чистоту поверхностей..
На фасках действительно образуются медные полоски. Сама паста зеленого цвета.
Получается что-то вроде этого (рекламная фотка): 
Правда после того как клапан и седло поработают немного, следов от меди не остается.
Однако, основной вопрос в другом. Не понравилась мне паста «Классическая». Какая-то грубая обработка, дерет поверхности, после чего образуются концентрические риски на седле и клапане.
Притирал ручной крутилкой
Хочу попробовать пасты «Профессиональная» или «Алмазная», они дороже классической на 20 руб.
Что скажете?
Сообщение Квазар » 10 ноя 2006, 11:53
Притер сейчас впускной клапан с использованием комбинации паст «Классическая» + «ФАБО».
При притирке «классической» пастой крутилку старался постоянно приподнимать и сильно не давил. Крутил мягонько, послабже. В итоге концентрические риски вроде бы удалось убрать.
А вот с пастой ФАБО давил на крутилку намного сильнее, как рекомендует изготовитель пасты.
Прикладываю фото тарелки клапана, какие мнения будут?
Не слишком ли широкая фаска?
Сообщение Юра » 10 ноя 2006, 13:47
Сообщение stas » 10 ноя 2006, 15:32
Сообщение Квазар » 10 ноя 2006, 19:15
У меня получилась фаска практически 2 мм.
Мне это не очень нравится, буду ее уменьшать до 1-1.5 мм.
На днях все таки придется купить набор ручных фрез.
Рабочую фаску шарошить не буду, сниму верхнюю и нижнюю фаски, уменьшив тем самым толщину рабочей фаски.
У меня еще есть ГБЦ с немалым пробегом (я ее сейчас переделываю), там вообще все фаски по 3 мм
Сообщение Андрюха » 10 ноя 2006, 23:05
Квазар писал(а): У меня получилась фаска практически 2 мм.
Мне это не очень нравится, буду ее уменьшать до 1-1.5 мм.
На днях все таки придется купить набор ручных фрез.
Рабочую фаску шарошить не буду, сниму верхнюю и нижнюю фаски, уменьшив тем самым толщину рабочей фаски.
У меня еще есть ГБЦ с немалым пробегом (я ее сейчас переделываю), там вообще все фаски по 3 мм
Сообщение Андрюха » 10 ноя 2006, 23:09
Сообщение Юра » 11 ноя 2006, 06:10
Сообщение Андрюха » 11 ноя 2006, 15:00
Сообщение ANLES1 » 11 ноя 2006, 15:56
Квазар писал(а): У меня получилась фаска практически 2 мм.
Мне это не очень нравится, буду ее уменьшать до 1-1.5 мм.
На днях все таки придется купить набор ручных фрез.
Рабочую фаску шарошить не буду, сниму верхнюю и нижнюю фаски, уменьшив тем самым толщину рабочей фаски.
У меня еще есть ГБЦ с немалым пробегом (я ее сейчас переделываю), там вообще все фаски по 3 мм
Сообщение ANLES1 » 11 ноя 2006, 16:00
Сообщение Квазар » 11 ноя 2006, 20:03
Пришлось
Купил сегодня набор зенкеров для ремонта седел (800 руб), попробовал пошарошить седла, поматерился, погрузил ГБЦ в сумку и поехал на рынок (а он ой как далеко) менять фрезы
Половина зенкеров пилила вместо седел алюминий вокруг седла
Вопрос решился удачно, доплатив 50 рублей взял нормальный набор с обточенными лезвиями (в каждом зенкере 7 вместо 6 лезвий).
Поправил седла на своей ГБЦ (которую снял недавно с машинки), притер впускные клапана. Оказывается, риски возникают из-за сильного прижима клапана. Вот оно как, а я на пасту грешил. Полегче надо клапан тянуть
Доделал сегодня вторую камеру сгорания на ГБЦ, которую я делал последний месяц. Прошарошил седла. Очень долго шарошил впускные седла, большая несоосность была.
А паста ФАБО — гамно редкое
Перестала с тюбика выдавливаться зеленая жидкость, я его разрезал, а там все внутри налипло — густая паста бронзового цвета просто не выдавливалась. Видимо содержимое тюбика расслоилось и давилась просто жидкость, а основной состав оставался в тюбике.
Бронзовая паста действительно улучшает чистоту поверхностей, но вот медного цвета больше нет, кончился Вся «медь» была в этой зеленой водичке
Металлоплакирование. Тьфу, мракобесие.
Источник
Чем отмыть притирочную пасту
Одним из главных достоинств алмазной пасты являются широчайшие возможности ее применения, поскольку алмазные пасты с одинаковым успехом используются на самых различных типах поверхностей. Для начала давайте разберемся, что же представляет собой такое полезное средство, как алмазная паста, чтобы впоследствии легче было понять, как лучше всего ей пользоваться!
Все алмазные пасты изготавливаются на основе порошков синтетических алмазов. В составе также непременно присутствуют наполнители и специальные связующие вещества (к последним относятся парафин, церезин, стеарин, олеиновая кислота и проч.). Кроме этого, производители обязательно вводят в состав поверхностно-активные вещества, благодаря которым значительно облегчается процесс промывки деталей, и выводятся из зоны обработки легковоспламеняющиеся жидкости, шлаки и стружка – все это в итоге способствует значительному повышению производительности труда и улучшению качества обрабатываемой поверхности. Естественно, что благодаря такому сбалансированному составу алмазная паста обладает свойством воздействовать на поверхность обработки как химически, так и механически.
Однако для того, чтобы купить «правильную», подходящую именно Вашим запросам алмазную пасту, нужно знать кое-что еще! Например, то, что алмазные пасты могут весьма отличаться между собой по своим основным характеристикам – концентрации алмазного порошка, смываемости и консистенции. Поэтому перед покупкой стоит как можно детальнее изучить эти характеристики, чтобы подобрать самый оптимальный для Вас вариант. Стоит отметить, что одной из самых важных характеристик является размер алмазных зерен в пасте, поскольку именно от этого зависит вид обработки, для которого она может применяться – это может быть черновая доводка, предварительная доводка, точная доводка, предварительное полирование и, наконец, полирование. Всего существуют 12 типов зернистости – их, в свою очередь, можно условно разделить на 4 группы: крупная, средняя, мелкая и тонкая зернистость.
Немаловажное значение имеет и такая характеристика, как смываемость (удаление остатков пасты с обрабатываемого материала), ведь для разбавления и смывания алмазной пасты могут употребляться совершенно разные вещества. К примеру, алмазная паста может разбавляться и смываться водой, или же смываться исключительно органическими растворителями – бензином, керосином, спиртом и т. д. Бывают также пасты, которые могут смываться как дистиллированной водой, так и указанными выше органическими растворителями. С помощью алмазных паст смываемые органическими растворителями, обрабатывают черные и цветные металлы, сплавы, стали, неметаллические материалы, а также полупроводниковые материалы. Алмазные пасты смываемые универсальными растворителями, можно обрабатывать легированные стали, чугун, керамику и металлокерамику, различные твердые сплавы, феррит и сапфир. Алмазные пасты, которые смываются водой обрабатывают стекло, твердосплавный инструмент и полупроводниковые материалы.
Таким образом, становится понятно, что применение алмазной пасты напрямую зависит от всех описанных выше характеристик, и что крупнозернистая притирочная алмазная паста или же алмазная паста, предназначенная для полировки, будут весьма отличаться между собой. Ведь если первую применяют с целью черновой доводки твердосплавных матриц и фильер, а также для притирки обрабатываемой поверхности, то с помощью второй производят дальнейшую доводку и полировку.
Широчайшей сферой применения алмазных паст являются именно доводочные работы.
Для произведения доводки небольшое количество алмазной пасты наносят на притиры – специальные инструменты, форма которых соответствует форме притираемых поверхностей (могут быть плоскими, цилиндрическими, резьбовыми и др.). При этом считается, что наиболее эффективными для доводочных работ являются алмазные пасты, состоящие в массовом соотношении на 30-40% из алмазного порошка, и на 60-70% – из оливкового или касторового масла.
В зависимости от условий работы иногда алмазные пасты сразу же наносят на саму обрабатываемую поверхность (также в небольшом количестве). Стоит отметить, что нанесение небольшого (в пределах разумного) количества пасты способствует тому, что зерна распределяются более равномерно, и каждое из них лучше выполняет свой «участок работы». Если же алмазная паста наносится слишком плотным слоем, происходит чрезмерное накопление зерен, вследствие чего процесс обработки затрудняется, и производительность труда падает.
Используя алмазные пасты, следует позаботиться об исключении возможности их загрязнения, а также обезопасить их от соприкосновения с более крупными зернами. Ведь крупное зерно, случайно попавшее в пасту более мелкой зернистости, способно свести на нет все проведенные ранее работы, оставив на обрабатываемой поверхности глубоки риски. В результате такая неосторожность повлечет за собой повторную обработку поверхностей, а в некоторых случаях – и неустранимый брак. Чтобы избежать таких неприятностей, всегда содержите свое рабочее место в чистоте и обязательно мойте руки, переходя в работе к другому виду алмазной пасты. Сходные «меры безопасности» касаются и используемых в работе притиров – следует раз и навсегда определить, какой притир будет использоваться для той или иной зернистости, и обязательно промаркировать инструменты, чтобы не возникло путаницы (для маркировки проще всего использовать цвет, присвоенный пасте определенной зернистости).
Доводочные работы производятся последовательно 2-3 алмазными пастами, постепенно переходя от наиболее крупной зернистости к самой мелкой. Количество используемых для доводки алмазных паст зависит от припуска и необходимой в конечном результате работы шероховатости поверхности. В случаях, когда небольшие припуски и малые риски, доводку можно производить даже пастой одной зернистости. Алмазную пасту применяют как для ручной, так и для машинной доводки. Однако наиболее впечатляющих результатов можно достичь, механизируя процесс.
Какой бы вид алмазной пасты Вы не выбрали: для доводки или полировки металла, камня либо стекла, Вы всегда можете приобрести в интернет-магазине компании СнабИнструмент.
Источник
