Газовый котел юнкерс ремонт трехходового клапана

Junkers ZW 23-1 KE Газовый клапан

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

Неисправности

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:

  • не включается
  • тухнет газовая горелка
  • не набирает температуру
  • не выполняет команды управления
  • слабое пламя
  • свист и шум в котле
  • в системе холодная вода
  • проблема циркуляционного насоса

Многие неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности. Подробную информацию Вы найдете в разделе ремонта газового оборудования.

Ремонт газовых котлов и колонок

Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Методы ремонта
  • Поиск запчастей
  • Обслуживание
  • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Файлы для ремонта газовых котлов
    • Запросы схем и прошивок

    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

    Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:

    Популярные темы

    В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:

    Источник

    Неисправности и ремонт газовых котлов Юнкерс

    В эксплуатации двухконтурный газовый котел Юнкерс ZWE 24-2 K. Проработал 12 лет. Никакой профилактики не делал никогда. И вот вышел из строя. Воду не греет. При переходе в зимний режим — насос даже не включается. Сеть 220 подается. Трансформатор работает. Есть постоянка 24 В на плате. Мастер говорит надо плату менять. Но это не реально. Подскажите или спеца по ремонту платы. Или где взять схему этой платы. Что в первую очередь смотреть? Воду не греет. При переходе в зимний режим — насос даже не включается. т. е. горелка не включается. Ведет себя так, как вроде не включен в сеть. Датчик рабочий -10 КОм.

    Давление в системе сколько? Может бак расширительный надо накачать до 1.4 бар? Какой трансформатор работает? Есть ли стабилизатор? Потенциал на газовой трубе какой? Мастер говорит надо плату менять, значит надо наверно, почему не реально? Короче, начните с совета мастера.

    Подскажите по регулировкам настенного котла junkers класса OW. В безотказной работе 3 года. В этот раз при включении отопления давление не поднимается до 1бар. Чем можно повысить давление?

    Найти кран подпитки и подпитать (повысить) давление. Регуляторы в положении выкл., а котел разжигается и работает длительное время. Похоже, что гонит воду по малому кругу. Все вентили на подачу и обратку перекрыты. Кто знает причину?

    Этот агрегат выключается отдельным переключателем. Очень похоже, что датчик протока ГВС заклинен.

    Прошу поделиться опытом по ремонту котла junkers Euroline OW 23 AE23. Перестал работать насос UPS 15-60 130. Заменил на насос этой же марки, из-за высокой стоимости нового. (Какой аналог насоса посоветуете, чтобы подошел по креплению и рабочим параметрам.) На снятом насосе вышел из строя
    электролит 2.5mF 400v. Есть сомнения по отказу эл. двигателя насоса из-за электролита. Это причина, или следствие. Какое должно быть сопротивление обмоток? У меня, 2 скорость (производительность) — 262 ом., 3 ск.(пр.) — 152 ом. Проверять в работе на аппарате, уже не летнее время.

    Неисправность котла Юнкерс 23 AE а работе 8 лет. Сейчас нестабильно работает СО. ГВС работает нормально. Аппарат включается на отопление, работает, набирает нужную температуру и может сам по себе выключиться. Остывают батареи почти холодные, потом снова включается. Цикличность не понятная. Может проработать несколько часов. Датчики NTC накладной и погружной ГВС поменяли на новый. Стабилизатор есть. Неужели плата? ГВС работает нормально при ГВС вторичный теплообменник горячий. При отоплении посмотрю на нагрев вторичного теплообменника.

    Установлен и подключен газовый котел Junkers OW23 AE23. Включается вытяжка, нет розжига. Мигают лампа сброса и лампа 90 градусов. Отсоединил дальнюю трубку маностата — всё работает. Маностат герметичный. Сопротивление замкнутых контактов — 4 ома. Что делать? Если есть контакты нормального мастера — буду очень рад. А то приходится всё самому делать.

    Помогите, пожалуйста, исправить неполадку. При включении настенного котла Euroline zw 23 ke он включает горелку, но через 3 секунды сразу горелка тухнет и на панели выбивается ошибка. Кнопка разблокировки мигает красным где-то раз в 3-4 секунды, и мигают два жёлтых датчика +45С и +90С. Чистили трубу вентиляции, но там чисто. Включал и выключал агрегат, всё повторяется снова, вчера в первый раз такая проблема появилась, немного повозился, вроде отключил, включил воду на кране проточную, потом включил его и он заработал, но сегодня утром снова перестал работать то, что вчера помогло, сегодня не помогает. Свет в эти дни экстренно не отключался, давление хорошее.

    Возможно, неисправен датчик тяги, замените и всё должно работать.

    Неисправность двухконтурного котла Юнкерс Евролайн ZW-23 AE23. Регулятор отопления в положении примерно 9-30. Приходишь домой с работы — батареи холодные. Выключаю котел из 1 в 0, жду 5 минут, включаю в 1, отопление включается на 5-10 минут, индикатор 45 градусов, потом отопление выключается на 10 минут, иногда больше на 1 час и более, потом может быть несколько попыток включения отопления с розжигом горелки и без розжига. Потом успокаивается и засыпает. Приходится опять тумблер в положение 0 и через 5-10 минут включать. Причем, чем больше дать ему отдохнуть в положении 0, тем на более продолжительное время он включается первый раз. ГВС работает без проблем, но после выключения горячей воды отопление долго не включается. Если увеличить регулятор отопления, то после включения котла отопление включается на 1-2 минуты и выключается.

    Читайте также:  Тройной защитный клапан урал 4320 неисправности

    Вышедшая из строя плата — худший вариант, и ремонтируется хорошими специалистами. Вы пытаетесь разобраться самостоятельно, поэтому было бы неплохо, до дефектовки платы, полностью убедиться в работоспособности периферии и наличии требуемых условий эксплуатации котла. Первое, что сделал бы я, померил напряжение на корпусе относительно нуля. Мультиметр имеется? (Без него, кстати, дальнейшие телодвижения крайне затруднительны). Выставляем режим измерения переменного напряжения, предел 1000 В. Один щуп на корпус аппарата, второй — на рабочий ноль в розетке.
    Должен показать (при включенном питании агрегата, а лучше после ненормально погаснувшего пламени) не более 5-10 вольт, идеально- 0-1, чем меньше, тем лучше. Если больше 50- заземляйте. Второе — котел отключается всегда на 45 градусах? Какова установка по температуре системы отопления? При отключении аппарата температура подачи соответствует индикатору? (Хоть рукой подачу потрогать, похоже на 45 градусов?) Имеет смысл проверить терморезистор на подаче — висит на «прищепке», на трубе выхода из первого теплообменника. Проверьте качество контактов. Можно мультиметром замерить сопротивление в «контрольных точках»- при 25 градусах должно быть 10 кОм, при 100 градусах- 1 кОм.

    В эксплуатации котел 23-1AE. После чистки теплообменника включился, но горела ошибка — моргала красная кнопка + 60 и 90. Поработал минут 15 и отключился. При попытке запуска, после желтой лампочки начинает моргать красная кнопка+90. Вентилятор и розжиг не включаются. Когда открыл плату, обнаружил на ней влагу сбоку. Что можно попытаться сделать?

    Для начала, думаю, всё нужно просушить, прозвонить датчик температуры отопительного контура.

    Пожалуйста, подскажите, в котле Юнкерс Евролайн ZW 23-KE перестала течь вода из крана ГВ, на входе откручивал фильтр, холодная подходит. Куда смотреть, как определить причину?

    Сетка перед датчиком протока забилась.

    Провели монтаж и запуск газового котла Junkers Euromaxx ZWC 24-23MFA, работает сейчас на ГВС. Периодически дает сбой и встает в ошибку ЕА. При осмотре обнаружено, что пропадает ионизация при наличии пламени, т. е. горелка горит, индикатор нет, ток ионизации сервисная функция 3.3 с 2 переходит на 0, начинает работать электрод зажигания, если ионизация появляется, работает дальше, если нет — газ перекрывается, встает в ошибку ЕА. По наблюдениям котел работает стабильно при определенном положении регулятора температуры чуть левее вертикального положения, при невысоком пламени, при максимальной температуре и высоком пламени начинаются проблемы. Напряжение 230, потенциала на корпусе аппарата нет. Заменил комплект электродов — та же песня. Думаю, где-то пробивает, или плата? Проблемы начались после визита горгаза и обслуживания агрегата, думаю, давление регулировали. Подскажите что посмотреть?

    Я бы обратил внимание на качество соединения заземляющего провода от горелки непосредственно под электродом опроса ионизации до платы управления. Если не поможет — плату на стол и разбираться. Давление проконтролировать перед горелкой однозначно не будет лишним. Теплообменник чистить тоже никак не вредно, а очень даже нужно. Если аппарат разжигается, то по всем признакам газовый клапан исправен.

    В эксплуатации котел junkers Euroline ZS / ZW 23-1KE/AE. Упало давление до 1, перестал срабатывать розжиг. Вызвал мастера — мастер думает на плату, предложил перепайку элементов и перепрошивку или новую плату. Хотел бы узнать мнение специалистов по этому поводу, т.к. в котлах не разбираюсь.

    Все котельные агрегаты работают по какой-то логике. Пример : включив отопление запускается насос, после вентилятор, срабатывает прессостат (если котел турбо) и нет искры. А у тебя сразу нет розжига. Дальше: агрегат имеет индикаторы, когда они горят, это говорит о том, что произошли ошибки в работе, а у тебя без жалоб.

    Установлен газовый настенный котел юнкерс евролайн. Отопление батарей скручено до упора влево, т.е. отключено, но аппарат включается на отопление, поработает, и выключается и так продолжается. Что может быть. Думаю на трехходовой клапан, может ли такое быть?

    Скорее всего, реле/датчик протока ГВС.

    Котел Юнкерс ZW23KE установлен в 2006 году. Проблема такая: При нормальном давлении воды в водопроводной трубе на выходе поток воды ГВС очень слабый, и соответственно, не запускается горелка. Других проблем нет. Прошу дать совет, что менять или чистить или на что мастеру обратить внимание, т.к. буду заказывать спеца.

    Фильтр на входе холодной воды в аппарат.

    Подскажите, как определить ошибку (неисправность) на котле Junkers ZW и что они обозначают?

    1) Ошибка 45 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 2 раза в секунду (2 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 45С. Ограничитель температуры — NTC подающего трубопровода, насос.
    2) Ошибка 60 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в секунду (1 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 60С. Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло — Зажигание, ионизация, газовая арматура.
    3) Ошибка 75 — Клавиша сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 2 секунды (0,5 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 75С. Неправильный сигнал пламени — Ионизация, печатная плата, влажность на печатной плате.
    4) Ошибка 90 — Кнопка сброса неисправностей мигает с частотой 1 раз в 4 секунды (0,25 Гц), также мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С. Другие неисправности — AGU, воздуховод, NTC подающего трубопровода горячей воды (короткое замыкание, обрыв).
    5) Ошибка 90 — Мигает контрольная лампа (LED) для режима 90С. Ограничитель температуры — Температура выше 95C. NTC подающего трубопровода.

    Установлен и подключен котел Junkers Euroline ZW 23 KE. Подскажите, у меня следующая проблема. Когда включаешь горячую воду, мгновенно перегревается, а вода холодная и теплообменник нагревается 90-100 С (при этом Отопление работает без проблем), чистил фильтра не помогло. И есть одна особенность, когда перекрыть вентиль поступления холодной воды в аппарат и, а на кухне открыть кран с горячей водой, то вода немного течет минут 3-5 (такое чувство, что она вытекает из него). В чем может быть проблема?

    Чистить теплообменник ГВС.

    Установили газовый котел Юнкерс при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор (ошибка 60). Выключаю отопление, включаю горячий кран, вода идет горячая, пламя в норме. А когда включаю — отопление запускается, бывает со второго раза, а бывает вообще не запускается, причем пламя горит, зеленый индикатор (газ) не горит. После двух запусков загорается аварийная красная и 60 гр.

    Похоже, пора делать профилактику и регулировку клапана газового. Нужно почистить горелку, электроды и настроить минимум на газовом клапане.

    Была проблема с котлом, а именно ГВС «контрастный душ». Разобрал всю гидравлическую систему. Грязь везде. Трубка 9 была полностью забита со стороны трехходового клапана, даже не продувалась губным компрессором. Хорошо помогла чистка в ультразвуковой ванной с погружением деталей на 30 минут. Во время сборки обнаружил несоответствие схеме. Клапан 5 в узле 7 по схеме имеет только 2 прокладки (номера 6 и 25 по схеме). На схеме они показаны снятыми, как я понял, сняты они с посадочных мест в самом клапане, их там действительно два. Но у меня еще была третья прокладка, такая же. Установлена она была внутри узла и клапан при вкручивании упирается в неё торцом корпуса. Это ошибка в схеме, или кто-то добавил прокладку до меня?
    Котел работает исправно. Только терморегулятор ГВС теперь больше выставлять нужно. Возникла проблема! Самопроизвольное возрастание давление в системе! Кран подпитки плотно закрыт!Только что опробовал работу ГВС (в душе). Вода, еле тёплая. По индикатору на панели управления котлом не более 60 град. Регулятор температуры ГВС на максимум. Когда вышел из душа — понял, горячая вода уходит в отопительную систему. Где-то «передавливает», отсюда и повышение давления. Подозреваю что третья прокладка в трёхходовом клапане таки лишняя. Также, под подозрение подпадает теплообменник.

    Читайте также:  Давление в двигателе ваз 2115 8 клапанов

    Пробой вторичного теплообменника или не держит кран подпитки.

    Подскажите, пожалуйста, что произошло с котлом. В прошлое лето при включении горячей воды подогревались батареи отопления. Осенью специалист сделал техническое обслуживание, все почистил. Агрегат зиму работал. Правда, давление не держалось, постоянно капало. Этой весной отключил отопление, но горячая вода стала то горячей, то холодной, и греются батареи. Пришлось снова запустить контур отопления, но горячая вода так и не появилась. Перекрыл подачу и обратку отопления. Включаю горячую воду. Аппарат запускается, слегка нагревает и снова холодная. При этом он сильно гудит, загораются все диоды, кроме первого.

    Проверяйте работу трехходового клапана.

    Подскажите по регулировкам и настройкам котла Юнкерс. При падении напряжения в сети до 216 Вольт он выключается (газ тухнет и насос выключается). Аппарат подключен через стабилизатор, который периодически выдает 216 В. Далее, моргает первая лампочка, как будто его только что включили в сеть. Пока напряжение не поднимется до 217 Вольт или выше, агрегат не может разгореться и происходит постоянное включение-выключение насоса. При подключении напрямую к сети (напряжение 230-238 В) такой проблемы не возникает. Это нормальная его реакция на пониженное напряжение? Конденсаторы на плате не вздувшиеся (думал на них).

    У меня похожая ситуация при напряжении сети 230-238 (стабилизатор отображает входящее напряжении), выходное напряжение при этом 222-224. Система котла работает, при напряжении сети 217-225 он может не включить отопление. При этом ГВС работает при любом напряжении.

    Может, кто сталкивался, суть проблемы такова: котёл юнкерс zw23-1 в работе 7 лет. При включении горячей воды гаснет горелка, при этом треугольник не загорается и чтобы запустить отопление, приходится выключать и включить питание.

    Неисправность котла Junkers ZW 23-1КЕ. Сегодня он выключился, и загорелась красная кнопка вместе с индикацией 60 градусов. Несколько раз выключал и включал, не помогло. Вытащил вилку из розетки и вставил перевернув вилку. Включил и подержал аварийную кнопку где-то 5 секунд, все сработало. Аппарат вновь работает. Что это могло бы быть. Теперь сижу и думаю, повториться ли эта проблема и чего ждать в будущем.

    Электронная плата не зафиксировала появление пламени при розжиге, причин данной ошибки может быть множество, наблюдайте за котлом.

    Летом отключил котел. Спустя пару недель понадобилось его включить и началось странное его поведение. Он включается, всё хорошо работает, батареи греет, но спустя 5-10 минут работы огонь тухнет, после чего сразу же пытается зажечься, иногда по 10 секунд трещит, потом зажигается и опять спустя короткое время процедура повторяется. Так же появился неприятный запах гари. С чем это может быть связано? Как эти вещи исправить? Крышку снимал и прочищал его, но ни чего не изменилось. Да, используется он только для отопления. Вопрос, почему у меня аппарат при включении сам по себе зажигается? То есть я водой не пользуюсь, а он сам по себе зажигает газ?

    Пора техническое обслуживание делать, однако. И датчик протока, скорее всего, под замену.

    Установлен газовый котел Юнкерс Евролайн ZW23-1KE. При работе в режиме ГВС нагревается подача. Про трёхходовой клапан в курсе. Но вот какая тонкость. Заметил это таким образом — раскачка аппарата в режиме ГВС — розжиг, выход на среднее пламя, теплая вода на ГВС, выход на максимальное пламя, горячая вода, очень горячая, индикатор температуры (ошибка) 90 град., отключение горелки, охлаждение вторичного теплообменника, розжиг и далее в этом цикле. Как бы ясно, мой вторичный, снимаю, ставлю чистый (есть второй, они в постоянной ротации). Работа котла стабилизировалась, но как-то все равно «не очень». Случайно потрогал подачу отопления при работе в режиме ГВС, она очень горячая, ну хорошо, полезем и в трёхходовой (благо тоже есть второй, да и в принципе, весь комплект от второго агрегата), прямо на гидроблоке второго комплекта, подул в обоих направлениях.
    Трёхходовой клапан переключает замечательно, наглухо, поставил, а подача все равно греется. Что делать?
    Пока изучал инструкцию, понял, что при запуске никто не озаботился вопросом отстройки газовой арматуры, лет семь он работал в заводских режимах. Соорудил U-манометр, подключился, настроил. Электронную часть настройки min-max тоже не забыл. Тут всплыл вопрос — отстройка электроники распространяется и на ГВС тоже, или только на систему отопления? Затем понял, что и расширительный бак никто никогда не настраивал. Отсек от системы, сбросил давление, слил с бака шесть литров воды, поднял до 3 атм. (ну мало ли, вдруг мембрана залипла, сбросил в 0, накачал 1,2 атм. (вроде как расчетное в СО минус 0,2 атм.), запустил — всё стало отлично по давлению. Раньше приходилось то доливать, то агрегат сбрасывал через ГБ. Из-за этого, кстати, протерлась манжета на кране подпитки, также ушел под замену. По поводу фазозависимости — сложно сказать, но вот то, что он от заземления зависим, это точно. Вопрос в ионизационном электроде. Если я все правильно понимаю, на нем возникает потенциал при работающей горелке, но любой потенциал, от относительно чего-либо, собственно, ионизационный и подключается к плате одним проводом, второй, стало быть, корпус. Значит, корпус должен быть хорошо заземлен. Еще момент — на плате есть перемычка «SOLAR», обычный и солнечный режимы. Отличие в солнечном горелка выключается при перегреве в 2, в обычном — в 20°. Применимо ли к нашим условиям? Повысит ли комфортность ГВС такой режим? Может, пробовал кто?

    В вашем случае поможет промывка тракта теплоносителя.

    В эксплуатации настенный двухконтурный котел Юнкерс Евролайн (турбо). Сначала не работал на включение горячей воды, потом через сутки начались проблемы с отоплением. Мигала желтая лампочка, включался насос, что-то щелкало, насос работал, потом отключался на 1-3 секунды, опять включался, итак по кругу с раза 20 включалось отопление. Потом перестало включаться и отопление. Поменял плату (так как она была проблемная), сейчас при работе ГВС или на отопление включается насос вентилятора, розжига не происходит.

    Читайте также:  Проверка клапана адсорбера ваз 2123

    Проблема скорей всего, в прессостате.

    Неисправность котла Jnnkers Euroline ZW-23-1 KE 23 — не выключается, все время работает горелка! В последнее время задался вопросом максимальной экономичности — регулятор отопления стоит примерно на 9.00. Горелка зажигается нормально сразу после запуска, далее через несколько минут лампочка (ошибка 45 — только она), батареи прогреваются и горячие, и все работает и работает, пока не выключишь. Сразу вопрос — может это его нормальная работа? Прочитав инструкцию, наткнулся на фразу: «Установка сконструирована таким образом, что удобство в использовании сочетается в ней с минимальным вредным воздействием на окружающую среду и низким расходом газа. Подача газа к горелке регулируется тем, какой режим отопления Вы выбрали. Чем ниже установленная температура нагревания, тем меньше пламя. Специалисты называют этот способ «непрерывным регулированием». За счёт этого способа уменьшаются колебания температуры, а нагревание помещений становится равномерным. Таким образом, может получиться, что агрегат длительное время находится в режиме эксплуатации, а газа израсходовано меньше, чем в случае постоянного включения и выключения установки.» Может я неправильно настроил регулятор отопления? — слишком маленькая уставка. Если нет, то коротко о моей системе: Аппарату больше 10 лет. Дом 2 этажа квадратов 120, батареи во многих комнатах прикрыты. Систему отопления промыл, теплообменник тоже снимал, чистил. Повредился встроенный манометр — поставил выносной сразу на подачу после выхода из агрегата (давление 1.2 бар). Датчик — холодный — 10-11 кОм, во время работы — 4.7-5 кОм — на табло 45, подача, но ощупь то же где-то около 50.

    Называется модуляция тепловой мощности, диапазон 10 — 23,00 kW.

    В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

    Попробуйте переворнуть вилки, если не поможет, то ремонт платы.

    Помогите найти инструкцию к газовому котлу ZWR 18-3 KE 23. Приобрел б/у. Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (внутри себя). Эл. магнитный клапан срабатывает, насос работает, а вода в отопительную систему не идет.

    Надо клапан 3-х ходовой прочистить — в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой надо поддеть крышку. Она прикреплена штифтами. Проверить мембрану, трубку тонкую, ход клапана и отверстия переключения.

    Неисправность котла Junkers. Он выдает ошибку, загорается красная лампа и ошибка 75. После сброса ошибки снова работает, может проработать 10 мин, а может пару дней, но в итоге та же ошибка. Контур ГВС не подключен. Думаю, пламя видит, иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?

    Для начала электрод стоило бы почистить.

    Подскажите, пожалуйста. Настенный котел zw23ke плавает давление поднимается к высокому, кран подпитки заменил, что еще может быть? Может, кто встречал такую неисправность?

    Возможно, теплообменник ГВС пробит между контурами.

    По регулировкам котла Евролайн ZW23-1 ае. Начал обращать внимание, что появился посторонний звук, похожий на свист, исходящий от циркуляционного насоса. Снизу на насосе есть переключатель на три положения, которым переключается производительность насоса (по моему мнению). У меня он стоит во втором (среднем) положении. При переключении в первое положение звук пропадает, при переводе в третье положение звук усиливается. Чем чреват перевод работы насоса в первое положение (на минимальную производительность)? Насос поддается ремонту или только замена?

    Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии! Можно разобрать, очистить, если удастся.

    Неисправность котла ZW 23-1 KE, в эксплуатации около 12 лет. Чистил теплообменники, иногда 3-х ходовой клапан, поддерживал в рабочем состоянии. В последнее время (около года) ГВС присутствовало на 50-60% от общего желания, а потом и вообще пропало. Почистил датчик ГВС, сеточку от мусора на входе. Проток воды хороший, но нагрев не стартует (нет отработки сценария искровой разряд, газ и т.п.). Проверил напряжения на датчике ГВС. Питание на турбинку идет около 11 вольт (черный и белый провода) вместо положенных 5-ти. На сигнальном (зеленом) проводе из датчика при включении ГВС или при продувке датчика) напряжение поднимается до 2,5 вольт вместо указанных 3-х. Это, однозначно, проблема с датчиком? По поводу 11 вольт питания датчика. Схему осматривал внимательно. Поврежденных, подгоревших элементов нет. При включении отопления (КО) присутствуют положенные 22 вольта на катушке 3-х клапана, но при включении ГВС при этом не снимаются. Остальные сценарии работы котла отрабатываются штатно. Подумал, что возможно производитель внес изменения по питанию датчика, что не отражено в пособии. Датчик протока, турбина.

    Питание датчика протока (черный и белый провода) должно быть = 11,2 V. Напряжение это формируется стабилитронами Z100 и Z101, включенными последовательно. Я проверил на исправной плате. По всем признакам на плате всё исправно. Отключи датчик протока ГВС и подключи микровыключатель на разъём платы туда, где подключены белый и зелёный провода датчика протока. Если при замыкании микровыключателя ГВС начнёт работать нормально, то меняй датчик протока.

    В эксплуатации двухконтурный котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE 23. Неисправность следующая: включаю горячую воду — вода из крана течет не горячая, даже не теплая (прохладная), при этом греются радиаторы (батареи) системы отопления, хотя регулятор отопления отключен. Перекрываю вентили системы отопления, все становится нормально — вода течет горячая. Дополнительная информация: поменял вторичный теплообменник (старый прохудился). Видимо вода из первичного теплообменника идет не вся во вторичный теплообменник, а часть идет в систему отопления. Каковы возможные причины неисправности?

    Проверь работу трехходового клапана.

    Возникла неполадка с котлом Юнкерс ZW 23. При замене счетчика электрики поменяли фазу и ноль местами, при установке котла подключили землю на ноль. В результате после включения аппарат естественно не запустился. После переделки с электропроводкой он заработал, но это было лето. С началом холодов включили отопление и начались проблемы. Котел запускался, но батареи оставались на полдома холодные, увеличивая температуру до 75 грд. батареи прогревались, вызвали спеца, установил, что плохо работает насос — подклинивает, заменили насос. Сейчас аппарат запускается, быстро нагревается 2-3 мин, насос работает, батареи нагреваются. Когда отключается, насос продолжает работать, батареи остывают, насос работает, аппарат не запускается, через минут 25-30 запускается, батареи прогреваются на половину. Система подключения батарей простая — одна труба через все батареи по периметру. В чем причина спецы сказать не могут. Проявляется при любой установке температуры.

    Смотрите фильтр или другое «узкое» место в системе, усложняющее циркуляцию.

    Источник

  • Оцените статью
    Авто помощник
    Adblock
    detector