САН САМЫЧ
Обратный клапан: особенности установки.
Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Ремонт и эксплуатация вибрационных насосов.Насосы, как всем известно, бывают разные. В быту используют, в основном, насосы двух типов: центробежные и вибрационные. Как правило, вибрационные.
- Особенности эксплуатации печей длительного горения.Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и.
Отзывов (153) на «Обратный клапан: особенности установки.»
Почему мой обратный клапан работал и теперь заело и не пропускает воду на подачу
Ну что поможите разобраться
Помогите я уже из за этого поменял 3 клапана и все на вид рабочие
Гиса, фильтр стоит перед обратным клапаном? Хотя бы сеточка? Если нет — поставьте. Или насос — погружной? Если погружной, то поставьте еще один обратный клапан перед автоматикой. Нагрузка на нижний клапан снизится, и его перестанет разбивать.
Есть проблема с фильтром каждый год приходиться менять крышку, лопается .Такой же фильтр у знакомого 5 лет работает без проблем.Поможет установка обратного фильтра и где лучше ставить ,до фильтра ,после или сразу оба?
Приветствую, Сергей.
Рад бы помочь… Но если крышка фильтра «лопается» из-за гидроударов при пуске или останове насоса (такое теоретически возможно), то нужна конкретика по особенностям системы. В частности, какой насос — поверхностный или погружной, есть ли и где сейчас стоит обратный клапан, какие длины участков труб до насоса (если поверхностный), от насоса до автоматики (если погружной), и где конкретно стоит указанный Вами фильтр. Без этого, увы, ответ будет «гаданием на кофейной гуще». Кроме того, а какой фильтр у Вас стоит: грубой или тонкой очистки (я думаю, что тонкой). Потому что грубый фильтр может элементарно «раздавить» морозами, и никакой обратный клапан от этого не спасет.
Так что, если не трудно, давайте уточнимся, и я с удовольствием отвечу, что делать.
Здравствуйте. Фильтр стоит дома (дом частный) подключен к водопроводу,насоса нет,интересует вопрос спасёт от гидроудара обратный клапан или нет.
Приветствую, Сергей.
Обратный клапан в Вашей ситуации не поможет. При автономном водоснабжении (с насосом) гидроудары происходят из-за резкого изменения давления во всасывающей трубе. У Вас же все немного по-другому. Вам сможет помочь редуктор давления, установленный перед фильтром и соответственно настроенный. Он будет демпфировать (смягчать, уменьшать) давление перед фильтром, поддерживая его примерно на одном уровне вне зависимости от того, как и когда Вы пользуетесь водой и как резко закрываете кран (возможно из-за этого и не выдерживает крышка фильтра).
Добрый день. Подскажите пожалуйста, перестал отключаться скважинный насос, не набирает давление на манометре выше 0,8. В ГА давление 1,5 держит нормально.Регулировал пружину в реле давления — реакция ноль. И добавился второй момент, после принудительного выключения насоса, сразу из системы уходит вся вода (раньше можно было какое-то время можно было пользоваться водой при отключенном насосе). В чем возможные причины? Грешу на обратный клапан который стоит на насосе, но может быть еще варианты?
Здравствуйте, Андрей.
Может и обратный клапан, если он застрял в каком-то промежуточном состоянии и не открывается полностью. Эту версию, по крайней мере, стоит проверить.
Регулировать пружины реле давления в этом случае не имеет смысла. Насос то не выдает положенных атмосфер. И реле никак не может реагировать на то, чего нет.
«Вся вода из системы уходит» — по той же причине. Она никак не может попасть в ГА из-за давления воздуха в нем, которое выше, чем может дать насос. Поэтому ГА не накапливает воду, нет запаса.
Так что все взаимосвязано, и нужно разбираться, почему насос не дает давление «на гора». Глобальных вариантов может быть три:
1. Что-то случилось с насосом. «Убит» сухим ходом, забит «до смерти» грязными фильтрами, «съеден» проходящим через него песком. Проверить можно, достав его из скважины и прогнав на стенде.
2. Что-то случилось с уровнем воды и дебитом скважины. Насосу элементарно не хватает воды из-за низкого уровня. Последствия могут быть неприятными, и они написаны выше.
3. Что-то случилось с трубами и соединениями по пути воды от насоса до автоматики. Это может быть уже упомянутый зависший обратный клапан, который не пускает воду наверх. Может быть какой-то засор, с теми же последствиями. Может быть разрыв или негерметичность соединения, через которое травится давление и не доходит до автоматики.
Если это все произошло внезапно и скоропостижно, то наиболее вероятными могут быть: снижение уровня в скважине с возможными последствиями для насоса, либо третий пункт. Вытаскивать насос все равно придется.
Здравствуйте, Сергей. Частный дом, скважина с погружным насосом (на нём клапан) на глубине 26 метром трубой ПП 32. Насос выбрал с приличным запасом ( до 12 Атм). В приямке тройник, в одну сторону зажимными фитингами и труба 32 в дом, а с другой стороны переход на 25 на кран полива. Труба в дом ПП32 длиной в 19 метров. В доме тройник, в лево: ПП 32, кран 1″, и через антивибрационный шланг 1″ к ГА на 150л; в лево: стояк из ПП 32 трубы, тройник с манометром, тройник с мех. релле давления. ГА был накачан в пустом состоянии — 1,5 а реле срабатывает в промежутке 1,7. — 3,2. Такие сложности:
1. Релле включается на 1,7 во время сразу подпрыгивает на 2,2. — видимо давление накачки, секунд 5-10 зависает, потом начинает подыматься выше, ползёт до 3,2, отключается насоса тут резко стрелка спрыгивает с 3,2 до 2,8 при этом судорожно пару раз дёргается вместо чёткой и быстрой остановки. Почему накачивает до 3,2 и падает при остановке.? Почему поддёргивается?
2. Подключаю шланг к отводу из скважины (описал выше схему разводки) для полива. Струя такая приличная 🙂 Но, чётко видно включение и выключение насоса, струя становится явно мощней, но это пол беды, но ещё и при пуске и стопе есть провал в струе она на половину становится меньше на полсекунды. Что это, как бороться?
3. Если взяться за трубу пластиковую для полива, выходящую на улицу с приямке, при пуске и стопе чётко ощущается «клац». Что это?
Что с этим всем делать, дом сейчас пока строю и есть возможность доработать систему, как лучше сделать?
Здравствуйте, Александр.
Меня зовут Вадим, но это, в принципе, не так важно :).
Общая причина всех описанных Вами бед — довольно протяженная трубная система без деления на участки по отсечке давления.
Поясню. Обратный клапан у Вас стоит на самом насосе. От него до поверхности 26 метров, плюс 19 метров до дома, плюс в доме какие-то метры… Всего набегает приличное расстояние, около 50 метров, от обратного клапана до автоматики с ГА. А дело в том, что хоть и считается, что вода — несжимаемое вещество, распределение давления по всей длине этих труб неравномерное. Особенно это влияние чувствуется при пользовании водой. Вот и получается:
1. Когда Вы пользуетесь водой в доме, давление садится в первую очередь в районе ГА с автоматикой (поставщик воды — ГА). Т.е. дальше по линии к насосу давление садится медленнее, это не дает делать расход воды из ГА. В момент включения насоса, вода из оставшейся линии мгновенно передавливает ГА (поставщик воды меняется), устанавливается не надолго некий баланс между водой «сверху» и водой «снизу» (зависание) и выравнивание давления в остальной части трубы, выше автоматики. После этого насос таки окончательно передавливает ГА и начинает его набирать. После выключения насоса автоматикой система опять «ловит» баланс, потому как источник повышенного давления «внизу» отключился. Давление в системе выравнивается. Это Вы видите по резкому падению давления на несколько десяток и раскачиванию манометра.
2. При пользовании водой «на полив» из приямка, все что я описал выше усугубляется теперь еще и расстоянием от ГА до точки потребления воды. Т.е. у системы появляется более четкое деление на воду до шланга и после. И в момент смены поставщика воды, пока в системе устанавливается баланс, Вы получаете чувствительное снижение напора.
Что делать?
Лучшим решением было бы размещение ГА с автоматикой в приямке. Таким образом Вы бы уменьшили разбалансировку системы при смене поставщика воды. Но я понимаю, что это не желательно и, скорее всего, даже невозможно. Поэтому остается вариант с делением длинного трубопровода на участки обратными клапанами для более равномерного распределения давлений и меньшей «зоны ответственности» для автоматики. Т.к. у Вас есть отвод из приямка, то единственный дополнительный обратный клапан можно установить до тройника от насоса. Так мы «срежем» 26 метров трубы, и они не будут участвовать в разбалансировке.
С одной стороны — это уменьшит (не полностью) описанные Вами явления и убережет нижний обратный клапан от быстрого разрушения, с другой стороны — зона ниже обратного клапана в приямке не будет контролироваться автоматикой. Это значит, что неисправность нижнего обратного клапана Вы увидите по присутствию воздуха при пользовании водой. В принципе, это не страшно. Просто это нужно знать и не пугаться, если такое произойдет.
Ну, а с «клацом» совсем все просто :). И трубы, и вода в них прекрасный проводник звука. Когда реле включает-отключает насос, оно издает такой звук, который передается по всей системе. А Вы еще и не просто слушаете, а чувствуете вибрацию от этого звука руками. Это все равно что слушать приближение поезда по рельсам. Это нормально.
Спасибо. В принципе, пока ещё я могу пенесты всю систему в приямок, но специально установил в доме, хотел уберечь и ГА и реле от повреждения коррозией во влажном приямке + контроль корректной работы реле и манометра.
А могу ли я сделать так: ГА в приямок перенести, также будет грубый фильтр сразу после скважины + поставлю после скважины обратный клапан, а реле и контрольный манометр оставлю в доме (контроль работы+подстройка+безопасность электро части реле?
И посоветуйте, какой стоит поставить грубый фильтр на выходе из скважины после которого будет идти полив и вход в дом? Не хочется тратить 40 — 50 дол. на большой колбовый дюймовый фильтр или металлические самопромывные, или иного выхода нет?
Стоп, Александр. По-моему, прежде чем принимать какие-то решения, нужно расставить приоритеты. Потому как те причины и способы их устранения, что я написал в прошлый раз, могут быть самыми простыми, но далеко не самыми лучшими. Например, насколько важно, чтобы в отводе на полив не было перепадов давления при пуске-останове насоса. Если это очень важно, например, Вы используете какие-то разбрызгиватели, для которых перепады давления критичны при их работе, но при этом все же не хочется, чтобы ГА стоял в приямке, все-таки он недешев, тогда может стоит рассмотреть вариант с подключением полива из дома, а не из приямка. В этом случае таких перепадов не будет. Цена вопроса — лишние 20 метров трубы или шланга.
Просто при разделении ГА и автоматики возникнут другие проблемы, в частности потребуется точный расчет давления воздуха в ГА для адекватной его работы. Это опять же будет вызвано разными давлениями воды при пользовании ею в различных участках трубопровода. Не все так просто.
По мне, я бы оставил все как есть, поставив только дополнительный обратный клапан на выходе из скважины и немного изменив настройки автоматики. Конкретно, я бы уменьшил дельту между включением-выключением насоса до 0,8-1,0 атм, подтянув нижний порог. Соотв-но, изменится давление воздуха в ГА. Ну, а с поливом…либо оставить, как есть, смирившись с небольшими провалами, либо вывести отдельную линию после ГА с автоматикой (она у Вас вроде бы есть), чтоб без перепадов.
И по фильтрам… Считайте меня занудой :), но я убежден, что на входе в дом должен стоять фильтр тонкой очистки. Или два фильтра: грубый и тонкий. Не обязательно «большой колбовый дюймовый», хотя бы небольшой 1/2-дюймовый, но он должен быть. Это предотвратит много бед с дорогим сантехническим оборудованием, или уменьшит. А на полив ставьте что хотите, косой — 400 мкм, прямой — 300 мкм, металлический самопромывной — 100 мкм. Или не ставьте ничего. Смотря какие у Вас разбрызгиватели.
Проконсультируйте, пожалуйста… Можно ли установить насосную станцию прямо рядом с накопительной бочкой, откуда она будет забирать воду? В этом случае приемная труба будет проходить выше выпуска насоса и образовывать сифон. Будет ли нормально работать всасывание при изменении уровня воды в бочке, где ставить обратный клапан, как заполнять водой систему перед запуском?
Приветствую, Сергей.
Конечно можно. С сифоном насосу дальше легче работать, чем тащить воду с глубины. Всасывание будет нормальным, а изменение уровня воды в бочке на напоре почти никак не отразится, не те величины… Если только Ваша бочка не 5-10 метровой высоты. Обратный клапан нужно ставить обязательно, и Вашем случае его лучше смонтировать на вертикальном участке трубы, идущей от бочки к насосной станции.
Заполнять систему не придется, главное залить воду в бочку (я ж не знаю, как Вы туда её планируете наливать :)). Потом можно включать насосную станцию на закрытые краны. После того, как она отключится, открываем краны, стравливаем воздух и пользуемся.
Здравствуйте! Есть старая скважина, насос поверхностный, установить обратный клапан снизу трубы не получится слишком узкая труба скважины, переходник широкий, не пройдет, есть ли смысл поставить обратный клапан сверху, на выходе из трубы перед насосом? Спасибо за ответ.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, обычно, так и делают при обустройстве узких скважин или по другому абиссинских колодцев. Но это имеет смысл, если до воды хотя бы 8 метров и меньше, иначе насос на поверхности не сможет её поднять. Просто накручивают обратный клапан на верх обсадной трубы скважины, иногда с переходником, чтобы диаметр обратного клапана был по-меньше. Важно в этом случае сделать соединения обсадной трубы с переходником и переходника с обратным клапаном герметичными не только на воду, но и на воздух. Иначе в трубу скважины будет попадать воздух из вне, а это мешает и затрудняет работу насоса.
Спасибо, понял, что будет работать. Бочка (точнее — две бочки) будут наполнятся скважинным насосом и в них вода будет согреваться перед поливом. И использоваться для хозяйства.
добрый день.хотел установить обратный клапан перед га.перепад высоты от зеркала воды до га 5 метров,качаю погружным насосом.приобрел краб джилекс ,читаю в инструкции что там в блоке автоматики уже стоит обратный клапан.получается мне не надо дополнительно ставить обратный клапан
Здравствуйте, Владимир.
Да, в принципе, это не нужно. Однако, нужно учитывать, что ко всем соединениям от насоса до автоматики (до обратного клапана) в этом случае предъявляются повышенные требования по герметичности не только на воду, но и на воздух. Иначе, будете периодически получать порции воздуха в краны, в ГА. Возможны глюки автоматики по защите от сухого хода, которая всегда нервно реагирует на воздух, проходящий через неё. Хотя для погружного насоса это не так страшно, как для поверхностного.
Лучше всего для спокойствия, если уж обратный клапан куплен, поставить его сразу или на небольшом расстоянии от насоса. Тогда этих «повышенных требований» не будет. На работе же системы и автоматики это не отразится.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста скважина у меня 43 метра, насос ВОДОМЕТ 60/90 ТРУБА металлопластик 32 обратный клапан стоит на поверхности.Теперь проблема когда отключается насос то вода уходит обратно от насоса до обратного клапана,после клапана без изменений пока не откроешь кран.Протечек возле и вместе соединения клапана нет.Клапан поставил новый,не помогло. В чём может быть причина?
Здравствуйте, Владимир.
Если коротко и не углубляясь в теорию, то Вам нужно поставить дополнительный обратный клапан или на самом насосе, или не выше 5 метров от насоса. Тогда вероятность того, что столб воды между клапанами или ниже нижнего обратного клапана, т.е. между насосом и клапаном, сольется из-за негерметичности соединений по воздуху будет минимальна.
я вас понял ,запущу систему без клапана ,если увижу перечисленные вами глюки системы ,то поставлю.спасибо за быстрый ответ.
Здравствуйте Владимир,у меня такой вопрос поставил поверхностный насос КРАТОН внутри отсутствовал обратный клапан,я его купил установил стрелочкой вниз.Правильно ли я сделал.
Здравствуйте, Сергей.
Если у Вас вода где-то наверху, а насос — внизу, то правильно :). А чтобы не разбираться, что выше или ниже, лучше следовать универсальному правилу: стрелочка на обратном клапане должна показывать движение воды к насосу. В обратном направлении обратный клапан воду не пропускает, потому и «обратный».
Здравствуйте Вадим. Изучил тему. Все подробно и грамотно написано. Проконсультируйте по моему случаю , пожалуйста. Делаю водопровод в дом от скважины (погружной насос Eterna). Глубина скважины
17м + 8м подводка в дом. ПНД труба 32. В самодельном кессоне планируется тройник (от насоса/на дом/на полив). Подводка к дому на глубине 1,3м (особенности грунта) поэтому приобрел нагревательный кабель (внутрь трубы) на эти 8м. ГА, реле давления и пр. — будет в доме. Вопрос по обратному клапану — где устанавливать? Везде написано -сразу после насоса. С учетом моей глубины траншеи планирую обратный клапан в доме, не хотелось бы подводку к дому держать постоянно с водой (зимой особенно) и столб воды в скважине. При этом будет создаваться воздушная пробка в системе, что тоже не очень хорошо. Как прочитал выше ставятся 2 обратных клапана (а то и больше). Подскажите, как лучше и правильнее сделать с учетом моего метража и глубины траншеи. Очень бы хотелось грамотную схему подводки для моего случая, со всеми узлами и агрегатами, как то, место установки реле, фильтров, тройников, переходниками и пр.
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте, Олег.
Дело в том, что место обратного клапана в системе автоматического водоснабжения, т.е. насосной станции по типу Вашей, определяет границы т.н. «напорного контура», т.е. границы системы, контролируемые автоматикой. Если поставить обратный клапан в доме, непосредственно перед автоматикой, тогда линия «на полив» автоматикой контролироваться не будет. И специально для неё придется предусматривать отдельное ручное включение насоса.
Если же поставить обратный клапан сразу после насоса или хотя бы перед тройником, тогда эта линия войдет в напорный контур. Но подземная труба будет постоянно с водой и под давлением. Вот такая дилемма.
А несколько обратных клапанов ставят в случае большого расстояния от насоса до автоматики и при большой глубине залегания воды, а следовательно и насоса. Их ставят, чтобы уберечь самый нижний обратный клапан от быстрого разрушения из-за гидравлических ударов при остановке насоса. Но в этом случае опять же ограничивается напорный контур, а нижний клапан, сразу после насоса, служит, скорее, для того, чтобы в трубу не подсасывался воздух.
По поводу воздушной пробки… не уверен. Это зависит от расстояния (высоты) от зеркала воды до обратного клапана и качества (герметичности) соединений ниже него (от ОК до насоса). Если эта высота будет меньше 7-8 метров, а герметичность хорошая, то подсосов воздуха через соединения не будет, соотв-но не будет и воздушной пробки. Атмосферное давление просто не даст стечь воде обратно в скважину. А если высота будет больше 10 метров, то самые хорошие резьбовые соединения вряд ли смогут удержать наружный воздух от проникновения его в трубы.
По поводу страхов… Не знаю из какого Вы региона, но 1,3 метра для Питера и ЛО нормальная глубина закапывания труб (глубина промерзания по СНиПам — 1,4 м). И если труба будет утеплена изофлексом, плюс внутренний греющий кабель… с ней вряд ли может случиться какая-то неприятность. А вот выходу трубы из земли — что в дом, что в кессон — следует уделить особое внимание. Особенно в кессоне, как и утеплению самого кессона. А так, нормально, если греющий кабель будет включен на «постоянку» с октября по апрель, сам так делаю, благо много он не «кушает».
Ну, и по схеме… В принципе на форуме я давал подробную схему подключения автоматики к погружному насосу. Но она, ест-сно, стандартная. Если же Вам нужна схема с подробным перечнем деталей и с учетом всех Ваших условий и обстоятельств, то это должен быть отдельный разговор и, к сожалению, не бесплатный.
Если такое желание есть, то свяжитесь со мной любым способом: в личке на форуме, заполнив заявку на сайте (только обязательно укажите е-мейл), на почту sansamuch@yandex.ru или просто ответ в комментариях (я его потом удалю), и мы можем все решить в личной переписке.
Спасибо за ответ. Если можно ссылочку на Вашу стандартную схему подключения, а то, что-то не увидел.((
Источник
