Очистка системы вентиляции картера Тойота Королла
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.
1. Отожмите хомут пассатижами
2. . и отсоедините от патрубка крышки головки блока цилиндров отводящий шланг большой ветви системы вентиляции картера.
3. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга большой ветви системы вентиляции картера от воздухоподводящей трубы и снимите его.
4. Пассатижами снимите хомут отводящего шланга малой ветви системы вентиляции картера.
5. . и отсоедините его от патрубка крышки головки блока цилиндров (для наглядности впускная тоуба снята).
6. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга от впускной трубы и снимите его.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров
8. Промойте бензином или керосином шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений. Поскольку крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте. Повторяйте операцию несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.
9. Прочистите отверстия патрубков для подсоединения шлангов.
10. Продуйте сжатым воздухом все элементы системы и просушите их.
11. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.
Источник
Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?
Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?
Теория газов
Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?
В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.
Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.
Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.
Открыто и закрыто
Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.
Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.
Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?
Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.
Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.
Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.
У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.
Работает или нет?
Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.
Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).
Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.
Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.
Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.
Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.
Источник
Чистка клапана картерных газов 1nz
Доброго времени суток всем!
Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по устранению безобразного «жора» масла в автомобиле Toyota Corolla в 120-м кузове, 2001 года выпуска. Двигатель 1NZ-FE, объем двигателя 1,5 литра.
Машина была приобретена в 2007 году, покупал у перекупов на авторынке, поэтому за показания пробега не могу с полной уверенностью говорить был ли смотан или реальный пробег. Показания на тот момент были 86400 километров. На сегодняшний момент (июнь 2014г.) пробег 158800 км.
За все время пользования машина в принципе работала без нареканий, никогда не подводила. На протяжении времени пользования автомобилем использовал масла (только синтетику) марок ZIC, Shell, Toyota. Последние два года заливаю Liqui Moli Synthoil High Tech 5W-40 (синтетику артикул 1925). Масляный фильтр последнее время использую Mann W 68/3. Масло меняю примерно каждые 8-10 тыс.км.
Также взял за правило менять свечи и воздушный фильтр два раза в год весной и осенью. Свечи Denso, воздушный фильтр использую Kolbenschmidt (номер 50 014 024).
Расходники приобретаю на Exist.ru (свечи, фильтры) за разнообразие моделей производителей.
Итак, ближе к делу. Последние год-полтора «жор» масла просто перешагнул порог приличия. Не замерял никогда какой объем масла уходит на 1000 км., но объем был приличный. Масла всегда покупаю 5-литровую канистру – на постоянную доливку. По городу/трассе сильно не гоняю, поэтому темп езды довольно спокойный.
В общем и целом замучил «жор» масла и я четко определился немного «подшаманить» мотор. Делать сразу решил самостоятельно. Ничего не хочу сказать про автосервисы, но мягко говоря не доверяю. Хороших знакомых автослесарей/мотористов, которым я бы на 100% доверял у меня нет.
Каких-либо опасений по поводу ремонта не испытывал. Почитал информацию о ремонтах в интернете, полистал книгу по ремонту.
Запчасти покупал не через интернет, в магазине оказалось дешевле чем в Экзисте, есть хорошая скидка.
На запчасти вместе со всеми «жижами», карбклинерами и прочими премудростями ушло около 14000 рублей, точно цифры не подгонял, но примерно в этом районе.
Были куплены:
- Комплект колец.
- Полный комплект прокладок (в него входят маслосъемные колпачки).
- Цепь.
- Натяжитель цепи.
- Направляющая цепи.
- Клапан VVT-i (менять не собирался, но пришлось менять – об этом позже).
- Фильтр масляный.
- Фильтр воздушный.
- Масло моторное.
- Антифриз.
- Свечи.
Договорился у хорошего знакомого на аренду гаража с ямой и понеслась…
Весь ремонт занял 2 недели. Был в отпуске. Можно было уложиться и быстрее, т.к. работал лишь по несколько часов в день. Только в последние 2-3 дня работал почти полностью весь день, т.к. нужно было выходить на работу и машина была уже просто необходима.
Нужен хороший и реально качественный сервис? Тогда Вам прямиком к нам, ведь наш технический центр принимает в ремонт АКПП Хендай Элантра 1992-2016 годов выпуска, которые проводятся в точном соответствии с техническим регламентом автопроизводителя. Советую Вам!
Сначала об общем:
1. Очень экономит время хороший инструмент. Это я уже давно понял. Раньше был у меня китайский наборчик инструментов, где было почти всё. Почти каждый ремонт заканчивался «слизанными» и так и не открученными гайками/болтами, ранами, ссадинами на руках. В итоге купил себе набор инструментов Ombra (трещётки, куча головок) – очень доволен. Также во время ремонта использовались динамометрические ключи Force, рожковые ключи, ну и всякие приспособы вроде клещей для колец и т.д.
2. Не меньше экономит время грамотная организация рабочего места – с этим у меня было туго. В гараже всё разбиралось/собиралось, очищалось уже на мойке и более в чистовую уже дома в ванной. Постоянно что-то забывалось… то там какую-нибудь запчасть забудешь, то там… приходилось искать, ездить по два раза. В общем времени уходило много.
3. В целом по ремонту около 70 % всего времени ушло на чистку/отмывку. Кстати после моего ремонта я на 100% не верю ни в какие «раскоксовки» и прочую химию по устранению нагаров и кокса. Хотя если это делать периодически и своевременно, то может быть химия и может и дать неплохой результат, но уж если машина с «хорошим» пробегом, то химия – точно не панацея. Я лично во всю силу отдирал часами этот нагар, ножом и обломками колец «выковыривал» полностью «залегшие» маслосъемные кольца и кокс в канавках на поршнях. Считаю, что никакая химия с этим бы точно не справилась.
4. Чем чистил и отмывал. Основную грязь решил сразу отнести на мойку. Там с помощью какой-то химии (в составе щелочь) и мойки Керхер мне смыли основное загрязнение. А уже в чистовую мыл в ванной в тазике. Читал очень много информации кто чем отчищал детали. Привожу свои опробированные результаты.
a) Средство для чистки плит «Шуманит» — я бы поставил 100 баллов. Любой нагар за несколько секунд, смывая водой. Но штука очень концентрированная, содержит щелочь. Соответственно нужно работать очень аккуратно и обязательно в перчатках (я использовал латексные перчатки КЩС-1 фирмы Manipula Specialist, очень мне понравились, действительно качественная продукция, на руке практически не ощущаются, при этом очень прочные и при работе со всей использованной химией – не подвели). Итак «Шуманит» — нанесли и быстро смыли слегка поработав щеткой. По алюминию идет реакция, начинает появляться белая пена, детали могут потемнеть. ГБЦ я им не чисти – побоялся. Мыл им поддон картера, крышку клапану и крышку цепи.
b) Профам 1000 – тоже штука хорошая, но я так понял менее концентрированная, чем «Шуманит». Чистит не плохо.
c) Покупал смывку краски Body в баллончике. На баллоне написано, что штука очень ядовитая, токсичная и вообще короче кошмар. Как работает в плане очистки мне не понравилось – практически не использовал.
d) Очиститель карбюратора Johnsen’s – очень понравился довольно на долго хватает баллона, хорошее давление, хорошо очищает нагар.
e) Ну и соответственно зубные и просто щетки, металлические щетки, куча тряпок.
5. Чтобы не остались «лишние запчасти». По мере разборки двигателя складывал все болтики в обычные полиэтиленовые пакеты, вложив в каждый пакет соответственно болтики/гайки и бумажку с надписью что за крепеж и от какой детали. В итоге всё собрано без остатков крепежа.
6. Наиболее ответственные моменты на мой взгляд. Это болты крепления ГБЦ – боялся как бы не сорвать при откручивании/закручивании. Сидят очень хорошо. Для их демонтажа купил 12-гранную биту, в итоге все открутил/закрутил, ничего не сорвал. Также старался ничего не поцарапать (я имею в виду цилиндры, ГБЦ, места посадки шатунных вкладышей и т.д.) Ну и цепь – главное всё выставить по меткам.
7. Дополнительно. Одежда – у меня был хороший костюм (куртка + полукомбинезон) – уделал я его весь. Также понадобятся х/б перчатки с ПВХ напылением – в них просто удобнее работать. Налобный светодиодный фонарик – тоже очень выручает. Также для информации использовал книгу по эксплуатации и ремонту Toyota Corolla.
8. Герметик и притирочную пасту для клапанов использовал Don Deal. Герметика хватило одного тюбика, стоит 250 рублей. Паста 220 рублей, два тюбика в комплекте – среднезернистая и мелкозернистая. Ничего не протекло. Главное делать всё по инструкции к герметику. Намазывал, ждал 15 минуть, закреплял деталь, полная готовность детали после применения герметика – 24 часа.
9. Замеры в двигателе. Не делал, т.к. во первых не было соответствующего инструмента, во вторых визуальных, даже малозаметных износа, косяков, замечено не было.
10. Все работы делал один. Не помогал никто, да собственно сильно и не было необходимости.
1. Необходимо слить масло с двигателя и антифриз. Масло черное. Кран для слива антифриза из двигателя находится довольно в неудобном месте, сзади на двигателе, под выпускным коллектором. Откручивал его с помощью зеркала, чтобы видеть его, нащупать, открутить.
2. Откручиваем пластиковую крышку и болты крепления катушек. На катушки на всякий случай наклеил изоленту и каждую пронумеровал.
4. Также необходимо снять правое колесо и пластиковую защиту справа соответственно.
5. Откручиваем болты клапанной крышки. Грязи море. Прокладка деревянная, пришлось выковыривать.
6. Далее снял топливную рампу. Вытекло немного бензина. Трубки не отсоединял, после снятия трубку можно довольно легко отвести в сторону.
7. К ГБЦ крепится много всяких трубок, отвинчиваем всё, что мешает.
8. Отсоединяем все патрубки, отсоединяем все разъемы (на датчиках, дроссельной заслонке). Патрубки у меня снимались довольно туго. На ощупь очень твердые, время и перепады температуры сделали свое дело. Один из патрубков при снятии у меня просто развалился в руке. Уже после завершения сборки был поставлен временный бандаж, в ближайшее время буду менять на новый.
10. Далее нужно открутить шкив коленвала. Я думал на это уйдет очень много времени, пишут прикручен он крепко. И был в принципе к этому готов. На помощь пришел обрезок профилированной трубы и старый болт, который подходит в отверстие на коленвале. С болтом только нужно быть осторожным, чтобы он не был слишком длинным. В общем аккуратно, чтобы не проломить с дури крышку цепи. Итак, подставив трубу с болтом головкой с большим удлинителем шкив окрутился с первого раза. С ощутимым усилием, но довольно просто. У меня подтекал сальник, поэтому был огромный налет масла с грязью – ужас.
11. Снимаем дроссельную заслонку. Предварительно сняв шланги и разъемы. В последствии перед сборкой почистил карбклинером. Очистилась хорошо.
12. Снял впускной коллектор.
13. Далее нужно снять правую опору двигателя. Нужно будет поддомкратить двигатель (обязательно проставку, например, деревянную палку/брусок). В принципе ничего сложного. Единственное – гайка снизу опоры. Подлезть нужно низу головкой с удлинителем.
14. Снимаем генератор, отсоединив разъемы, провода.
15. Далее я решил снять клапан VVT-i. Тут я попал. Личная претензия к инженерам Toyotы. Неужели нельзя было придумать крепление или клапан, чтобы можно было попроще его снять. Понятное дело, там кокс и нагар сделали свое дело. Короче сидит очень крепко. Чем и как я его только ни пытался выкрутить. В итоге внешняя часть клапана осталась у меня в руках. Ещё минут 10-15 выковыривал внутреннюю часть. Всё в грязи. Решил купить новый. После очистки посадочного места под клапан и хорошо смазав новый клапан при сборке зашел легко, без шума и пыли.
16. Вытаскиваем из крышки цепи датчик положения коленчатого вала.
18. Откручиваем компрессор кондиционера (сидит на 4-х болтах). Его я подвесил и в принципе он не мешал работе.
19. Снимаем крышку цепи. Нужно открутить соответственно болты. Также нужно не забыть про болт в центре крышки, он в углублении. Я долго чесал репу и думал, почему крышка ни в какую не снимается. Его не очень-то видно + маскировочный слой грязи… Сняв крышку обнаружил множество грязи, чему в принципе не удивился. Рекомендую на этом этапе (я этого не сделал, потом жалел) хорошо сфотографировать цепь, то, как стоят метки и т.д., фотографии думаю потом смогут помочь при установке цепи, чтобы сверится на всякий случай.
20. Далее снимаем натяжитель, направляющие и саму цепь.
21. Снимаем распределительные валы. Болты откручивал по книге, соблюдая очередность.
22. Аккуратно снимаем толкатели клапанов. Раскладываем их, чтобы не перепутать.
23. Далее снял поддон картера. Подрезал герметик. Грязи куча.
24. Далее открутил выпускной коллектор. Не очень удобно. К болтам прицеливался с помощью зеркала.
25. Далее ответственный момент откручивания болтов крепления ГБЦ. Закручены очень крепко. Ключ на фото соответственно.
26. Далее снял ГБЦ. Не тяжелая. Нагара много. И на клапанах и во впускных и выпускных каналах ГБЦ.
27. После этого ГБЦ и крышки были доставлены на мойку, где за 150 рублей была смыта основная грязь.
28. Далее открутил стартер. Держится на 2-х болтах. Снимается довольно легко.
29. Далее открутил балку. Откручиваются 2 болта (крепление к «телевизору»). Ещё два болта крепят балку и переднюю опору двигателя. Также открутил 2 болта и 1 гайку крепления балки возле задней опоры двигателя. Балка не снимается и болт держит её. Но она легко отводится в сторону коробки передач и не мешает снятию картера.
30. Затем приступил к откручиванию картера. Откручиваем маслоприемник. Откручиваем болты по периметру картера и крепление к коробке передач. 3 болта находятся в пространстве под снятым поддоном. Один болт скрыт под масляным фильтром. Нужно сначала выкрутить крепление масляного фильтра (выкручивается шестигранником). Под ним увидим болт – его тоже выкручиваем. Далее я пытался как мог подрезать хорошим канцелярским ножом герметик по периметру картера, поддевал отверткой (в книге обозначены места под отвертку). Картер довольно легко получилось сдвинуть/сорвать просунув отвертку между картером и коробкой передач. Собственно картер щелкнув оказался у меня в руках. Видим много грязи – куда без неё.
31. Откручиваем крышки шатунов. Опять же раскладываем в порядке снятия. Видимого износа, задиров я нигде не обнаружил. Менять вкладыши не стал.
32. Снял поршни. Грязь, нагар, все дела… В цилиндрах линии хона есть. На поршни наклеил пластырь и каждый пронумеровал, чтобы не перепутать. Компрессионные кольца на всех цилиндрах не залегли. А вот маслосъемные как раз наоборот. На всех четырех цилиндрах залегли вровень с поршнем.
33. Далее отмывал детали так сказать в чистовую дома в тазике химией, описанной выше. Ушло очень много времени и сил.
34. Далее в гараже чистил поршни. В том числе отмачивал в «ЛАВРе» — грязь смывалась, но как-то медленно. Компрессионные кольца снялись легко. Маслосъемные кольца снимал долго и упорно. Под всеми кольцами были забиты каналы. Чистил долго, буквально «отшкрябывая» обломком специально сломанного компрессионного кольца и ножом. Прочистил отверстия-каналы под маслосъемными кольцами.
35. Далее процесс одевания новых колец на поршни. Использовал соответствующий инструмент для надевания колец. Компрессионное кольцо №2 одевается выемкой/бороздкой вниз.
36. Далее установка поршней (согласно нумерации, не перепутать). Также важно не перепутать то, как сориентировать поршень – на каждом поршне есть метка-«точка». При установке поршней нужно хорошо их смазать свежим маслом.
37. С помощью вот такой оправы от FORCE (кстати очень удобная) Сжимал кольца для установки в цилиндры. Перед сжатием нужно правильно расположить замки на кольцах (картинка есть в книге).
38. Поршни установлены. Прикручиваем шатуны к коленвалу соответствующими крышками. Главное не перепутать местами (на них есть сбоку метки если всё же перепутали). Также на крышках есть замки.
39. Ставим картер. Очищаем от старого герметика если есть, обезжириваем поверхности. Мажем герметиком (рисунок нанесения герметика есть в книге). Перед установкой картера меняем две круглые прокладки в районе масляного фильтра на новые. По инструкции к герметику подождал 15 минут, после чего соединил картер с блоком. Завернул все болты.
40. Поставил маслоприемник. Предварительно очистил карбклинером. Установил новую прокладку.
41. Далее дома рассухаривал клапана. Использовал универсальный набор для рассухаривания. Соответствующей насадкой сжимал пружину, вытаскивал «сухарики», шайбу. Затем вытаскивал клапана. Чтобы при работах не поцарапать стенки использовал полосу, вырезанную из пластиковой бутылки. Перед манипуляциями предварительно вставлял эту полоску, скрученную в цилиндр.
42. Вытащил все клапана, разложил всё в порядке как они стояли в ГБЦ.
43. Далее снятие маслосъемных колпачков (МСК). Использовал клещи для снятия МСК от FORCE. Работать удобно. Впускные МСК сидели ну очень туго. Снимал их долго. Были практически деревянные и свою функцию выполняли думаю далеко не в полном объеме. Выпускные колпачки сняли проще. Их состояние такое же «деревянное». Только нагара на них намного больше.
44. Клапана все в нагаре. Чистил долго и упорно. Металлической губкой для мытья посуды, и всем подряд. В итоге практически весь нагар получилось удалить.
45. Отмыл ГБЦ. Опять же очень долго. В каналах очень трудноудаляемый нагар. Пробовал отчищать зубной щеткой – бесполезно. Очистить получилось только вот таким вот самопальным ёршиком, вставленным в дрель. Этим орудием процесс чистки пошел значительно быстрее. Главное не торопиться и не поцарапать то, чего царапать не желательно.
46. Притирка клапанов. Чистил дрелью на очень маленьких оборотах. Чистил и через приспособу. И приклеивая на двухсторонний скотч два клапана между собой. Немного зажимая клапан в дрель дополнительно обматывал клапан пластырем, чтобы не поцарапать. Всё прошло хорошо. Клапана притерты. Главное аккуратно и не спешить.
47. Процесс одевания маслосъемных колпачков ничего сложного из себя не представил. Главное не перепутать впускные и выпускные. Впускные – коричневые с надписью «NOK». Выпускные – серые. Помогал одевать 12-гранной головкой на 10 и слегка помогая молоточком.
48. Далее процесс одевания клапанов на свои места. Использовал всё те же инструменты. Не сложно.
49. Далее уже в гараже прикрепил обратно поддон картера. Садится на герметик. Потом закручиваются болты.
50. Одеваем новую прокладку ГБЦ.
51. Поставил ГБЦ. Почистил болты, немного смазал их новым маслом. И по инструкции затянул нужным моментом с последующими «доворотами» в порядке, описанном в книге.
52. Установил толкатели клапанов. При установке нужно хорошо смазать маслом.
53. Поставил распредвалы. Сориентировал кулачки первого цилиндра. Поставил и затянул нужным моментом крышки на распредвалы.
54. Далее установка цепи. Цепь одел в соответствии с рисунком в книге. Всё по меткам. Метки на распредвалах вертикально в соответствии с метками на цепи. Третья метка в соответствии с меткой на звездочке коленвала. Устанавливаются направляющие цепи и натяжитель.
55. Далее поставил крышку цепи. Соответственно на герметик. Рисунок нанесения герметика в книге. Перед установкой заменил сальник коленвала. Также поставил две новые прокладки.
56. Далее поставил новый клапан VVT-i.
57. Далее установка помпы, впускного коллектора, стартера, дроссельной заслонки.
58. При установке топливной рампы на форсунках заменил прокладки. Кольцевые уплотнители перед установкой смазываются бензином. Форсунки не чистил, уже времени не было, на следующий день на работу, машина уже срочно нужна. Визуально были чистые.
59. Подсоединил все патрубки, датчик положения коленвала, все отсоединенные разъемы.
60. Поставил на место правую опору, генератор, шкив коленвала, ремень, прикрутил выпускной коллектор.
61. Перед установкой клапанной крышки почистил клапан вентиляции газов карбклинером, установил новую прокладку.
62. В общем всё собрано, лишних болтов не осталось – это радует. Поставил масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи.
Первая заводка. Завелся практически сразу, ну разве, что на пару секунд дольше чем раньше. Это порадовало. Немного потарахтел, но быстро заработал довольно прилично. Никаких стуков/бряков обнаружено не было. Поработал на холостых минут 10. Потеков масла/антифриза нет.
Пока езжу очень спокойно, больше 2 тысяч обороты не превышаю.
По ощущениям: двигатель стал работать намного тише и ровнее. Раньше присутствовал при нажатии газа какое-то непонятное постукивание, лязг – несильно, но было слышно. Теперь тишина полная. В салоне двигатель почти не слышно. В общем положительная динамика налицо.
Проехал пока около 100-120 км. Посмотрим как будет обстановка с маслом через 2-3 тысячи.
Надеюсь для кого-нибудь информация окажется полезной. Будут вопросы – с удовольствием отвечу.
Источник
