Как регулировать клапана хонда срв 2 литра

Регулировка клапанных зазоров

Регулировку клапанов следует производить только тоща, когда температура головки цилиндров ниже 38 °С.

1. Снимите крышку с головки цилиндров.

2. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, Выбитые метка (А), помеченная стрелкой на приводе электронной системы регулирования фаз газораспределения (VTC), и метка (В) на звездочке распредвала выпускных клапанов должны находиться сверху. Совместите метки ВМТ (С) на приводе VTC и звездочке распредвала выпускных клапанов.

3. Подберите щуп требуемой толщины для клапанов, которые Вы собирае-

Расположение регулировочных винтов

4. Вставьте щуп (А) между регулировочным винтом (В) и торцом штока клапана и поводите им вперед-назад; Вы должны ощутить некоторое сопротивление.

5. Если сопротивление слишком большое или слишком малое, отпустите контргайку (А) и вращайте регулировочный винт (В), пока не добьетесь требуемого сопротивления на щупе.

Впуск: 20 Nm (2,0 кгс-м) Выпуск: 14 Nm (1,4 кгс-м)

6. Затяните контргайку и снова проверьте зазор. При необходимости повторите регулировку.

7. Проверните коленвал на 180° по часовой стрелке (шкив распредвала проворачивается на 90°).

8. Проверьте и при необходимости отрегулируйте клапанный зазор на цилиндре №3.

9. Проверните коленвал на 180° по часовой стрелке (шкив распредвала проворачивается на 90°).

10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте клапанный зазор на цилиндре №4.

11. Проверните коленвал на 180° по часовой стрелке (шкив распредвала проворачивается на 90°).

12. Проверьте и при необходимости отрегулируйте клапанный зазор на цилиндре №2.

13. Установите крышку на головку цилиндров.

Источник

Honda CR-V 2.0 5дв. внедорожник, 150 л.с, 6МКПП, 2012 – 2015 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

Регулировка клапанов на Хонда СРВ Регулировка клапанов производится исключительно на холодном двигателе и в определенной последовательности: Для установки ВМТ на звездочках рапредвалов есть метки — совмещаем их друг на против друга.

Когда установлена мертвая точка первого цилиндра берем щуп на 0. Впускные клапана должны быть: После переходим к 4-му и далее ко второму, повторяя процедуру проверки и регулировки клапанов. После выполнения всех работ, двигатель работал как часы. Снимите крышку головки блока и почистите и протрите все вокруг ветошью, чтобы гряз не попала в отрытую головку блока.

Снимите верхнию крушку с газораспределительного механизма. Открутив и сняв два болта — головка на 10мм. На картинке она под названием middle cover. На фото ниже показыны эта крышка болт и отверстие под второй.

Желтые стрелки и кружки. Поверните колеса влево руль крутим против часовой стрелки до упора. Чтобы можно было увидеть отверстие для доступа к гайке коленвала. Переводчика — можно и колесом крутить, если не АКПП Устанавливаем головку на 19мм с удленнителем от 6 до регулировка клапанов хонда срв 2 4 дюймов 25 см на гайку коленвала. Поворачива коленвал головкой на 19мм против часовой стрелки — выставляем 1 целиндр в верхнюю мертвую точку ВМТ.

На фотографии, метка UP на звездочках привода распредвалов будут на 12 часов, а TDC top dead center метки будут соотсветсвенно на 3 и 9 часов.

Смотрите фотку из инструкции.

Сделайте глубокий вздох и немного ознакомтесь с устройством калапнного механизма. Всего 4 клапана на целиндр, 2 впускных и два выпускных. Всего получаем 16 клапанов на двигатель.

Регулировка зазора клапанов

Промерить нужно все 16, а если нужно установить нужный зазор. На фото впускной вал назван intake valve, выпускной Exhaust Valve. Для сравнения, если устанавливается автоматическая трансмиссия роботто динамические характеристики ухудшаются на 2,9 секунды. Лифтбек Skoda Rapid имеет несколько настроек мотора.

Диагностика автомобилей Хонда

Использование оригинального сканера Хонда и собственного склада-магазина автозапчастей прямо на СТО дает ряд преимуществ, и мы комфортно чувствуем себя среди конкурентов. Клиенты ценят нашу диагностику, ведь мастера Автотехцентра «Автодром» способны точно выявить отказавшую деталь.

Благодаря наличию склада-магазина собственных запчастей мы устанавливаем исправную деталь и проверяем, устранило ли это проблему. Важно, что это происходит без дополнительных затрат с вашей стороны. Также мы выявляем одновременные отказы нескольких узлов автомобиля.

Знаете, как происходит в других автосервисах? Вам объявляют, что вероятнее всего, причина неисправности в датчике. Вы своими силами ищете необходимую деталь по всему городу, привозите её и после установки неисправность не уходит, так как причина была где-то в проводке.

Поэтому мы так гордимся возможностями, которые предоставляет фирменное оборудование, а также нашими мастерами, умеющими правильно на нём работать.

Основные проблемы на диагностике у автомобилей Хонда

• выход распредвала из строя
• зазоры клапанов двигателя
• деформация положения задних колёс
• и другое

У каждого автомобиля есть типичные проблемы. Они зависят от многих технических параметров, но как показывает опыт, в 8 случаях из 10 причина в несвоевременном обслуживании автомобиля. Профилактика важна не только в вопросах вашего личного здоровья, но и в вопросах здоровья вашего автомобиля. Это касается, в первую очередь, замены масла.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Регулировка клапанов – это установка предусмотренных производителем тепловых зазоров, между распределительным валом и торцом ножки клапана (либо толкателем). Как правило, регулирование производится на холодном двигателе, но некоторые производители требуют нагрева ГБЦ перед настройкой. Всегда, при проведении регулировки, необходимо придерживаться требований производителя и выставлять указанные в технической документации тепловые зазоры. В противном случае, регулировка может быть неэффективной. Также, всегда при настройке тепловых зазоров, необходимо использовать новые прокладки и уплотнители. С регулировкой винтовых механизмов газораспределения никаких проблем не возникает, а с толкателями и шайбами бывают сложности. Основная сложность – отсутствие в Украине необходимых для регулировки размеров толкателей или шайб, а также стоимость этих деталей.

Разобранный для настройки тепловых зазоров клапанов двигатель.

Для оптимизации сроков и стоимости регулировки мы используем следующую методику. Для тех клапанов, где тепловой зазор нужно уменьшить (т.е. установить толкатель толще, чем был установлен) – ничего не остается делать, как покупать новые детали. Если тепловой зазор нужно увеличить (т.е. установить шайбу или толкатель тоньше), то чтобы не покупать дорогостоящие детали, мы шлифуем старые толкатели, придавая им нужный размер. Также, не стоит забывать, что толкатели можно менять местами, тем самым подбирая необходимые величины. Используя данную методику, в 90% случаев, нам удается отрегулировать клапаны в 16-и клапанном двигателе, докупив лишь несколько толкателей, либо вообще не покупая их. Если сложностей с деталями нет, то практически любой двигатель удается отрегулировать за один рабочий день, обеспечив при этом высокий уровень результата.

Толкатели клапанов. Ими регулируется тепловой зазор. На маркировке указан размер толкателя.

Honda CR-V (2012-2018 г.г.): Никаких противопоказаний

Редко встретишь автомобиль, который изначально лишен врожденных дефектов. Речь идет о долговечности основных силовых агрегатов: двигателях, коробках передач, трансмиссии и прочих важных узлов, расходники – не в счет. Четвертое поколение CR-V – одна из таких машин.

Красота – страшная сила

Конечно, автомобилю не удалось полностью избежать некоторых проблем в эксплуатации. Но в целом, четвертая Honda CR-V проявила себя очень надежной. Тем не менее, выбирая подержанную «Хонду», не удивляйтесь на кузове 4-6-летних экземпляров сколами и царапинами, которые чаще встречаются на капоте, колесных арках и порогах. Дело в том, что лакокрасочное покрытие кроссовера особой прочностью не отличается. Однако при этом никакой коррозии металла или вспучивания краски быть не должно – двухстороннее горячее гальваническое покрытие у «Хонды» стойкое и долговечное.

Если обнаружите подобные дефекты, значит, машина была некачественно восстановлена после аварии. В этом случае торгуйтесь с продавцом на адекватную стоимости ремонта сумму, исходя из 10 000-12 000 руб. за каждый кузовной элемент. Или просто ищите другой, более интересный вариант.

Если же вас все устраивает, проверьте, как закрываются и открываются двери. На этом поколении CR-V дверные замки слабоваты и нередко выходят из строя. Замена потянет минимум на 6000 руб. за каждый. Далее стоит обратить внимание на трапецию стеклоочистителей, шарнирные соединения которых к этому возрасту часто закисают. Обычно механизм удается разработать с помощью специальных жидкостей, но в редких случаях приходится менять за 15 000 руб. Заодно проверьте, как функционируют форсунки впрыска. Если вода на ветровое стекло не брызгает, а бачок полон омывайки, не спешите менять форсунки. Виноваты в этом забившиеся грязью фильтры, установленные сразу после насоса. Наши гаражные кулибины их просто напросто удаляют. А вот с двигателями так поступить уже не получится.

Маслом не испортишь

Оба бензиновых мотора, устанавливаемых на CR-V, априори надежны, но крайне требовательны к качеству топлива и масла, да и к сервису весьма разборчивы. Дилеры рекомендуют замену моторной смазки каждые 10 000 км и даже чаще. И это неспроста – у обоих двигателей слишком тонкие поршневые кольца. Они очень быстро закоксовываются и как следствие, залегают. Продлению их жизни способствует более частая, чем это предписывает заводской регламент, замена масла. Японцы рекомендуют менять его каждые 7000–8000 км пробега. Но если деформация колец все же произошла, существенно возрастает расход масла, что приводит к весьма неприятным последствиям, вплоть до проворота вкладышей. Но такое бывает крайне редко.

А теперь рассмотрим каждый агрегат в отдельности. Базовый двигатель R20А оснащен системой изменения фаз на впуске и изменяемой геометрией впускного коллектора. Хотя при этом у него нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов – они регулируются подбором шайб каждые 40 000-50 000 км. Но на практике регулировка может потребоваться только ближе к сотне тысяч км пробега. Примерно на этом же пробеге вибрациями на холостых оборотах напомнит о себе левая опора двигателя (от 3500 руб.). Кстати, задняя, которая выдерживает не многим дольше, обойдется в два раза дороже. От нашего не самого качественного бензина страдают не только свечи (по 700 руб.) и катушки зажигания (по 2500 руб.), но и нейтрализатор (от 48 000 руб.) и кислородные датчики (по 6500 руб.). После 150 000 км может растянуться цепь ГРМ – мотор начинает «троить» и лениво набирает обороты, а при пуске на холодную издает специфические звуки. Замена ее обойдется в 25 000 руб.

Примерно такие же симптомы прослеживаются и у старшего собрата К24А, за основу которого был взят 2-литровый мотор. Он оборудован системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах, а также технологией регулировки открытия и закрытия клапанов. Все основные болячки этого двигателя такие же, как и у основополагающего 2-литрового мотора. Но после 100 000 км на К24А обычно требуется замены муфта изменения фаз газораспределения. Неисправность проявляет себя сильными шумами, можно даже сказать, грохотом, при запуске холодного двигателя. Замена выльется примерно в 20 000-28 000 руб. Японцы модернизировали узел только в 2014 году – и сегодня эта проблема уже потеряла свою актуальность.

Сделай сам

Надо также отметить, что оригинальные детали на хондовские моторы отнюдь недешевы. Впрочем, как и на фирменные коробки передач. К слову, компания «Хонда» использует на своих машинах КП собственного производства. Отсюда – высокое качество и надежность. К 6-ступенчатой механической коробке претензий никаких нет, разве что на машинах с большим пробегом со временем разбалтывается кулиса рычага МКП. Вопрос решается приобретением ремкомплекта за 4500 руб. Да и «автомат» также не изобилует проблемами. Бывают случаи выхода из строя гидротрансформатора или блока гидроклапанов. Однако эти поломки не носят массового характера. Чтобы продлить срок службы коробки, рекомендуется менять в ней масло вместе с фильтром (8500 руб.) каждые 40 000-60 000 км пробега. Надо сказать, что столь незначительные интервалы реально увеличивают ресурс агрегата до 300 000 км и даже больше.

Аналогичных рекомендаций японцы придерживаются и в отношении механической коробки и вариатора, который появился на Honda CR-V с 2015 года. Кстати, согласно фирменному хондовскому регламенту, замена специальных жидкостей в обоих редукторах и муфте подлежит каждые 40 000 км пробега. В этом, в общем-то, и заключается легендарная надежность автомобилей данной марки.

О состоянии ходовой расскажут колеса

Однако на этом благополучном фоне до сих пор выделяется такая неисправность, как встающие «домиком» задние колеса. Этот дефект преследует кроссовер еще с прошлого поколения. И проблема пока полностью не решена. Владельцы выходят из положения путем установки специальных проставок под пружины. Зато остальные элементы ходовой части можно признать долговечными. Даже стойки стабилизатора порой выдерживают до 70 000-90 000 км. Чуть больше отпущено рычагам, шаровым опорам и сайлентблокам передней подвески. Амортизаторы (по 7500 руб. за передние и по 6000 руб. за задние) нередко меняют после сотни тысяч км пробега. Конечно, гоночная и неразборчивая манера вождения заметно уменьшает сроки службы деталей подвески.

Зато манера езды, как правило, не сказывается на надежности электрооборудования. К тому же на CR-V оно практически беспроблемно. Мелкие сбои в сети, в общем-то, имеют место, но происходят они эпизодически, и в основном на старых экземплярах. Можно выделить, разве что, штатный аккумулятор малой емкости и компактных размеров, который довольно быстро разряжается. Правда, в последние годы в продаже появились аналогичные по габаритам батареи, но с большей емкостью.

Источник