Меню

Eev клапан для кондиционера mitsubishi

Клапан кондиционера

Если нужно купить клапан кондиционера в Москве — это к нам!

Сервисный клапан кондиционера

Сервисные клапаны кондиционера служат для присоединения межблочных труб сплит системы. А также, для контроля давления хладагента в контуре при проведении диагностики или заправке (дозаправке) фреоном. Двухходовой клапан используется только для присоединения труб и перекрытия фреоновой магистрали. Трехходовой клапан кроме этого позволяет производить контроль давления и дозаправку системы фреоном.

Схема 3-х ходового вентиля на наружном блоке.

Четырехходовой клапан кондиционера

4-х ходовой реверсивный клапан предназначен для изменения направления движения хладагента в контуре с обратным циклом (тепловой насос). Это нужно для того, чтобы кондиционер мог работать как на охлаждение, так и на обогрев. Внешний вид 4-х-ходового клапана, а также схема работы кондиционера на охлаждение (cooling) и на обогрев (heating) приведена на рисунке.

Замена четырехходового клапана в кондиционере — одна из наиболее сложных и дорогостоящих ремонтных операций. По стоимости она сопоставима с заменой компрессора кондиционера.

Замена 4-х-ходового клапана требует выполнения нескольких паек в труднодоступных местах в непосредственной близости к телу клапана. Перегрев может привести к деформации и заклиниванию внутренней фторопластовой втулки. Поэтому прежде, чем говорить о дефекте обратного клапана, необходимо проверить исправность электрической схемы. Убедитесь, что катушка соленоидного клапана реверсивного вентиля находится под напряжением. Наличие магнитного поля проверяется, например, по характерному щелчку при снятии и установке катушки. А также, следует убедиться в том, что в контуре достаточное количество хладагента и компрессор работает с полной производительностью.

Чаще всего клапан не может изменять направление цикла или не полностью меняет направление потока. Если реверсивный электромагнитный клапан не может изменить направление потока в холодильном контуре, то это может быть вызвано неисправностью обмотки, нарушением герметичности и неполным закрыванием клапана, засорением нагнетательного отверстия или капилляра, утечкой хладагента или неисправностью компрессора.

Неисправность магнитной обмотки

Возможно, провод обмотки заржавел или перегорел, или железный сердечник клапана заржавел или перекосился. Проверьте, правильно ли расположена обмотка клапана, не наклонен и не заржавел ли железный сердечник клапана. Чтобы проверить, исправна обмотка, надо измерить ее сопротивление измерительным прибором, например, ампервольтомметром. Если сопротивление бесконечно велико, то это обрыв провода обмотки. Если обмотка оказалась неправильно размещена, то измените ее положение. Обнаружив ржавчину на сердечнике, удалите ее наждачной бумагой. Если обмотка повреждена ржавчиной или перегорела, то замените провод на такой же. После этого включите питание и проверьте работу клапана. Если электромагнитная сила окажется меньше, чем требуется, добавьте несколько витков обмотки и вновь проверьте ее.

Нарушение герметичности и неполное закрывание клапана

Если между основанием клапана и поршнем не полностью герметичное соединение, то электромагнитный реверсивный клапан не может выполнять свою функцию и пропускает газ. Это может произойти из-за истирания элементов клапана, увеличившего зазор между ними, из-за примесей к смазочному маслу или других посторонних частиц в холодильном контуре, или из-за повреждения основания клапана.

Для восстановления герметичности клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. В это же время слегка постучите деревянным бруском по клапану. Из-за этого вибрация клапана усилится, и если нарушение герметичности было вызвано попаданием примесей к смазочному маслу или других посторонних частиц, то вибрация может удалить их из клапана, и он начнет работать нормально. Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить.

Неплотное закрывание клапана означает, что отверстие клапана, управляющего изменением направления потока хладагента, перекрывается не полностью. При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим. При этом поверхность капиллярной трубки низкого давления, находящейся справа от реверсивного клапана, должна быть холодной, а поверхность другой капиллярной трубки – горячей. Если оба капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера.

Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. Возможно, после этого он начнет работать нормально. Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить.

Засор нагнетательного отверстия и капилляра

Диаметр нагнетательного отверстия, через которое хладагент выходит из реверсивного клапана, менее 0,3 мм. Даже если перед ним установлен фильтр, отверстие легко может засориться и клапан перестанет работать. Чаще всего это случается из-за низкого качества хладагента или попадания в холодильный контур посторонних примесей.

Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его катушки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. Если клапан был засорен не полностью, то возможно, он будет работать нормально. В противном случае клапан нужно разобрать, прочистить его и проверить его работу, заполнив контур азотом и увеличив давление.

Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить. Перед тем, как снять электромагнитный клапан, надо удалить хладагент из системы, затем отвинтить четыре крепежных болта, выньте катушку электромагнита. После этого выньте клапан и короткую трубку. Запомните (отметьте) угол и направление трубки, чтобы правильно установить ее при сборке клапана.

Демонтаж и сварка

При газовой сварке и демонтаже клапана соблюдайте осторожность! Клапан имеет тефлоновое уплотнение, которое легко повредить.

Читайте также:  Респиратор 9914 противоаэрозольный с защитой от органических паров с клапаном

Чтобы установить электромагнитный реверсивный клапан на место, снимите с него сплошную крышку, приварите клапан к трубам холодильного контура кондиционера. Точно выровняйте клапан по горизонтали. Чтобы тефлоновое уплотнение клапана не пострадало при сварке, полностью оберните корпус клапана мокрой тканью или даже поливайте его водой во время сварки. Сварка должна производиться в азотной атмосфере, чтобы кислород не поступал к месту сварки. После этого, приварите электромагнитный клапан к трубам холодильного контура. Если клапан снабжен короткой трубкой, его можно разместить на фланце кондиционера или в том месте, где он находился до ремонта.

Засорение трубки – это блокирование капиллярной трубки, расположенной с любой стороны от управляющего клапана электромагнитного реверсивного клапана. Причиной засорения становятся примеси к хладагенту или маслу, которые попадают в капилляр и перекрывают его.

Чтобы устранить засорение, включайте и выключайте питание катушки электромагнитного клапана несколько раз, чтобы газ под высоким давлением проходил через трубку в разных направлениях, прочищая ее. Если это не помогло, клапан нужно разобрать, прочистить его и проверить его работу, заполнив контур азотом и увеличив давление.

Замена клапана

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы в работе данного клапана. Во-первых, замена неисправного 4-х ходового клапана на новый. Во-вторых, замена всего гидравлического узла в сборе. В-третьих, удаление клапана с переделкой контура под работу в каком-то одном режиме. При этом, как правило, выбирается работа только на охлаждение.

В первом случае потребуется обязательное использование теплоотводящей пасты и круговой доступ к трубопроводу. Поэтому замена 4-х ходового клапана практически невозможна на смонтированном на стене кондиционере. Для проведения работ придется демонтировать внешний блок на время ремонта.

При замене узла в сборе число паек уменьшается до двух и они выполняются на удалении от клапана. То есть, исключается его перегрев. В обеих случаях после ремонта сохраняется возможность работы кондиционера и на охлаждение, и на обогрев.

Если возможно использование кондиционера только в одном режиме (обогрев или охлаждение), то клапан можно исключить. В результате, кондиционер будет работать либо на холод, либо только на тепло по желанию заказчика. Кондиционер будет работать и без 4-х ходового клапана. Однако, такой ремонт будет значительно дешевле, чем при замене.

Клапан valve check кондиционера

Служит для обеспечения оптимального перепада давления между конденсатором и испарителем при переключении режимов «обогрев» и «охлаждение».

В зависимости от направления движения фреона подключается или отключается дополнительная капиллярная трубка. Схема работы клапана кондиционера valve check приведена на рисунке.

Электронный расширительный клапан

Электронный расширительный клапан предназначен для использования в кондиционерах и холодильных системах, в тепловых насосах. Клапан EEV (Electronic Expansion Valve) поддерживает автоматические настройки расхода хладагента. Он не только оптимизирует работу системы для быстрого охлаждения или нагрева, но и обеспечивает точный контроль температуры и энергосбережение. Клапан изменяет перегрев, поддерживая заданное значение производительности. Пропорциональность изменения расхода хладагента, в зависимости от степени открытия вентиля, гарантирует высокую точность регулирования производительности. Это позволяет экономить электроэнергию. Клапаны обеспечивают двунаправленное управление хладагентом. То есть, они регулируют скорость потока как в режиме нагрева, так и охлаждения.

Терморегулирующий клапан

ТРВ служит для дозирования количества фреона, подаваемого в охладитель и представляет собой дроссель с переменным сечением. Как правило, он устанавливается после фильтра на жидкостной линии.

Терморегулирующий вентиль контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель прямого расширения, поддерживая постоянный перегрев паров хладагента на выходе из испарителя. Перегрев — это разница между температурой паров хладагента на выходе из испарителя и температурой кипения. Контролируя перегрев, ТРВ заполняет поверхность испарителя настолько, чтобы не дать частицам жидкости попасть в компрессор. Возможность ТРВ сопоставлять поток хладагента со скоростью испарения в испарителе безусловно делает ТРВ идеальным расширительным устройством для систем кондиционирования воздуха и холодильной техники.

Терморегулирующий клапан уменьшает давление и температуру фреона так, чтобы при попадании его в охладитель, обеспечить его выкипание и эффективную теплопередачу. Специальное отверстие уменьшает давление входящего в ТРВ фреона. Хладагент, поступающий из компрессорно-конденсаторного агрегата, представляет собой жидкость под высоким давлением. Проходя через ТРВ, фреон превращается в жидкую пыль, при этом его основные параметры уменьшаются. Все эти моменты безусловно улучшают процесс выкипания фреона в охладителе.

Дозирование количества фреона, проходящего через компрессорно-конденсаторный блок, происходит следующим образом. Баллон ТРВ находится в контакте с коллектором охладителя. Внутри баллона находится фреон. Когда увеличивается температура фреона в блоке, давление хладогента в ТРВ возрастает и сильфон растягивается. Дно сильфона, через тягу давит на шарик или иглу, который перемещаясь, увеличивает количество фреона, проходящего через терморегулирующий клапан. При этом происходит снижение температуры выходной трубки и испарителя. Давление фреона падает, сильфон сжимается, шарик перекрывает дроссель, вызывая уменьшение объема газа.

Перед выполнением работ по замене клапана кондиционера удаляют весь хладагент из системы. После ремонта вакуумируют контур, монтируют новый фильтр-осушитель и заправляют фреоном.

Источник

Неведомая проблема с кондиционером — кто такое еще видел.

Outlander XL — Эксплуатация и дополнительное оборудование технические вопросы, обмен опытом, дополнительное оборудование

У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем.
Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.

Читайте также:  Обратный клапан топливной системы cummins

Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).

На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).

А на первом манометре (верхнем) давление не держится.
Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает!
Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )

Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.

Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах.
И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.

У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.

Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то.
Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .

Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.

Спасибо всем за помощь советом!

Тут как бы «винигрет»:
— ваккуууум — это значит система замкнута и нет протечки
— не догоняет давление — значит оно сбрасывается (В замкнутой системе оно не выходит наружу, а гасится за счет расширения. В том же компрессоре давление «проскакивает в обратку» через лопатки \\\это я образно написал, буквоедам просьба не цеплятся\\\.)

Какова может быть причина?
Их обе назвали вам мастеровые.

Остается их диагностить заменой, в порядке минимально-денежных затрат, т.е. с замены датчика (например б.у.).

У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем.
Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.

Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).

На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).

А на первом манометре (верхнем) давление не держится.
Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает!
Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )

Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.

Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах.
И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.

У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.

Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то.
Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .

Читайте также:  Как правильно ударение клапанов

Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.

Спасибо всем за помощь советом!

Если есть лишние деньги, то вот и купите себе сами.

А мне проще написать столько текста (я вообще — писатель))) и попереписываться с умными людьми пару дней, чем бежать бабло тратить.

А вообще, «колхоз — дело добровольное». Не хочешь — не читай и не отвечай. никто ведь из-под палки тебя не заставляет это делать. и уж точно не надо писать всякий оффтопик и флуд в теме, который никому не интересен.
Но ведь не все люди у нас, к сожалению, обучены хорошим манерам в общении на форумах.

И всегда найдется среди множества один единственный, кто считает себя всегда правым и свое мнение считает истинной в последней инстанции, а всех остальных — недалекими людьми, которых надо обязательно «поучить жить».

Спасибо, но я в ваших поучениях не нуждаюсь.

Остальных прошу игнорировать этот пост и буду ждать от вас, уважаемые, новые советы и комментарии (по делу только, пожалуйста), если они есть, конечно.

Мне просто показалось ненормальным, что он каждые 10 секунд щелкает. Я подумал, что если он так часто включается и выключается, то от этого он может «погореть» просто, так как мне казалось, что на других машинах (у моих друзей) я таких частых щелчков не слышал. Тут явно что-то неисправно, я думал. Ведь у любого реле или выключателя есть определенное максимальное количество итераций, заложенное производителем. И когда все эти итерации истекают, часто агрегат «сдыхает». Ну есть конечно какой-то запас прочности, скажем, если производитель заложил 1 000 000 итераций, то изделие может выдержать даже 1 500 000 итераций. но не 2 000 000 или не 3 000 000. Ну это я так, к примеру просто. Я не знаю, какое кол-во итераций выкл/вкл заложено производителем в компрессор этого кондишена ))

Мне кажется, что он должен включиться, нагнать хладагента в испаритель и выключиться хотя бы минуты на 3-4. Разве нет?
Компрессор холодильника же дома работает-работает беспрерывно минуты 2-3, нагнетает хладагент в трубки, а потом РАЗ и замолкает на 10-15 минут!

Спасибо.
Холодит-то нормально, но я почему-то ни у кого другого раньше такого количества щелчков (6 в минуту) от кондея в машине не слышал.
И у меня раньше был Nissan Xtrail и Mercedes ML 3.5 и там тоже были хорошие кондеи с климат-контролем и там я просто никогда не слышал такого количества щелчков от их кондеев (хотя капот открывал часто по другим причинам).
И у друзей моих тоже так кондишины с климат-контролем не работают, хотя, справедливости ради, надо отметить, что у них у всех не Митсубишки, а другие марки.
Это, видимо, инженеры Митсубиши только так, одни единственные, по такой странной системе свои кондеи сделали.

А насчет вашего тезиса «холодит — что еще от кондиционера требовать» я для сравнения могу сказать, что например, машина тоже какое-то время и без масла может проехать или же на 92 бензике можно покататься вместо 98 и т.д. и тоже можно сказать, что же еще надо — ведь машина же едет. Но сами понимаете, что с двигателем будет через несколько десятков километров. ничего хорошего

Вот по этой же причине я и озаботился насчет кондея. Да, вроде работает, да, вроде холодит. но насколько ресурсоемко достигается этот эффект? Я стал опасаться, что в таком (на мой взгляд «аварийном») режиме он проработает намного меньше, чем должен был бы, и быстрее выйдет из строя, чем если я его отремонтирую и он вернется в свой штатный режим работы.

Но если этот «странный» одним словом режим и есть его штатный режим, то кто мне объяснит, почему на первом манометре, который подключен к узкой трубке «нагнетание», стрелочка не доходит до зеленой зоны, а остается в красной? Ведь это не какой-то там «левый» манометр, а это манометр на приборе СПЕЦИАЛЬНО разработанном для тестирования работы кондиционеров! И в компьютер этого прибора мастер вводил именно марку моей машины, т.е. Outlander XL 3.0 2007 г.в.
Т.е. этот прибор настроился именно на тест КОНКРЕТНОГО кондишина, т.е. именно того кондишена, который стоит на этой марке автомобилей. Я понял бы еще, допустим, если бы этот прибор был просто откалиброван под какой-то условный «среднестатический» кондишен, тогда ОК — этот недобор давления можно было бы списать на погрешность того, что мой кондишен отличается немного от этого условного «среднестатического».
А тут ведь и прибор настраивается КОНКРЕТНО на определенную модель кондиционера! Значит все-таки есть неисправность?

Источник

Adblock
detector