Как проверить клапан холостого хода toyota 1nz

Датчик холостого хода

Эффективная и правильная работа любого автомобильного двигателя может быть возможна только при отсутствии неполадок во всех составляющих его систем. Для обеспечения бесперебойной работы, автомобиль современности оборудован разнообразными датчиками и подсистемами, регулирующими и контролирующими его производительность. Датчик холостого хода Toyota является одним из важнейших элементов стабилизирующих и регулирующих работу двигателя автомобиля.

Датчик или, как его правильно называют инженеры автомеханики – клапан холостого хода, представляет собой небольшой прибор, который входит в состав системы для управления автомобиля. Он выполняет функцию стабилизации оборотов двигателя в режиме холостого хода.

Это небольшое, но очень важное устройство представляет собой небольшой электродвигатель, содержащий специальную конусную иглу. Благодаря работе этого датчика, компьютер, управляющий работой автомобиля, контролирует поступление в двигатель строго определенного количество воздуха необходимого для равномерной работы на холостом ходу. Вычисляется это по изменению размера сечения канала для поступления воздуха.

Когда двигатель автомобиля Toyota прогрет до определенной температуры, датчик поддерживает определенные обороты в режиме холостого хода. Если уровень нагрева двигателя будет недостаточен, то датчик холостого хода специально увеличит его обороты для лучшего прогрева на более высоких оборотах коленчатого вала. В этом режиме нетерпеливые автолюбители уже могут начинать движение.

Где находится датчик холостого хода и как его заменить

Обычными признаками неисправности клапана холостого хода является крайняя неустойчивость работы двигателя на холостом ходу. В этом случае наблюдаются скачки или провалы при наборе количества оборотов, снижение оборотов при включенной нагрузке, когда они должны бы были только увеличиваться или вообще полная остановка двигателя автомобиля.

Причиной неисправности датчика обычно является его засаленность из-за невысокого качества топливной смеси. При начале работы двигателя компьютер устанавливает клапан в установленное заводом значение. Это и является проблемой, так как машина не в состоянии определить уровень загрязнения клапана и количество на нем различных инородных отложений, которые мешают нормальной работе датчика.

Устранить подобную неисправность может простейшая прочистка или замена датчика холостого хода. Для этого необходимо отсоединить разъем клапана и открутить крепежные болты. Внимание, все эти работы необходимо производить строго при выключенном зажигании. После замены или ремонта устройства необходимо установить его на место. Правильная установка проверяется замером расстояния между конусной иглой и фланцем. В нормальном состоянии оно не должно превышать 23 миллиметра. При установке датчика рекомендуется смазывать уплотнительное кольцо специальным моторным маслом высокого качества.

Источник

Проверка клапана холостого хода, без снятия дроссельной заслонки

Для начала регулятор холостого хода (в дальнейшем КХХ), также часто называемый регулятором холостого хода, отвечает за прогревочные обороты при запуске двигателя и холостые обороты на нейтральной передаче, обычно это 700-900 об/мин в зависимости от модели. Расположен под дроссельной заслонкой.

Для чего может потребоваться проверка КХХ:

• Отсутствие прогревочных оборотов
• Завышенные обороты на ХХ
• Нестабильные обороты на ХХ (плавающие обороты)

Возможны две основные причины неправильной работы РХХ:

В этом случае обороты на холостом ходу будут нестабильны, могут отсутствовать прогревочные обороты, так как катушка представляет собой электромагнит, который проворачивает клапан в нужном направлении в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. При обрыве обмотки обычно должен загореться «чек» на панели приборов. Проверить катушку можно любым мультиметром, измерять нужно сопротивление. отсоединив разъем и соединив один щуп с центральным выводом, а второй щуп поочередно с двумя крайними, Сопротивление обмотки должно соответствовать норме для конкретного типа КХХ, например номинальное сопротивление обмотки для Toyota Avensis с двигателем 4A-FE:

холодное означает температура двигателя от -10 до +50 градусов

горячее означает температура двигателя от +50 до +100 градусов

2. Забит воздушный канал клапана ХХ или подклинивает его подшипник/втулка (из-за грязи и отложения масла)

Чтобы проверить не подклинивает ли клапан, придется снять катушку КХХ, она крепится она двух винтах. После снятия увидим выступающую часть клапана, которая вращается только на 1/4 оборота по часовой стрелке и обратно, проверяем это, клапан должен легко вращаться без применения усилий с нашей стороны:

Если это не так, и клапан подклинивает или вообще не вращается, то вероятнее всего придется снимать РХХ для чистки и продувки подшипника или втулки (в зависимости от модели), Здесь будьте внимательны, если пользуетесь для чистки растворителем или другой химией не вымойте смазку из подшипника, иначе через небольшой отрезок времени он снова заклинит ( сам подшипник на столько мал. что забить в него смазку практически не возможно ), а втулку не забудьте смазать.

В этом видео можно увидеть все выше сказанные способы проверки:

Источник

Регулятор холостого хода для TOYOTA COROLLA (E9, E10, E11, E12, E15, E80, E86, E90, E120, E140, E150, E160, E180)

Иногда случается, что купив подержаный автомобиль или по истечению лет на своем собственном авто начинают прыгать обороты холостого хода. Автомобиль самостоятельно то повышает, то понижает обороты – тем самым вызывая большое недовольство водителя данного автомобиля.

Данная проблема может вызвать уйму неприятностей, таких как: повышенный расход топлива или порча двигателя из-за неравномерного его прогрева при первом запуске автомобиля. Все это происходит по одной простой причине – забивается клапан или как его еще называют датчик холостого хода. Что с этим делать и как бороться мы дальше расскажем на примере японского автомобиля. Поможем вам правильно почистить датчик холостого хода на Тойоте Королле, тем самым устранив скачки оборотов и все неприятные вытекающие их этого.

Что собой представляет датчик и причины его засорения

Датчик холостого хода – это одна из важнейших деталей двигателей внутреннего сгорания, который помогает им без участия человека поддерживать определенное количество оборотов при запуске автомобиля. То есть теперь мы знаем, что это исполнительное устройство автомобиля, которое предоставляет удобство в управлении транспортным средством, и в тот же момент устройством жизненно-важным для двигателя, для поддержания его нормальной работоспособности.

Как правило, при забивании данного клапана бортовой компьютер автомобиля ошибок не регистрирует. Он не считает повышенные или пониженные обороты ошибкой, так как водитель путем нажатия педали газа также может поднимать и опускать эти обороты.

Работа датчика очень проста. При запуске двигателя, компьютер автоматически устанавливает электромагнитный клапан в установленное для него значение. Однако, компьютер понятия не имеет о таких понятиях как:

Поэтому он устанавливая необходимые параметры и понятия не имеет что клапан может не открываться до необходимого положения из-за засора. На клапане имеется две обмотки. По техническому паспорту автомобиляих сопротивление должно находиться в границах 20 Ом. В нашем случае данное значение на каждую обмотку достигало 60 Ом. Пазы под болтами имеют возможность регулировать угол закрытия и открытия клапана. Если данная настройка вам не помогает, то необходимо снимать его и чистить. Итак, давайте рассмотрим следующий этап разбора данной проблемы, который уж точно поможет любому автомобилисту разобраться с оборотами холостого хода и сделать их такими, какие они были при покупке автомобиля.

Признаки неполадок

Работа датчика холостого хода Тойота Королла рассчитана производителем на весь срок службы двигателя, но иногда неполадки с проводкой, а также появление на стенках датчика сажи, окисления и других отложений приводят к выходу его из строя.

О неполадках устройства могут говорить такие изменения в работе автомобиля, как:

• увеличение количества потребляемого топлива;
• неустойчивость оборотов, когда отсутствует нагрузка на мотор;
• повышенный уровень вибрации двигателя;
• машина начинает глохнуть на малых оборотах.

Все эти факторы – повод провести диагностику регулятора холостого хода, выявить причину неисправности и почистить или заменить деталь.

Неполадки с датчиком приводят к быстрому износу силового агрегата и всей топливной системы автомобиля, поэтому должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Инструкция по снятию и чистке датчика холостого хода на Тойоте Королле

Для того чтобы нам снять датчик и качественно егопочистить нам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Ключ рожковый размером на 12;
• Нам понядобятся головка и маленький вороток размером на 12;
• Также нам будут необходимы два типа отверток или одна с насадками прямого и фигурного типа;
• Зубная щетка;
• Аэрозольная промывка для карбюратора;
• Жаростойкий герметик;
• Стол или любая другая ровная поверхность;
• Много ненужных тряпок – без ворса.

Итак, обзаведясь всеми вышеперечисленными вещами, давайте приступим непосредственно к работе. Многие не знают что датчики холостого хода устанавливаются непосредственно на дроссельные заслонки автомобилей. Весь процесс работы со снятием чисткой и обратной установкой займет у вас не более 3-х часов.

Для начала нам необходимо снять дроссельную заслонку. Обязательно нужно следить за тем, чтобы не повредить прокладку между ней и силовым агрегатом автомобиля. Перед тем как начинать процедуру снимаем воздушную кишку которая крепится непосредственно к дроссельной заслонке. После чего откручиваем несколько болтов и гаек и вуаля – дроссельная заслонка уже практически не держится. Но перед тем как снимать ее, необходимо убрать все шланги подсоединенные к ней. Их лучше всего пометить, что бы потом не перепутать. На фотографии они отмечены желтыми стрелками.

Снятые шланги лучше всего разместить немного выше того уровня на котором они были установлены, так как из них постоянно будет капать жидкость. Также можно сделать деревянные чопики и заткнуть дырки. Здесь все на ваше усмотрение.

Итак, дроссельная заслонка снята. Далее приступаем непосредственно к снятию датчика холостого хода. При его снятии могут возникнуть трудности с откручиванием болтов, поэтому лучше всего заранее обработать их WD20. На фотографии показаны два из них, и ниже расположены еще два. Всего получается 4 болтика. При их откручивании лучше всего использовать головку и вороток. Так меньше усилий вы потратите на снятие датчика.

Итак, датчик снят. Как мы видим на фотографии он покрыт сажей изнутри и очень сильно загрязнен. Как вы видите именно данный налет и являлся причиной скачков оборотов двигателя, так как он не мог работать исходя из тех параметров, которые задавал компьютер.

Попробуйте слегка прокрутить ротер – не будем удивлены если у вас получится с трудом его прокрутить. Именно в этом и причина, датчик не имеет возможности свободно работать. Многие конечно стараются ставить новый датчик, но на сегодняшний день его цена слегка кусается, примерно 250 долларов. Поэтому его легче будет почистить.

Итак, тщатеьно с использованием специальной жидкости, щетки и тряпок – промываем весь узел, пытаемся добраться до каждого уголочка внутри датчика. После чего еще раз тщательно промываем его и сушим. Обязательно перед установкой его следует просушить.

Перед установкой на дроссельную заслонку, ее следует также промыть и почистить – делать нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы. Далее снятую обмотку датчика следует отчистить от пыли и промазать герметиком, так как показано на фото.

Обратная установка чистых деталей на дроссельную заслонку не должна вызвать особых трудностей. Собираем все в обратном порядке и радуемся, практически новой, отчищенной от грязи и гари детали.

На этом процесс чистки дроссельной заслонки и датчика холостого хода на Тойоте Королле завершен. Устанавливаем деталь обратно на автомобиль и подсоединяем все шланги и патрубки на свои места. После полной установки и надежного крепления всех элементов, проверяем проделанную работу – заводим двигатель, слегка подстраиваем клапан и заслонку и радуемся. Что еще нужно для счастья – после чистки автомобиль будет не узнать. Легкая работа двигателя, ровные обороты при прогреве и холостом ходе – все это было достигнуто путем простой очистки клапана и заслонки. Ну и наконец, жалаем вам приятной езды и надежной работы силового агрегата.

Друзья! Вынужден создать отдельно такую тему, так как с этой операцией сталкивается практически каждый(Я — дважды), и повторяет одни и те же ошибки. Проблемы с машиной такого плана — провал оборотов при остановке,рывки при выжатом тормозе,включении кондиционера и неудовлетворительная работа в целом мотора в переходных режимах(торможение двигателем,плавное педалирование при маневрах..) Сразу предупрежу понимающих суть рывков и интимной стороны жизни вариатора в целом — ГИДРОПАНЕЛЬ и жижу я поменял в первую очередь. Как я уже говорил, чистил я свой клапан ХХ уже дважды, но улучшений не заметил. Менял датчик положения ДЗ — не помогло. Немного изменил положение ДЗ регулировочным винтом с последующей перекалибровкой датчика ДЗ(предохранитель №20 — последующие процедуры калибровки ХХ и варика) — это улучшило ситуацию, но все же не до конца устранило проблемы. После замены заднего ряда катушек, я практически полностью избавился от всех проблем, но решил поменять и блок ДЗ в сборе. Но так как блок был БУ, хоть и в отличном состоянии, было решено перед установкой его на машину полностью промыть.

Обращаю внимание на тефлоновое покрытие заслонки — не усердствуйте!

РАЗБОРКА. С этим проблем не возникло, хотя должен сразу предупредить всех : ОБСТУЧИТЕ ВИНТЫ. (Обильно смочив винты проникающей смазкой,молотком слегка постучать по головке винта — это ослабляет прикипание резьбы за долгие годы счастливой жизни). А еще лучше — УДАРНАЯ ОТВЕРТКА. Винты очень мягкие — легко срываются грани. Обязательно снимаем электропривод клапана, для этого подбираем(подтачиваем) отвертку, входящую с серьезным усилием в звездо-образный шлиц на головках винтов

Разбираем узел,видим ось с сильно намагниченным цилиндрическим ротором на конце. Обязательно обратите внимание на то, что ротор имеет ограничитель хода,который при сборке должен попасть в сектор на колпачке электропривода-статора. Также нам открывается доступ к одному из подшипников оси клапана.

Полости клапана тщательно очищаем от отложений и гари. ПРОДУВАЕМ сжатым воздухом, при этом ротор с заслонкой-шибером раскручивается как турбина… НО. Здесь начинается самое интересное — крутится наша турбинка абсолютно легко и весело только до того момента, пока не высохнет клинер в подшипниках. Вот она наша общая ОШИБКА! Вместе с нагаром и грязью карбклинер вымывает и всю смазку из закрытых подшипников. И после такой процедуры мы создаем еще больше проблем,чем было ДО чистки. После снятие электропривода я попробовал провернуть уже промытый и просушенный клапан пальцами — усилие впечатляющее. Чувствуется как перекатываются шарики и движение оси неравномерное. Где уж тут электронике исправно работать!

Должен заметить,что идея смазать подшипники где-то проскакивала в форуме и я честно пытался найти имя того человека и сказать ему огромное спасибо за движение мысли в нужном направлении (хотя он смазывал лишь один внешний подшипник). Так вот, из имеющихся в моем распоряжении проникающих смазок я остановил свой выбор на синтетическом моторном масле(0W40), так как скоро зима и в мороз необходима легкость вращения узла. Синтетическое масло плохо испаряется, тем более в закрытом подшипнике никуда оно не денется.

При помощи шприца я закапал по паре капель масла вдоль внутренней обоймы(там щелочка между крышечкой и обоймой) в один подшипник

и во второй способом указанным на фото и подержал ветикально клапан пока масло не уйдет внутрь. При прокручивании оси за ротор масло распределилось внутри подшипников и я получил практически новый узел!

Должен заметить, что узлы ДЗ и клапана ХХ практически ВЕЧНЫЕ. Там не чему изнашиваться в принципе. Проблема в: 1. грязи и смолах, набивающихся в процессе работы мотора и 2. тщательной промывке клапана без смазывания подшипников.

СБОРКА проблем не составит никому. После сборки необходимо прогреть мотор и обязательно ОТКАЛИБРОВАТЬ ХХ(5 минут после включения вентилятора радиатора) и стартовый пакет вариатора с перемычкой в разъем(4 и 9) или в движении, кому как хочется.

Все стабильно, мягко, обороты соответствуют мануалу во всех режимах. Появился здоровый накат, именно такой как надо. Тормозит двигателем тоже именно тогда, когда этого ожидаешь. При маневрах все плавно.

В общем поездим — посмотрим. я доволен, чего и вам желаю! Процедура занимает около часа времени со снятием аккума,корпуса фильтра и прочего…

Проверяем датчик своими руками

Датчик расположен в корпусе дросселя и чтобы его снять для проверки, необходимо всего лишь открутить два винта.

Для демонтажа РХХ нужно отсоединить колодку и выкрутить два винта.
Перед демонтажом нужно хорошо очистить место его крепления от пыли и грязи и снять минусовую клемму с АКБ. Но для начала — проверка.

Схема подключения датчика.

Смотрим на схему подключения и проверяем датчик при помощи обычного мультиметра в такой последовательности:

1. Проверяем наличие питания на датчике. Для этого замеряем напряжение на двух крайних контактах колодки, А и D. Включаем зажигание, чёрный щуп мультиметра ставим на массу двигателя, плюсовой щуп — на контакты по очереди. Напряжение должно быть в пределах 12 Вольт. Если меньше или отсутствует вовсе — ищем обрыв по цепи или виним во всем электронный блок управления. Но для начала проверяем напряжение на выводах с ЭБУ 4 и 54. Здесь, естественно, тоже должно быть 12 В.

Напряжение в норме.

Переводим мультиметр в режим омметра и измеряем сопротивление между контактами А-В и С-D на самом датчике. Как видно из схемы, мы проверяем сопротивление обмотки шагового электродвигателя регулятора. Между указанными контактами номинальное сопротивление от 40 до 80 Ом, по заводскому номиналу — 53 Ом.

Проверяем электродвигатель на замыкание обмоток. Для этого измеряем сопротивление на клеммах А-D и В-С. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, то есть контакта между двумя обмотками быть не должно. Если сопротивление есть, не важно, какого значения, делаем вывод о том, что обмотки замкнуты накоротко. Это не лечится, меняем датчик на новый.

Нельзя сказать, что такой метод проверки на 100%!г(MISSING)арантирует работоспособность датчика, мы проверили только электрическую его часть. Огромное значение имеет подвижность конусного клапана и величина его хода. А проверить это можно только либо на специальном стенде, либо имея особый тестер.

Проверка работы механической части датчика

Для проверки снимает датчик с дроссельного узла.

Тем не менее, если электрическая часть в порядке, можно проверить механическую часть регулятора на глаз:

1. Откручиваем датчик и вынимаем его из корпуса дросселя.
2. Подключаем контактную колодку к датчику.
3. Включаем зажигание. В момент включения клапан должен выдвинуться вперёд. Если этого не произошло — закоксовался шток или шаговый электродвигатель работает неправильно.
4. Измеряем расстояние между корпусом датчика и коническим клапаном — номинал 24 мм.

Замеряем расстояние штангенциркулем.

Если мы сняли датчик с автомобиля и тест электрической части пройден, но подвижности конусного клапана мы так и не добились, пробуем очистить регулятор с помощью мягкого тампона, ватной палочки и проникающей смазки WD-40 или аэрозольным средством для чистки карбюраторов. Удачной всем работы и стабильных холостых оборотов при любой погоде!

Замачиваем клапан в очистителе.

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Двигатель

Головка блока цилиндров, Клапан, Пружины клапанов, Рокера клапанов (коромысло), Сухарь клапана, Впускной клапан, Выпускной клапан, Гидрокомпенсаторы, Маслосъемные колпачки, Толкатель клапана, Клапанная крышка, Крышка маслозаливной горловины, Прокладка клапанной крышки, Прокладка ГБЦ, Распредвал, Сальник распредвала, Шестерня распредвала, Промежуточный вал, Болт ГБЦ, Направляющая втулка клапана, Клапан vtec, Прокладка клапана vtec, Масляная трубка, Блок цилиндров, Коленвал, Шкив коленвала, Болт шкива, Болт коленвала, Вкладыши коренные, Крышка коленвала (бугель), Маслоотражатель, Полукольца, Сальник коленвала, Ступица коленвала, Шестерня коленвала, Поршень, Кольца поршневые, Поршневой палец, Шатун, Болт шатуна, Вкладыши шатунные, Втулка шатуна, Поддон двигателя, Прокладка поддона, Сливная пробка, Гильза цилиндра, Масляный насос, Цепь масляного насоса, Прокладка масляного насоса, Маслоприемник, Маслоотделитель, Форсунка подачи масла, Балансировочный вал, Корпус фильтра, Крышка двигателя, ГРМ двигателя, Ремень ГРМ, Комплект ГРМ, Ролик ремня ГРМ, Натяжитель ГРМ, Натяжной ролик ГРМ, Цепь ГРМ, Комплект цепи, Успокоитель цепи, Натяжитель цепи, Фазорегулятор, Шестерня ГРМ, Крышка ремня ГРМ, Прокладка крышки ГРМ, Крепление двигателя, Кронштейн двигателя, Отбойник двигателя, Подушка двигателя (опора), Двигатель в сборе, Прокладки двигателя, Датчики двигателя, Масляный радиатор двигателя, Крепление масляного фильтра, Прокладка масляного фильтра, Кожух двигателя, Защита двигателя, Патрубок двигателя, Щуп масла

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Выберете модификацию т/с для поиска датчик холостого хода

• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.3 i 75 л.с. id3497
  Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 75 л.с., код — EE90, тип — бензиновый, модель — 2E-E. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.3 81 л.с. id28624
  Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 81 л.с., тип — бензиновый, модель — 2E. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.4 82 л.с. id29494
  Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 82 л.с., код — AE90, тип — бензиновый, модель — 6A-FC. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.5 71 л.с. id21333
  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 71 л.с., тип — бензиновый, модель — 3E. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.5 DX 116 л.с. id23821
  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — 5A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.5 125 л.с. id20148
  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — 5A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.5 4WD 125 л.с. id20149
  Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — 5A-FE. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 90 л.с. id3488
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., код — AE92, тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 4WD 90 л.с. id28287
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 91 л.с. id49280
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 91 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 XL 95 л.с. id20150
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 GL 4WD 95 л.с. id20151
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1990
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 103 л.с. id109644
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 AWD 103 л.с. id55550
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-F. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1990
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 i 105 л.с. id6719
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 i 4WD 105 л.с. id15993
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1990
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 116 л.с. id21097
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — 4A-GE. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1994
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 i 20V 139 л.с. id11309
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 139 л.с., код — AE92, тип — бензиновый, модель — 4A-GE (20V). Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 185 л.с. id23520
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 185 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.6 197 л.с. id23521
  Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 197 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.8 107 л.с. id49284
  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — 7A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1993
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.8 D 64 л.с. id6744
  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — 1C. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1993
• Toyota Corolla VI E9 Седан 1.8 D 67 л.с. id6720
  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 67 л.с., тип — дизель, модель — 1C. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник