Где находится клапан холостого хода рено меган 2

Замена датчика холостого хода Меган 2: мануал с фото и видео

При разборке заслонки заметил что отверстие для штока РХХ — овальная, а на самом штоке пятно выработки лишь наполовину.

Может ли регулятор клинить и не фиксироваться в правильном положении? Если да, то получается менять заслонку? Может ли проблема так же быть в том, что один из датчиков питает ЭБУ неверной информацией тем самым не давая рхх работать правильно и если да, то какой? Поворачивая ее, осматриваете. Снаружи, где всасывается воздух — чистая. С другой стороны клапан холостого хода рено меган классик есть «грязь».

Пальчиком нажимаете на диск заслонки, отводя его, смотрите, все вроде ОК. Но ободе заслонки замечаем черный налет. А теперь нажимаем диск в обратную сторону!! Диск «заклинил». Это причина всех клапан холостого хода рено меган классик проблем?!

Берем «тряпочку», смоченую в очитителе и пальчиком аккуратно моем-вытираем всю «грязь». Еще раз-два нажимаем диск туда-сюда и вытираем. В результате должны получить корпус заслонки — как у кота В конце концов нажимая диск заслонки туда-сюда проверяем, что бы не было никаких видимых отложений черных полосок-«грязи». О пробеге машины — читайте с самого начала. Кто-то пишет почитать «О чистке заслонок». Это бред полный. Уже ездили и на Опелях, и Фордах по тыщ.

И даже ездим на «превосходной» Ноу проблем. Меган2 1.

Девять тыс. Я всего 2 тыс. Машина ездила только на дачу за км.

Сознаюсь, бензин заливался «любой» и везде. Ездила на дачу только «пустая», с комфортом.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА RENAULT MEGANE I LA0/1 СЕДАН

Без комфорта со шкафом сверхуездила на дачу Заливалась бензином на тех же придорожных «помойках. Проблем. Фильтры меняются. Пробег 40тыс. Ставим обратно все то что снимали. Обдираем руки, вспоминая всех известных французов. И оооо песня. Все как положено. Обороты падают. Все тихо.

Но мы жеблин, не во Франции!! Мы же не французы. Я киевлянин, уж очень дотошный. Это я, буду каждые полгода снимать и мыть. А фильтры зачем, а что «сосет»? Отчего «грязь-нагар», или как это назвать? На следующий день. Пиво с запасом, снимаем-откручиваем всечто снимали. Берем в руки И Стасе тоже об. В смысле трите до дыр-мойдодыр — каждые 2тыс.

Значит сняли-открутили опять «чудо» французской техники. Читаем книжки, и. Располагаем его клапан холостого хода рено меган классик, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем. Включаем и выключаем зажигание — при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение — это если датчик исправен.

Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается — датчик надо менять. Включаем зажигание с подключенным разъемом — шток выдвинулся; Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем; Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем; Выключаем зажигание — шток задвинулся обратно.

Датчик холостого хода RENAULT MEGANE I

Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта. Включаем зажигание, через пару секунд давим педаль газа, через несколько секунд снимаем ногу с педали клапан холостого хода рено меган классик. При провалах при нажатии на газ, шток следует чуть-чуть задвинуть и зафиксировать его положение. Если после отпускания педали слишком медленно понижаются обороты — шток надо чуть-чуть выдвинуть и зафиксировать это положение. Таким образом находим оптимальное положение штока в рабочем положении и в покое.

Вот, в принципе, и. Как видите, ничего особо сложного нет — надо просто хотя бы элементарно клапан холостого хода рено меган классик в устройстве автомобиля. Помните — профилактика значительно дешевле ремонта. На всякий случай заказал все датчики, что нашёл под капотом и которые могут иметь отношение к проблеме: Как доедут, продолжу опыты. Главное, чтобы не волчанка оказалась: Разъём на регулятор холостых пришлось поставить обратно, так как иначе на холодную машина не заводилась.

Источник

Как заменить датчик холостого хода в Меган 2

Если у Рено Меган 2 появились проблемы работы на холостом ходу, то выражаются они в первую очередь тем, что мотор заводится нормально и вроде хорошо работает на трассе, но стоит только выжать сцепление для переключения передачи (т.е., при переключении на холостой ход), почему-то глохнет мотор.

Основная причина – сбой в работе регулятора/датчика/клапана холостого хода, который находится в едином дроссельном блоке. Поскольку обычно такие проблемы возникают у Меган 2 с солидным пробегом, то регулятор не мешало бы заменить. Но стоит ли его менять сразу? Может быть можно обойтись без замены?

Советы специалиста по промывке системы

Если на вашем авто плавают обороты, а также медленный сброс оборотов при отпущенной педали газа или вы наблюдаете резкое снижение оборотов при включении кондиционера и крайне медленное их восстановление, то это говорит о том, что систему необходимо чистить. Возможными причинами неисправности могут являться засорение канала системы, сокращение подвижности штока регулятора из-за загрязнения канала. Решением проблемы может стать прочистка самой системы.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся: отвёртка средней длины, набор ключей «Торкс», балончик-аэрозоль для чистки карбюратора, ветошь и примерно полчаса времени.

Итак, снимаем с аккумулятора минусовую клемму и начинаем работу:

1. Надо снять гофру, которая соединяет заслонку с воздушным фильтром. Отсоединяем оба хомута и снимаем гофру полностью – если отсоединить только один конец гофры, то потом будет не совсем удобно работать.
2. Далее надо отсоединить картерную вентиляционную трубку и снять крышку воздуховода. К винтику хомута, который ее фиксирует, подобраться будет нелегко, но возможно: в крышке с правой стороны есть небольшое отверстие – вставляем туда среднюю отвертку (короткой можно не достать до винта, а длинная не подойдет потому, что будет мешать воздушный фильтр) – итак, со снятием крышки воздуховода проблему решили.
3. Перед нами дроссельная заслонка и скорее всего она в «саже» и виной всему штуцер вентиляционной трубки картера (именно по ней картерные газы, в которых много паров и капель масла, поступают в движок для «дожигания», загрязняя все по ходу своего движения). В интернете можно найти фото идеально чистой заслонки – наша задача добиться такой же идеальной чистоты.
4. Начинаем чистить заслонку – при выполнении этой несложной операции необходимо проявить крайнюю аккуратность. Наносим аэрозолем очиститель со всех сторон на закрытую заслонку и пространство вокруг нее, и сразу тщательно протираем ветошью. Данную процедуру продолжаем, пока заслонка и все вокруг нее не очистится от грязи.
5. Далее открываем заслонку. Для этого надо провернуть сектор газа. Чистим заслонку внутри, но будьте внимательны, чтобы грязь не забила проход в коллектор. В данном случае критерием чистоты будет не только внешний вид, но и плавность проворачивания заслонки, и плотность ее закрытия.
6. Теперь, пока не трогая датчик, чистим сам канал. После этого отключаем разъем, при помощи ключа Торкс откручиваем оба винта, которые фиксируют регулятор и снимаем его – кстати, там есть маленькое резиновое колечко – будьте внимательны, чтобы оно не потерялось. После открытия заслонки надо обязательно закрыть чем-нибудь отверстие воздушного канала.
7. Вычищаем все, чтобы посадочное место датчика блестело. Теперь чистим сам регулятор — только очень аккуратно, чтобы не сдвинуть шток (иначе могут возникнуть проблемы с его настройкой). Теперь протираем саму крышку воздуховода.
8. Очистка закончена – собираем все в обратной последовательности.

Откалибровка

После чистки дроссельного узла Рено Меган 2 его необходимо откалибровать. Ясное дело, в гараже автолюбителя специального сканера для этого нет, но самостоятельно откалибровать дроссельный узел можно. Для этого включаем зажигание и, не трогая педали, удерживаем на холостом ходу секунд 10. После чего выключаем зажигание – электроника блока управления автоматически вносит корректировки параметров. Откалибровка завершена. После такой промывки движок Меган 2 опять должен работать на холостых четко.

Кстати, если для профилактики раз год такую проводить такую процедуру, то вполне возможно, проблем с холостым ходом и не возникнет.

Проверка работы регулятора

Но что, если вся проблема именно в датчике? Как его проверить?

• Добираемся и снимаем датчик.
• Подсоединяем его к разъему.
• Располагаем его так, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем.
• Включаем и выключаем зажигание – при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение – это если датчик исправен.

Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается – датчик надо менять.

Подгонка штока нового регулятора

Шток нового датчика выдвигается очень туго и его надо «разработать»:

1. Включаем зажигание с подключенным разъемом – шток выдвинулся;
2. Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем;
3. Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем;
4. Выключаем зажигание – шток задвинулся обратно.
5. Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта.

Три-четыре таких манипуляции достаточно, чтобы «разработать» шток.

Теперь проверим работу датчика хода, так сказать, в «рабочем режиме». Включаем зажигание, через пару секунд давим педаль газа, через несколько секунд снимаем ногу с педали газа. При провалах при нажатии на газ, шток следует чуть-чуть задвинуть и зафиксировать его положение. Если после отпускания педали слишком медленно понижаются обороты – шток надо чуть-чуть выдвинуть и зафиксировать это положение. Таким образом находим оптимальное положение штока в рабочем положении и в покое.

Вот, в принципе, и все. Как видите, ничего особо сложного нет – надо просто хотя бы элементарно разбираться в устройстве автомобиля. Если же вы слабы в области «материальной части», чтобы окончательно не угробить движок вашего Рено Меган 2, в случае каких-либо неполадок, лучше сразу обратиться к специалистам. Помните – профилактика значительно дешевле ремонта.

Источник

Где находится датчик холостого хода рено меган 2

мануал с фото и видео

Если у Рено Меган 2 появились проблемы работы на холостом ходу, то выражаются они в первую очередь тем, что мотор заводится нормально и вроде хорошо работает на трассе, но стоит только выжать сцепление для переключения передачи (т.е., при переключении на холостой ход), почему-то глохнет мотор.

Основная причина – сбой в работе регулятора/датчика/клапана холостого хода, который находится в едином дроссельном блоке. Поскольку обычно такие проблемы возникают у Меган 2 с солидным пробегом, то регулятор не мешало бы заменить. Но стоит ли его менять сразу? Может быть можно обойтись без замены?

Советы специалиста по промывке системы

Если на вашем авто плавают обороты, а также медленный сброс оборотов при отпущенной педали газа или вы наблюдаете резкое снижение оборотов при включении кондиционера и крайне медленное их восстановление, то это говорит о том, что систему необходимо чистить. Возможными причинами неисправности могут являться засорение канала системы, сокращение подвижности штока регулятора из-за загрязнения канала. Решением проблемы может стать прочистка самой системы.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся: отвёртка средней длины, набор ключей “Торкс”, балончик-аэрозоль для чистки карбюратора, ветошь и примерно полчаса времени.

Итак, снимаем с аккумулятора минусовую клемму и начинаем работу:

1. Надо снять гофру, которая соединяет заслонку с воздушным фильтром. Отсоединяем оба хомута и снимаем гофру полностью – если отсоединить только один конец гофры, то потом будет не совсем удобно работать.
2. Далее надо отсоединить картерную вентиляционную трубку и снять крышку воздуховода. К винтику хомута, который ее фиксирует, подобраться будет нелегко, но возможно: в крышке с правой стороны есть небольшое отверстие – вставляем туда среднюю отвертку (короткой можно не достать до винта, а длинная не подойдет потому, что будет мешать воздушный фильтр) – итак, со снятием крышки воздуховода проблему решили.
3. Перед нами дроссельная заслонка и скорее всего она в “саже” и виной всему штуцер вентиляционной трубки картера (именно по ней картерные газы, в которых много паров и капель масла, поступают в движок для “дожигания”, загрязняя все по ходу своего движения). В интернете можно найти фото идеально чистой заслонки – наша задача добиться такой же идеальной чистоты.
4. Начинаем чистить заслонку – при выполнении этой несложной операции необходимо проявить крайнюю аккуратность. Наносим аэрозолем очиститель со всех сторон на закрытую заслонку и пространство вокруг нее, и сразу тщательно протираем ветошью. Данную процедуру продолжаем, пока заслонка и все вокруг нее не очистится от грязи.
5. Далее открываем заслонку. Для этого надо провернуть сектор газа. Чистим заслонку внутри, но будьте внимательны, чтобы грязь не забила проход в коллектор. В данном случае критерием чистоты будет не только внешний вид, но и плавность проворачивания заслонки, и плотность ее закрытия.
6. Теперь, пока не трогая датчик, чистим сам канал. После этого отключаем разъем, при помощи ключа Торкс откручиваем оба винта, которые фиксируют регулятор и снимаем его – кстати, там есть маленькое резиновое колечко – будьте внимательны, чтобы оно не потерялось. После открытия заслонки надо обязательно закрыть чем-нибудь отверстие воздушного канала.
7. Вычищаем все, чтобы посадочное место датчика блестело. Теперь чистим сам регулятор – только очень аккуратно, чтобы не сдвинуть шток (иначе могут возникнуть проблемы с его настройкой). Теперь протираем саму крышку воздуховода.
8. Очистка закончена – собираем все в обратной последовательности.

Откалибровка

После чистки дроссельного узла Рено Меган 2 его необходимо откалибровать. Ясное дело, в гараже автолюбителя специального сканера для этого нет, но самостоятельно откалибровать дроссельный узел можно. Для этого включаем зажигание и, не трогая педали, удерживаем на холостом ходу секунд 10. После чего выключаем зажигание – электроника блока управления автоматически вносит корректировки параметров. Откалибровка завершена. После такой промывки движок Меган 2 опять должен работать на холостых четко.

Кстати, если для профилактики раз год такую проводить такую процедуру, то вполне возможно, проблем с холостым ходом и не возникнет.

Проверка работы регулятора

Но что, если вся проблема именно в датчике? Как его проверить?

• Добираемся и снимаем датчик.
• Подсоединяем его к разъему.
• Располагаем его так, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем.
• Включаем и выключаем зажигание – при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение – это если датчик исправен.

Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается – датчик надо менять.

Подгонка штока нового регулятора

Шток нового датчика выдвигается очень туго и его надо “разработать”:

1. Включаем зажигание с подключенным разъемом – шток выдвинулся;
2. Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем;
3. Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем;
4. Выключаем зажигание – шток задвинулся обратно.
5. Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта.

Три-четыре таких манипуляции достаточно, чтобы “разработать” шток.

Теперь проверим работу датчика хода, так сказать, в “рабочем режиме”. Включаем зажигание, через пару секунд давим педаль газа, через несколько секунд снимаем ногу с педали газа. При провалах при нажатии на газ, шток следует чуть-чуть задвинуть и зафиксировать его положение. Если после отпускания педали слишком медленно понижаются обороты – шток надо чуть-чуть выдвинуть и зафиксировать это положение. Таким образом находим оптимальное положение штока в рабочем положении и в покое.

Вот, в принципе, и все. Как видите, ничего особо сложного нет – надо просто хотя бы элементарно разбираться в устройстве автомобиля. Если же вы слабы в области “материальной части”, чтобы окончательно не угробить движок вашего Рено Меган 2, в случае каких-либо неполадок, лучше сразу обратиться к специалистам. Помните – профилактика значительно дешевле ремонта.

Renault Megane 1.4, «Меганыч Р.Н.» 🐾 › Бортжурнал › Чистка регулятора холостого хода и другие приключения. День третий.

Эпопея с поиском причины повышенных оборотов на холостых продолжается.

Краткая предыстория:
Были заменены прокладки коллектора и дроссельной заслонки.
Гуляние оборотов после подгазовки на прогреве пропало, но при остановке на светофоре обороты стали иногда подниматься до полутора тысяч.
В чём причина?

В прошлой записи в комментариях были озвучены две здравые идеи:
1. Беда с датчиком положения дроссельной заслонки (т.к. лёгкая подгазовка возвращала обороты почти в норму).
2. Глючит регулятор холостого хода (кто ещё если не он?).

Вероятность, что это ДПД3 есть, но не большая, т.к. до замены прокладок на горячую обороты не плясали.

С регулятором холостого хода другая история. Если это он, то почему всё было хорошо до замены прокладок?
Напрашивается такая версия: воздуха через прокладки засасывалось столько, что регулятору просто не нужно было работать 🙂 Поэтому, когда после замены прокладок подсос пропал, некорректная работа РХХ стала заметна.

Расположен регулятор удачно, поэтому решил начать с его чистки.

Для разнообразия французы закрепили регулятор обычными болтами (на крест) — это плюс.

Но откручивать болты всё равно нужно трещоткой, для обычной отвертки места не хватает.

Перед откручиванием, нужно включить зажигание (но не заводить машину) и отключить минус на аккумуляторе.

У меня стоял Magnetti Marelli VDO. При снятии желательно не терять уплотнительное колечко 🙂

Made in Mexico. В маркировке не разобрался: или нулевого года (т.е. с завода стоит), или 11-го, или вообще дата тут не указана )

РХХ — это, по сути, затычка с сервоприводом, которая открывает или закрывает доступ воздуха в коллектор минуя дроссель.

Возможные неисправности:
— регулятор зарос грязью и не может полностью закрыть подачу воздуха,
— коротыш или разрыв в управляющих катушках,
— грязь в исполнительном механизме или на штоке, что не даёт двигаться штоку в рабочем диапазоне,
— обрыв питания.

Ну, что же. Приступаем к чистке:

Сильно грязным регулятор не был, только небольшая каёмка «пластилина» собралась на «затычке»:

Вот и вся грязь. На ура убралась очистителем карбюратора.

Дальше интереснее, нужно вытащить шток. Придерживаем пальцем шток и накидываем на пару секунд минус обратно на аккумулятор. Начнётся «калибровка» РХХ и шток выпрыгнет на максимальную величину:

Теперь можно выкрутить шток и посмотреть, что же он из себя представляет:

Немного грязи под пружиной, старая смазка на штоке.

Дальше не разбирается, поэтому пролил всё от души очистителем карбюратора (потом минуты 3 тряс регулятор, пока из него не перестали вылетать капли очистителя :)):

Может и не идеально, зато грязи стало меньше 🙂 На фото видны пазы (два белых выступа), вдоль которых ходит шток.

Смазал шток высокотемпературной смазкой (haskey htl 500).

Понятно, что чистка может помочь, только если было много грязи на штоке.

Если грязь в исполнительном механизме, то промыть её, а потом смазать нормальной смазкой (которая не вытечет со временем) не получится. Механизм не разборный.

Теперь нужно всё собрать обратно.

Вкручиваем шток до момента, когда выемки на нём войдут в пазы (лучше потренироваться с голым штоком, без пружины и гильзы).

Потом слегка надавливая пальцем на шток, накидываем минусовую клемму.
Сначала регултора побубнит, пытаясь вылезти, а потом прекратит. В этот момент можно не прикладывая больших усилий загнать его немного внутрь (чтобы пропала щель между «гильзой» и корпусом регулятора). Всё, снимаем клемму, берём отвертку и ставим датчик на место (не забыв про уплотнительное колечко).

Если не вогнать шток внутрь, то регулятор просто не сядет на место (упрётся штоком) и при закручивании можно повредить шестерёнки или что там у него внутри есть.

Процедура отняла минут 15 времени. Сел, завёлся. Вроде норм всё. Поехал.
Минут через 20 обороты стали опять задираться на светофоре 🙁
Но уже на меньшую величину (и реже).

Запарковался. Стал газовать. Если поднять обороты до 2х, то потом стрелка падает до 1.2-1.5 и зависает.
Полез под капот шевелить датчики и разъёмы.

Шевеление одного из разъёмов приводило (не всегда, правда) к сбросу оборотов до тысячи:

Мать, моя, женщина. Всё в масле.

Вообще, всё 🙂 И болтается разъём как собачьи уши.

Спросил у гугла, что за фигня?

Оказывается, это датчик давления жидкости ГУР. Вещь, в целом, бесполезная (увеличивает слегка обороты двигателя при сильном повороте руля на холостых) и при этом проблемная на многих моделях рено (в частности, на дустерах).

Проблем тут две:
— уходит жидкость ГУР (если проглядеть, можно попасть на насос гура),
— масло попадает на генератор (правда, не у всех он над ним, иногда он расположен снизу) и выводит его из строя.

Поэтому часто его просто глушат (никаких последствий).
Было три ревизии этого датчика, последняя, вроде, лишена этого дефекта.

В общем, снял пока с него разъём, вдруг и правда из-за него обороты уходят (находил такие примеры).

На следующий день минут 20 покатался — не помогло 🙁

Пришлось вспомнить совет Emilen и снять ещё один разъём — с регулятора холостого хода.

Снимать его надо на заведённую машину, когда обороты на холостых похожи на правду.
В этом случае шток регулятора окажется зафиксирован, а вместе с этим и количество поступающего воздуха в коллектор.
Если неисправность именно в датчике, то обороты должны перестать чудить.

Обороты подниматься на светофоре перестали. Эврика? Возможно.

На всякий случай заказал все датчики, что нашёл под капотом и которые могут иметь отношение к проблеме 🙂

РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДАД, датчик температуры на впуске (все не оригинал francecar, уж больно цена смешная :)), и оригинальный датчик давления на ГУР последней ревизии (достаточно дорогой, зато больше течь ничего не будет).

Как доедут, продолжу опыты.
Главное, чтобы не вол

Чистка регулятора холостого хода — Renault Megane Coupe, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Уже давно мучила меня проблема с оборотами, то зависали на 2000 после отпускания педали газа, то плавали туда-сюда. Обращался с этим на несколько станций, либо разводили руками, либо, знающие, что это за двигатель, говорили примерно то же самое, с добавлением «ну это эксклюзив же, сам понимаешь». На деле же все оказалось не передать словами как просто, спасибо за подсказку Stoodent’у, также поборовшему сию напасть.

Задавшись целью, полез я под капот и извлек на свет божий вот эту хреновину, именуемую регулятором холостого хода. Она представляет собой электромотор, втягивающий/вытягивающий из себя металлический цилиндр, который перекрывает воздуховод, и этим, непосредственно, и регулируя обороты двигателя. На фото сам мотор слева, справа к нему на заклепках присоединен воздуховод, внутри которого и двигается цилиндр.

Регулятор холостого хода двигателя F5R 740

Располагается он очень удобно, достаточно снять декоративную крышку на двигателе, и он обнаруживается на задней стороне впускного коллектора, обмотанный теплоизоляцией. Крепится к двигателю двумя болтами.

Место крепления РХХ к двигателю.

Болты открутились без проблем, дальше же его нужно было как-то отделить от воздуховода. Зачем-то французы решили соединить их заклепками, поэтому пришлось заняться варварством, взяв в руки болгарку. Спилив заклепки, благополучно снял воздуховод, и рассмотрел сам моторчик. Не сказал бы, что он оказался слишком грязным, но некий налет сажи все-же присутствовал. До чего мог добраться, почистил кисточкой, в глубине же обильно облил аэрозольным «Очистителем тормозов», который судя по этикетке, вполне подходит для подобных целей.

Дальше осталось собрать все это дело, вместо заклепок соединил части болтами с гайками. Единственное, в чем вижу причину использования там заклепок, слишком длинные болты будут мешать болтам крепления к коллектору, поэтому обрезал их до достаточного уровня.

После этой несложной процедуры сегодня проехал около 80 км, разница в поведении машины кардинальна. Единственная оставшаяся проблема с оборотами, это их подвисания/рост до кратковременного нажатия педали газа, после которого они возвращаются в свое нормальное положение, но это уже очень напоминает подклинивающую заслонку, о которой мне тоже говорил Stoodent, и которую я буду чистить в ближайшее время.

Renault Megane 🇫🇷 16V 🇫🇷 › Бортжурнал › Самая правильная чистка и калибровка РХХ и дросселя.

Регулятор холостого хода Magnetti Marelli.

Сегодня заново разобрал регулятор холостого хода и решил правильно установить его шток, просмотрел видео как самым правильным образом его достать а потом откалибровать. ДЕЙСТВИЯ такие: Открываем зажигание не заводя авто. Откручиваем РХХ, фишку не снимая — снимаем клемму минуса аккума, ждем 2 секунды — возвращаем клемму минуса к аккуму, и так два раза выжидая 2-3 секунды. РХХ чудом сам вытащит полностью шток наружу, после чего откручиваем его, внутренность РХХ промываем очистителем карбюраторов сливая всю грязь что внутри, смазываем внутренность ВДхой, полностью очищаем шток и головку от черной копоти, после чего всё смазываем ВДхой. Теперь внимание: ПОЛНОСТЬЮ закручиваем шток внутрь РХХ до упора, что бы торчал всего на 1 см. Закручиваем обратно РХХ и теперь внимание: Надеваем-снимаем клемму минуса аккума с выжиданием в 3-4 секунды — при этом слышим как РХХ выдвигается по нужной ему длине, калибровка завершена.

Калибровка дросселя:
Открываем-закрываем зажигание 2-3 раза выжидая при этом 30 секунд.
Заводим авто.
Прогреваем до рабочих температур (почти середина шкалы)
Катаемся до 50 км\ч около 5-10 минут, можно также повключать все электропотребители а также кондер.
Дроссель и обороты — адаптированы.

Результат:
Прогревочные начинаются как по компьютеру — 1500 оборотов.
Постепенно опускаются до 750 как и должно быть.
Более резкий отклик на педаль газа, ощутимо прибавилась динамика разгона, меньше провалов.

Видео с этой процедурой ниже.

Цена вопроса: $0 Пробег: 237 081 км

Замена регулятора хол. хода (РХХ) и трубки ДАД — Renault Megane Scenic, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

В общем ситуация была такова, что ездить нормально с 4000 об. на холостых было верхом идиотизма. Вторым вариантом неисправного РХХ был Check Engine и 600 оборотов, при этом потуги заглохнуть и, что самое интересное, рывки при трогании с места!
Заказал я новый РХХ 11.05.2014
Привезти обещали и отдать 16.05.2014

Кто читает мои БЖ, тот помнит, что я «одолжил» РХХ временно с другого сценика, которому меняли голову. Брал на время, чтобы дождаться своего регулятора.
Так вот звоню я продавцу 16 числа и спрашиваю про РХХ. Он говорит, что регулятор приехал в Могилев (везли с РФ), но, поставщик сказал, что, мол, выходные, и поэтому датчик отдадут только в понедельник.
Ну да ладно. Вспомнив, что синий сценик был в поисках новой головы, я решил, что всё равно ему ещё неделю стоять на ремонте, потерпит до понедельника без своего регулятора.
Наступает понедельник 19.05.2014 (мой последний выходной), и я отправляюсь к продавцу на точку.
Приезжаю, он говорит «ещё не привезли». Но сегодня должны.
Ладно, уезжаю по другим делам и возвращаюсь в 14-00.

— «Привезли?»
— «Через 30-40 минут приедет машина и привезут».

У меня нервы на исходе, т.к. я позвонил своему мастеру и он сказал срочно вернуть со сценика РХХ, т.к. он отдал уже сценик в эксплуатацию хозяйке! И та ему названивает и кричит, что у неё холостые 4000 ))) Он типо сказал, что решит её проблему за 5 минут)

Ладно, отправляюсь ждать в машину свой регулятор. Слушаю 40 минут музыку — мне никто не перезванивает.
Выхожу из машины, и только открываю дверь автомаркета, чтобы войти, как звонит телефон и высвечивается номер продавца.

— «Дима. это Сергей»
— «Да да, приехал регулятор? Я уже подымаюсь»
— «Ээээ. регулятор не приехал. Забыли положить»

Всё… тут было много мата про поставщиков и чуть ли не слёзы даже. Расстроился капец.
20 и 21 мая мне на работу, а это означает, что я без машины. А ещё это означает, что я вечером еду отдавать чужой регулятор и мне вкорячат мой неисправный, и мне как-то нужно пригнать машину обратно (30 км).

Вечером еду к мастеру, снимаем РХХ и ждем приезда сценика.
Через пол часа нас заставляет обернуться звук четырёх тысяч))
Мой мастер снимает мой регулятор с чужой машины и идет в гараж. Типо чистит его (растворителем промывает) — уже снятый с моей машины чужой регулятор. И ставит на место в синий сценик.
Заводят машину — вау, 750 оборотов!
Муж хозяйки садиться за руль и уезжает.

Всё, палево уехало, идем ставить на место мой старый регулятор мне в машину.
Открыли капот… и тут ДРАМА! На горизонте ТЫСЯЧ ПЯТЬ! И катит синий сценик обратно)

Такого поворота мы не ожидали.
Много текста писать уже про это не буду, расскажу вкратце. Когда мастер снял с моей машины чужой РХХ и промыл его растворителем — внутри размякла грязь и его заклинило)
Знать бы что так выйдет вообще не возвращал бы этот РХХ и ездил бы сам 🙂
В итоге, как я потом уже узнал, мой мастер выдернул шток плоскогубцами и всё пришло в норму. Но это всё спустя 3 часа после произошедшего. А хозяин того сценика всё равно решил заказать новый РХХ. Жаль, что он раньше это не решил — я бы поимел нахаляву РХХ.

Так вот… поставили мне обратно мой неисправный РХХ. Завел — как заревела, и 4000 на тахометре. А ехать надо! Ну и поехал. Тут загорается Check и обороты становятся на 600-700 оборотов. При это при трогании начинает машина дергаться и её колбасит.
Но лучше уж так, чем 4000!
Чудом доежаю до дома. т.к. болезнь прогрессировала и машина уже стала глохнуть на светофорах — стоял газовал.

Наступает вторник 20.05.2014 и я отправляюсь на работу на троллейбусе. Обидно.
Звоню в обед продавцу «Датчик привезли?» в ответ «Пока нет, я наберу».
Жду. но никто не звонит.
Знаю, что он работает до 17-00, а уже как раз и было 17-00, звоню… вздыхаю… «Ну что там? Есть новости?», он: «Дадада, вот только вот прямо сейчас забрал».

Хоть что-то радует. Ситуация получилась неприятная, поэтому я попросил, а продавец согласился, подкинуть мне РХХ на работу. Позже он мне его привез.

Предисловие больше, чем конкретика, ну да ладно, надеюсь вам интересно.

Итак… TSN 4.20.13 Российского производства «Цитрон».

Хотел именно его, потому, что многие с драйва ставят на рено именно TSN.
Да и цена конкурентоспособная. При стоимости TSN — 15$, аналогичный Magneti Marelli стоит 45$ (и это при том, что есть VDO за 70$).

21.05.2014 с утра тоже нужно на работу. Но датчик у меня и нужно его ставить!
Поэтому встаем на полчаса раньше и лезем под капот.
Никаких адаптаций не проводил как рекомендовано, просто прикрутил на место, пощелкал туда-сюда зажигание и завел.
Холостые 1000 об. Многовато. Но машина холодная. Еду на работу.
В процессе езды холостые на светофоре подвисали пару раз на 1500-1700 оборотов.
Блин. конечно не 4000, но это не нормально! Нормально на К7М это 750 об.

Паркуюсь. Открываю капот, откручиваю колпачек плюсовой клеммы под капотом. (может кто не знает из сцениководов. т.к. АКБ у нас в салоне под сидением, то снимать клемму с него всегда это целая процедура. Так вот под капотом слева есть черный ящик, открыв который видим красную пластиковую крышку. Так вот можно её открутить и прикрутить обратно. Это и есть клемма, только плюсовая, идет из салона под капот таким образом!)

Покурил. Ставлю клемму на место, завожу — 1000 об =(

Звоню мастеру. объясняю ситуацию. Спрашивает хорошо ли я зажал болты РХХ.
А зажал я их не очень хорошо, до конца не затянул, мало ли откручивать надо будет. и так не удобно подлезать к нему не снимая дросселя.
Так вот видимо резинка на РХХ прилегала плохо и был подсос.
Зажал болты от души… ну и тьфу тьфу. 2 дня никаких проблем не наблюдаю больше.

Не знаю почему, но не давала она мне покоя. Во-первых она короткая, т.к. была надорвана и подрезалась, в связи с чем датчик абсолютного давления стоял не там где ему положено, а висел где-то в середине подкапотного на проводах и этой трубке.

Не помню кто уже, к сожалению пока всех не запомнил, мне рекомендовал купить силиконовую трубку малого диаметра, мол, налазит хорошо на штуцера разного размера, т.к. силикон гибкий.

Сомневался я конечно, что такой мелкий диаметр подойдет, но всё таки купил приличный кусок (с запасом длины) этой резиновой веревки.

На штуцер на впускном коллекторе залезло легко, я даже удивился, а вот на сам ДАД пришлось попыхтеть, чтобы натянуть как надо.

В итоге я остался доволен, эта трубка очень плотно обхватывает штуцера ДАД и впускного коллектора.

И, кстати, как-то лучше машина поехала!

Поставил ДАД на штатное место. Одно крепление под капотом сломано было, пришлось дополнительно зафиксировать хомутом.

Спасибо всем, кто дочитал это всё до конца. Я написал очень кратко, на самом деле было намного всё интересней и эмоциональней, но прочтите хоть это)

В поисках холостого хода… — Renault Megane Scenic, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Надоела мне нестабильная работа двигателя, если не сказать достала. Резкий переход с высоких оборотов на ХХ и всё! Двигатель глохнет. Прочитала на форумах, что надо проверить:
1. Регулятор холостого хода
2. Массовый провод от двигателя к кузову
3. Чистоту и целостность датчика фаз
Прочитала и стала по порядку всё проверять и устранять недостатки.
1. РХХ новый поставила.Приехал TSN 4.20.13 вот его и поставила.
2. Открутила и зачистила массовый провод, сначала от кузова

потом от двигателя

зачистила и всё прикрутила обратно.

3. Открутила два болта, крепящие датчик фаз к двигателю, почистила фазоприемник

и прикрутила обратно.

Запустила двигатель. Резко тапку в пол до 4500-5000 об/мин и резко бросила. Обороты поплыли 500-800-250 и двигатель заглох.

Полезла опять под капот. И тут мое внимание привлекла вакуумная трубочка, идущая от ДАДа к впускному коллектору. Она у меня силиконовая, наверное ещё с завода. От времени и жары, а может от разряжения её всю втянуло и стала она вместо округлой овально-впуклая. Поставила я вместо неё резиновую, соответственно, чтобы на ДАД и впускной коллектор внатяг одевалась.
Пошла.Запустила двигатель.Тапку в пол до 5000 об/мин и резко бросила. Обороты резко упали до 1000 об/мин, а потом плавно встали на 750 об/мин.
Повторила процедуру несколько раз и результат один и тот же.
ХХ двигателя появился.
Открутила новый РХХ и поставила старый. Со старым РХХ обороты ХХ двигателя в норме. Ну вот, зря только деньги на новые РХХ потратила. Их у меня теперь два «про запас»…(()))))

Вот такие обороты ХХ двигателя без нагрузки

Вот такие обороты ХХ двигателя с включенными кондиционером и ПТФ

Шаговый мотор регулировки холостого хода — Renault Megane, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

При эксплуатации Рено Меган (BA0F, мотор К7M, 1996 г.в.) обороты холостого хода (ХХ) периодически прыгали от 750–1300 об/мин. Возникло подозрение на неправильную работу ШДРХХ (шаговый двигатель регулировки ХХ). Новый ШДРХХ стоит около 55$ (Минск, рынок «Ждановичи»).

Данный узел (ШДРХХ) выполнен в неразборном варианте, т.е. изначально он не ремонтопригоден. Но при известном желании, как известно, можно сделать все. Итак, начинаем разборку.

Для начала нужно вынуть три штифта из задней части корпуса. Штифты утоплены заподлицо, так что, чтобы подобраться к ним и вытащить, нужно будет немного сточить металл корпуса. В моем распоряжении был только обломанный кусок полотна (от ножовки по металлу), так что вышло все немного коряво, но надежно.

Далее самое ответственное. Необходимо вынуть механизм из корпуса, при этом ничего не повредив. Дело осложняется тем, что на пластмассовой крышке есть уплотнительное резиновое кольцо. Для этого надо поставить ШДРХХ пластмассовой крышкой на стол и штоком вертикально вверх, затем одной рукой прижимать шток к столу, а второй рукой аккуратно снимать корпус вверх. Снять и отложить в сторону пружинную шайбу и изоляционную прокладку.

Далее надо пометить, какие провода к каким клеммам идут. Пометить, записать и зарисовать ДВА раза, а лучше ТРИ. Затем еще и сфоткать для надежности.

Отпаять провода от клемм и снять черную пластмассовую крышку. Вот только теперь должно получиться как на фото вверху.

Затем надо отогнуть шесть металлических выступов-ушей на статоре и снять заднюю крышку ротора. Запомнить, как она стояла – если провода вверху, то выступы на крышке должны быть горизонтальными. В статоре остается ротор с подшипником.

Одной рукой держа шток, другой рукой прокручиваем ротор до тех пор, пока он не отсоединится от штока (там передача типа винт-гайка). Вынимаем все это хозяйство из статора с разных сторон.

Далее надо снять подшипник с ротора. Для этого сначала надо снять внутреннее стопорное кольцо (пластмассовое), оно сидит очень туго, может даже приклеено. Я прорезал в нем два желобка и стянул кусачками, используя их как рычаг и упираясь в сам подшипник. Засовывать отвертку между сердечником ротора и подшипником нельзя, так как сердечник ротора изготовлен из какого-то хрупкого магнитного материала, и его можно легко сломать.

Вот собственно и все, разборка завершена. Теперь надо все вымыть, вычистить, смазать и собрать обратно.

За 9 лет работы в ШДРХХ накопилось много всякой грязи, которая мешала ему нормально функционировать. В моем случае подшипник качения превратился в подшипник скольжения и ротор прокручивался с трудом. Подозреваю, что именно это и стало причиной “глюков” работы ШДРХХ.

В первую очередь, надо насадить подшипник на ротор, не забыв вставить его в наружное стопорное кольцо. Насадить его надо с натягом, чтоб не проскальзывал и не ездил туда-сюда. Я использовал полоску бумаги в качестве прокладки, получилось ничего. Затем приклеил внутреннее стопорное кольцо (оно пластиковое) на ротор.

Далее надо насадить заднюю крышку ротора на наружное стопорное кольцо подшипника. Для создания необходимого натяга я опять-таки использовал небольшую полоску бумаги в качестве прокладки.

Держа получившуюся сборку в одной руке за заднюю крышку ротора, другой рукой проверяем, чтоб ротор легко и свободно вращался, не проскальзывая во внутренней обойме подшипника; а также отсутствие любого осевого люфта.

Надеваем на шток защитную трубку (пыльник?) и пружину, максимально засовываем шток в статор через переднюю крышку ротора. Обратите внимание, что относительно статора шток не вращается, этому мешают выступы на передней крышке ротора, которые входят в пазы на штоке. С другой стороны вставляем в статор сборку ротора и максимально накручиваем ее на шток. Когда остается зазор в несколько миллиметров и вращению начинают мешать отогнутые выступы на статоре, отпускаем шток и вставляем заднюю крышку ротора в статор. Обратите внимание, что на крышке имеется выст

Клапан холостого хода F3R — Renault Megane Scenic, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Неисправность сначала проявляла себя так: двигатель ни в какую не хотел запускаться, если его температура от 30 до 50 градусов. То есть, он запускается, но обороты на грани срыва — меньше 500, стрелка тахометра «лежит», двигатель колбасит, и если не помочь педалью газа, то глохнет. Как только крутанешь его, хотя бы немного, до 1500-2000, отпускаешь педаль — дальше работает хорошо. Если сразу же заглушить, и опять завести — тоже схватывает и работает как положено. То есть, этот дефект проявлялся только тогда, когда машина постоит на солнышке, и двигатель уже не горячий, но ещё и не холодный. Утром на холодную он всегда заводился отлично, и даже держал прогревочные обороты. Горячий тоже всегда заводился безукоризненно, поэтому этот дефект меня не очень то и напрягал, ездил так. Было подозрение на форсунки. Но после их проверки (предыдущая запись в бортжурнале) они были исключены из списка подозреваемых, и остался один лишь клапан ХХ.
Но потом, как это не прескорбно, неисправность прогрессировала, и вынудила таки меня снимать клапан. Холостой ход стал совсем непредсказуем. То хер пойми, держит 1300. То падает до 700. А с кондиционером вообще дохнет. Так уже не поездишь.
Разборку и мойку клапана я снять на фото не догадался. Но и без меня этих фото полно в интернете. Вот, первая попавшаяся фотка из интернета:

Нужно развальцевать крышку. На чертеже она справа, тоненькая. Дальше там латунная крышка, с насечкой под отвёртку:

Она откручивается. Уплотнение сделано за счёт резинового кольца (на чертеже оно тоже показано). От времени оно задубело, поэтому при сборке я поставил новое. Внутри пружина и шток клапана.
Обмоточную часть решил не разбирать — залил туда спрей, и пощёлкал с помощью внешнего источника.
Внутри клапана было очень много твёрдого кокса, клапан сильно «сифонил». При отключенной обмотке он очень легко продувался, чего быть не должно.
После мойки в УЗВ я немного подтянул пружину, а сам шток немного пошарошил шуруповертом, чтобы притереть оба седла, собрал клапан. Крышку закрутил до упора — он перестал дуться. При подключении напряжения, как ему и положено, открывается и дуется.
Поставил на машину. Заводить — хер в сраку! Не заводится.
Снимаю обратно. Немного, на потора оборота, отпускаю крышку, чтобы ослабить пружину. Делаю так, чтобы он немножко, как будто через соломинку для коктейля, продувался. Ставлю, завожу. Заводится! Но при запуске, падла, обороты прыгают аж до 2000. Правда, потом снижаются. Но так тоже не пойдет — перебор с открытием. Нужно регулировать. На шару не прокатывает его сборка.
Изготовил вот такое приспособление, чтобы регулировать его на заведенном двигателе:

Места здесь очень мало, чтобы всунуть что-либо более мощное:

Завожу, и понемногу кручу крышку. При заворачивании обороты сразу снижаются. Но потом ЭБУ их обратно корректирует. Снова и снова глушу и завожу двигатель, добиваясь того, чтобы при запуске обороты подскакивали не сильно, примерно до 1500. Они при такой настройке очень быстро, почти мгновенно, приходят в норму. Но и зажимать надо без фанатизма — при включении кондиционера обороты не должны проваливаться. Если зажать сильно — они таки проваливаются, и очень неохотно потом растут до положенных 900.
После того, как окончательно его отрегулировал, обратно снял, чтобы поставить крышку. Попробовал уже ради интереса продуть — не дуется. То есть, абсолютно герметичный. При подаче напряжения от внешнего источника полностью открывается, и дуется совсем свободно, как будто через корпус толстого маркера для рисования.
До разборки подключал сканер. На холостых без кондиционера обороты были около 800, как и положено. Но при включении кондиционера он совсем не хотел шевелится, и обороты падали до 650-680. На таких оборотах уже нет зарядки, и двигатель колбасит.
Ну так вот, по сканеру есть такой параметр, как положение регулятора ХХ в процентах. До моего вмешательства было 19%, и при включении кондиционера 26%, но обороты всё равно низкие.
После — на холостых 28%, с кондиционером — 38%, и обороты в норме — 898…900
Есть мнение, что эти «проценты» не от того, на сколько там скважность ШИМ непосредственно на клапане, а вычисленное значение от оборотов и по показаниям датчика MAP. Но это я уже не проверял. Не было времени. Да и смысла тоже. Проблема то решена.
Прокладку выбил из картонной коробочки от сальника, взятой из мусорного ведра.

Крышку поставил обратно на герметик, чтобы не болталась. Надёжно завальцовывать не стал, хай так, вдруг ещё придется вскрывать через год:

Смысл сей басни таков. При разборке клапан надо регулировать, иначе стабильной работы от него ждать не стоит.
Сейчас не нарадуюсь. Машину как будто подменили.

Renault Megane 2 | Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода

Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода

Работая в двигательном отсеке, старайтесь не допускать попадания рук, волос и деталей одежды в контакт с движущимися компонентами, такими как приводные ремни, лопасти крыльчатки вентилятора и т.п.

Клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)

Когда двигатель работает на холостых оборотах, состав воздушно-топливной смеси контролируется при помощи клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC). Активация клапана IAC производится по команде РСМ, в зависимости от текущей нагрузки на двигатель (включение кондиционера воздуха, использование гидроусилителя руля, температура агрегата и т.д.). Клапан регулирует величину воздушного потока, подаваемого во впускной трубопровод в обход дроссельной заслонки. Исходные данные РСМ получает от датчиков VSS, ЕСТ, датчиков-выключателей PSP и срабатывания муфты сцепления компрессора К/В. В зависимости от текущей нагрузки на двигатель модуль соответствующим образом корректирует обороты его холостого хода. Во избежание нарушения стабильности оборотов холостого хода при запуске двигателя клапан IAC открывается в момент проворачивания последнего и остается открытым в течение некоторого времени сразу после запуска, обеспечивая подачу дополнительного воздуха во впускной трубопровод.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Проверьте исправность подачи на клапан напряжения питания. Отсоедините от клапана электропроводку. Включите зажигание. Заземлите на массу отрицательный щуп вольтметра и поочередно прозондируйте положительным щупом каждую двух клемм красных проводов жгута электропроводки разъема, — измеритель должен зарегистрировать напряжение батареи, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участках цепи между реле ECCS и батареей (не забудьте о предохранителях) и реле ECCS и клапаном IAC (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).

2. Для проверки клапана IAC измерьте сопротивление между соответствующими клеммами его контактного разъема . При температуре 20 С сопротивление должно равняться приблизительно 30 Ом. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для подробной диагностики РСМ.

1. Отсоедините электропроводку от клапана IAC.
2. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отсоедините от кожуха клапана шланг. Выверните четыре крепежных болта и высвободите клапан из впускного трубопровода.
3. На моделях с 1995 г. вып. выверните два крепежных винта и извлеките клапан из кожуха.
4. Чистой ветошью протрите наружную поверхность клапана и стенки его посадочного гнезда.

Ни в коем случае не промывайте клапан никаким растворителем!

5. Посадите в кожух новое уплотнительное кольцо и смажьте его жидким машинным маслом.
6. Установите клапан на свое штатное место и прочно затяните крепеж.
7. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа соответствующих компонентов.

Электромагнитный клапан управления оборотами быстрого холостого хода

На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два электромагнитных клапана управления оборотами быстрого холостого хода. Клапаны обеспечивают стабильность оборотов двигателя вне зависимости от изменения текущей нагрузки. Один клапан активируется при срабатывании гидроусилителя руля, второй — при включении кондиционера воздуха. Активация клапанов приводит к увеличению интенсивности всасываемого во впускной трубопровод воздушного потока. Отказ системы не отслеживается OBD.

1. Запустите двигатель и до упора поверните рулевое колесо в любую сторону, затем верните его в центральное положение, — обороты двигателя не должны изменяться, включение К/В также не должно приводить к изменению оборотов, в противном случае произведите проверку состояния соответствующего электромагнитного клапана.

А — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием гидроусилителя руля
В — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием К/В

2. Отсоедините от электромагнитного клапана электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме красно-желтого или желто-синего провода жгута проводов на разъеме. Отрицательный щуп заземлите. При включенном зажигании и К/В на разъеме клапана В должно иметь место напряжение батареи, в противном случае следует проверить состояние электропроводки на участке цепи между клапаном и монтажным блоком предохранителей (не забудьте проверить состояние соответствующих предохранителей). Если муфта сцепления компрессора К/В не срабатывает при включении системы, проверьте также состояние соответствующего реле. Проверьте состояние датчика-выключателя PSP (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика-выключателя давления в системе гидроусиления руля (PSP)) и качество его заземления.
3. Выключите зажигание. при помощи пары проводов-перемычек подайте питание от батареи на клеммы соответствующего электромагнитного клапана, — должен раздаться отчетливо слышимый щелчок, в противном случае клапан следует заменить. Снимите клапан (см. ниже) и проверьте свободу перемещения его плунжера. Если плунжер заклинен, либо сломана фиксирующая пружина, клапан также подлежит замене.

1. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана управления оборотами быстрого холостого хода.
2. При помощи гаечного ключа высвободите клапан из кожуха клапана IAC.
3. Замените медную уплотнительную шайбу, затем вверните клапан на свое штатное место и прочно затяните его.
4. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа соответствующих компонентов.

Кулачок быстрого холостого хода

Кулачок быстрого холостого хода представляет из себя термоэлемент и используется на моделях с 1995 г. вып. для повышения оборотов холостого хода при запуске холодного двигателя. Пока двигатель не прогрелся плунжер термоэлемента остается в своем нормальном положении и кулачок быстрого холостого хода оказывает воздействие на рычаг привода дроссельной заслонки, слега отводя его от упора, что приводит к повышению оборотов холостого хода двигателя. По мере прогревания двигателя плунжер втягивается и разворачивает кулачок таким образом. Что рычаг возвращается в базовое положение.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отсоедините электропроводку от датчика ЕСТ и подключите омметр к двум клеммам последнего (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ)).

2. Запустите двигатель и наблюдайте за изменением сопротивления датчика температуры. Когда сопротивление датчика достигнет значения 1650 ÷ 2400 Ом, длинная метка на кулачке быстрого холостого хода должна совместиться центральной частью пальца исполнительного рычага.

3. Не глушите двигатель, — когда сопротивление датчика ЕСТ упадет до уровня 260 ÷ 390 Ом, с центральной частью пальца должна совместиться короткая метка кулачка, в противном случае следует ослабить контргайку и вращением регулировочного винта добиться требуемого результата.
4. Если в кулачок не поддается регулировке, следует произвести замену корпуса дросселя (см. Главу Системы питания и выпуска).

Ремонт РХХ (регулятор холостого хода) — Renault Laguna, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Проблемы с оборотами у меня изначально, после чистки ДЗ (дросельной заслонки) избавился только от залипании оборотов, но с холостыми так и не разобрался. После поездки к газовщику он канстотировал смерть РХХ, приступил к раздумиям о покупки нового, б/у и прочим мыслям о регуляторе.

Новый покупать оригинальный -дорого не то слово, по б/у уже дешевле но хочется решить своими силами да побюджетнее, услышал о том что приложив немного усилий можно переделать оригинальный РХХ от ВАЗа, который стоит копейки. Начал движения в этом направлении, изучал схемы регуляторов, но в руки так пока нечего и не попало, зато нашёлся старый РХХ от рено 19, внешне всё кроме клемной колодки всё 1 в 1, но и он не реагировал на сигнал.

РХХ от ваз 2108, похож на наш, но начинка немного другая.

Ну так вот, пока суть до дело, решился сегодняшним вечером раскурёчить девятнашечный и посмотреть что приблуда вообще это.
Покрутив в руках нашёл как разобрать, для разбора нужно развальцевать со стороны клемы покругу корпус, далее вытягиваем за клему всё на божий свет. По ходу работы пошёл в гараж и снял со своей тот регулятор что стоит сейчас, и начал делать 2 одновременно.

Развальцованный вараинт корпуса

Состоит сам РХХ из катушки, сердечник (он является штоком который толкает иглу) и пружинки.

Когда всё разобрал понял в чём косяк был в регуляторе от рено 19, внутри сам сердечник был в налёсе и пыли, внутри обмотки была пыль и пару пещинок. В регуляторе от лагуны было просто очень много пыли. Оба регулятора клинили и залипали. Прозвонив катушки получил разные данные поэтому собрал оба и пошёл методом тыка определять что фурычит а что нет.

Итак как итог, с просто накинутыми фишками машина заводится и глохнет на обоих датчиках.
Когда поставил родной машина завелась и работала как не в чём не бывало.Снял поставил от рено 19, машина завелась но заводилась примерно на на 3-5 оборотов дольше чем на родном. Проеду пару десятков км посмотрю на результаты.
Кстати РХХ к нам подойдут от Пежо, ситроен, форд(скорпио), опеля омега, вектра, вольво.

Источник