Как снять маслосъемные колпачки без съемника 16 клапанов приора

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору” 🙂 На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.

Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.

Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…

откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера

Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.

Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.

Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:

Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки

Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:

Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.

Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой

Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте “сухарики” которыми они контрятся к распределительным валам

Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на “15”. Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.

После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.

Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные – неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения. Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов 🙂 Вот так как на фото:

Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.

Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.

Маслосъемные колпачки “запрессовывать” можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.

Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.

Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.

Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:

Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов 🙂 Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как – смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс – выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.

Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке – при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке

Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек

И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.

Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально

Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:

Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!

По материалам сайта vazdriver.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Как снять маслосъемные колпачки без съемника

Проблемы с системой смазки автомобиля являются наиболее серьезными в плане последствий для двигателя. Часто после запущенных болезней сальников и клапанов, участвующих в распределении масла в двигателе, приходит смерть силового агрегата. Падает компрессия, происходит разгерметизация цилиндров, масло начинает литься рекой. Одной из распространенных проблем, в особенности на отечественных двигателях и бюджетных иномарках, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки, которые в каталогах запчастей называются сальники клапанов. Этот элемент не позволяет излишнему количеству масла проходить в систему клапанов, где оно в последствии выгорает или залипает на клапанах.

Неполадки маслосъемных колпачков (МСК) часто являются причиной серьезных проблем. Двигатель начинает брать масло, компрессия в цилиндрах снижается, происходят постоянные микровзрывы под капотом. Эти показатели часто также говорят о необходимости капитального ремонта двигателя, так что не стоит путать поломки. Иногда недобросовестные СТО вместо копеечной замены колпачков предлагают провести капитальный ремонт, на чем компании зарабатывают неплохие деньги. Водителю же стоит быть осторожным и не тратить зря деньги на ненужные услуги.

Особенности работы и причины выхода из строя маслосъемных колпачков

Колпачки изготовлены из достаточно прочной и жесткой резины. На двигателях дорогих иномарок они произведены из действительно качественных материалов, колпачки не портятся в течение всей жизни транспортного средства. На отечественных авто МСК выходят из строя гораздо чаще. На некоторых авто приходится менять колпачки после 100-150 тысяч километров, но регламентной замены этого оборудования нет. Потому замена часто происходит только после возникновения неполадок. Сальники клапанов выходят из строя по ряду причин:

• низкое качество масла, смешивание двух разных марок смазочной жидкости, которые смешивать не рекомендуется;
• использование различных активных присадок, которые обещают очищение системы смазки транспорта;
• длительное отсутствие эксплуатации агрегата, после которого сальники просто трескаются;
• слишком долгая эксплуатация транспортного средства, которая вызывает повышенный износ всех деталей;
• изначально низкое качество маслосъемных колпачков, установленных на заводе производителей машины;
• самостоятельная установка колпачков низкого качества в целях экономии бюджета на ремонтные работы.

Выполнение работ с дешевыми комплектующими или без специального инструмента — это возможная реальная проблема. Если вы решили менять маслосъемные колпачки своими руками, обзаведитесь нужным инструментом и купите нормальные дорогие колпачки. Лучше всего подойдет заводское оборудование, которое полностью подходит вашему автомобилю. При решении экономить рекомендуем вообще не приниматься за самостоятельные ремонтные работы. Лучше отдайте машину специалистам для выполнения замены МСК.

Почему маслосъемные колпачки изнашиваются?

Коленчатый вал в двигателях при движении может вращаться со скоростью до 4500 об/мин. За одну минуту каждый из клапанов может совершить до 1200 тактов. Естественно, колпачок тоже работает в огромном объеме и испытывает серьезные нагрузки. Еще этот сальник подвергается агрессивному воздействию масел, а также раскаленных газов.

В результате этого материал, из которого изготовлен сальник, твердеет. Рабочие части постепенно изнашиваются и истираются. Эти детали время от времени подлежат замене, но не нужно думать, что их меняют, как свечи.

Современные автомобильные заводы выпускают изделия, срок службы которых — до сотни километров. Но есть моторы, где эта замена предстоит гораздо чаще. Например, это одна из причин поломок автомобилей ВАЗ. Ремонт сводится к простой замене.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков — инструменты и материалы

Подготовительные работы достаточно простые — необходимо лишь найти нужный инструмент и место для выполнения работы. Место должно быть чистым без огромного количества пыли. Но к этому моменту требования не такие жесткие. Главными задачами исполнителя является правильный подбор инструмента, а также покупка самих колпачков и некоторых других автомобильных товаров для выполнения поставленной задачи. В частности, для качественной смены колпачков маслосъемных вам потребуется такой набор покупок в автомобильном магазине:

• непосредственно колпачки, которые подходят для вашего авто и являются заводскими (желательно) или хотя бы сертифицированными;
• прокладка клапанной крышки — в процессе придется демонтировать крышку, для монтажа потребуется прокладка;
• герметик под прокладку клапанной крышки — о нем почему-то всегда забывают и получают неприятные сюрпризы в процессе работ;
• съемник для маслосъемных колпачков — нехитрый инструмент, который, впрочем, можно чем-то заменить;
• рассухариватель — лучше найти старый советский вариант в гараже, он прочнее и лучше работает;
• отлично поможет в работе магнитный стержень или указка для снятия сухарей после их демонтажа с помощью инструмента.

В автомобильном магазине вам предложат купить запасные маслосъемные колпачки, ведь нередко при установке резина рвется. Если вы решили покупать варианты не заводского происхождения, стоит действительно купить пару запасных резиновых приборов, но зачастую они будут лишними. Впрочем, стоимость этого элемента очень низкая, потому можно и раскошелиться на запас. Больше ничего для смены МСК вам не потребуется, хотя хороший магазин предложит еще ряд инструментов, смазок и приборов.

Как подобрать подходящие детали для замены?

На сегодняшний день проблем с покупкой любых запчастей не существует. Предлагаются любые маслосъемные колпачки. Цена их – от 200 рублей. Но не следует исключать то, что в автомобильных магазинах может не быть того, что рекомендует производитель.

По теме: Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками — особенности, технология и отзывы

Если говорить о подборе сальников, то для двигателей более современных моделей можно использовать новые акрилатные или же фторкаучуковые изделия. Но также их можно применять и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется чуть дороже, но качество будет на высоте.

Также важно при выборе детали учесть внутренний профиль. К примеру, агрегаты японского производства оснащены колпачками с внутренним выступом. Не стоит экспериментировать – такие изделия на гладкую втулку просто не встанут.

Процесс замены маслосъемных колпачков — выполняем самостоятельно

Если вы не боитесь разобрать двигатель и уверены в своих слесарных способностях, можно выполнить работу самостоятельно. Для этого достаточно проделать все задачи по инструкции и следовать указаниям, не отклоняясь от плана. Тем не менее, если у вас возникнут сложности или непонятные моменты, лучше позвать специалиста и доверить завершение процесса ему. Правильная установка сальников клапанов является важной задачей, в которой лучше не допускать никаких ошибок. Итак, процесс замены МСК выглядит следующим образом:

1. снимите клапанную крышку, аккуратно открутив болты ее крепления, выбросьте старую прокладку крышки;
2. далее выставьте двигатель в положение ВМТ для 1 и 4 цилиндров (верхняя мертвая зона, можно сделать по инструкции, или прокрутив колесо на домкрате на четвертой скорости);
3. открутите четырнадцать болтов (для четырехцилиндрового двигателя), но не вынимайте их, аккуратно снимите отвинченный блок и положите его в сторону на чистую поверхность, соблюдая положение болтами вверх;
4. с помощью рассухаривателя снимайте сухари и за ними демонтируйте пружину на первом цилиндре, кладите все на чистую поверхность;
5. вытаскивайте маслосъемный колпачок, а на его место устанавливайте новый (можно использовать трубку для аккуратного простукивания и посадки на место);
6. повторите процедуру для четвертого цилиндра, затем переведите двигатель в положение ВМТ для 2 и 3 цилиндров и завершите замену колпачков;
7. соберите все в обратном порядке, тщательно проверяя качество установки каждого элемента;
8. установите новую прокладку клапанной крышки и замажьте ее герметиком для длительной службы.

Все болты стоит затягивать максимально осторожно. Сорванный болт в механизме клапанов или в клапанной крышке будет чреват очень неприятными последствиями. Достаточно подойти ко всем процессам с нужно долей аккуратности, чтобы не допустить распространенных ошибок. Используйте только качественные комплектующие и инструменты, это даст вам возможность нормальной работы и правильной установки каждого модуля. После выполнения процедуры запустите двигатель, прислушайтесь к его работе и проведите тестовую поездку. После замены МСК следите за уровнем масла. Нельзя допускать, чтобы двигатель чрезмерно потреблял смазку. Посмотреть визуально на процесс замены сальников клапанов вы можете на следующем видео:

Сколько стоят маслосъемные колпачки?

Сегодня в продаже есть разные варианты для любых автомобилей.

Самые дорогие могут стоить до 1000 рублей. Колпачки для отечественных двигателей могут обойтись автовладельцу в сущие копейки.

Подводим итоги

Если ваш автомобиль начал брать слишком много масла, стоит обратить внимание на две важные вещи. Первая — возможный износ поршней или поршневой группы силового агрегата. Вторая — сальники клапанов или маслосъемные колпачки. Проще и дешевле для начала проверить второй вариант неполадки, чем искать возможность тестирования и устранения повышенного износа двигателя. В любом случае, двигатель с потреблением масла должен быть обследован и отремонтирован.

Делать ли процедуру смены маслосъемных колпачков самостоятельно или доверить ее специалистам — это исключительно ваше решение. Воспользуйтесь разными информационными источниками, прочтите сведения о данной системе в инструкции по ремонту вашего авто. Если же машина современная, имеет сложные технологии, то внедряться без опыта в недра двигателя не стоит. Это может стать причиной серьезных поломок и высоких затрат. Приходилось ли вам менять сальники клапанов самостоятельно?

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Renault 19 GTS F3N › Бортжурнал › Замена маслосъёмных колпачков

-повышенный аппетит на маслице. -перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов -замасленные свечи

Причина — подустали маслосъемные.

Специфика замены маслосъемных без снятия головы. Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.

— Отсоедини провод массы с аккумулятора — Выверни все свечи зажигания. — Сними крышку головы и чехол ГРМ.

— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала

и метки на маховике совместятся.

(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)

Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.

Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.

Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала

Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки. Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм. Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.

Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.

При снятии зубчатого колеса от самого распредвала может возникнуть трудность – необходимо фиксировать зубчатое колесо чтобы открутить фиксирующий болт, иначе распредвал не снять – мешает железный кожух грм. Между зубчатым колесом и распредвалом есть паз для фиксации, в который вставлен маленький железный клин – при снятии следи чтобы не потерялся.

Сняв распредвал и сложив детали фиксации распредвала по порядку вынимаем регулировочные шайбы – если попутать при дальнейшей установке эти шайбы – может сильно измениться зазор клапанов и придется делать регулировку зазора. Тонкой отверткой вынимаем толкатели клапанов.

Итак коленвал установлен в положение ВМТ первого цилиндра – можно работать с 1,2,3 и 4 клапаном.(Проверить ВМТ первого цилиндра можно опустив отвертку в свечное отверстие – при вмт – она почти не опустится — поршень действительно вверху клапан при рассухаривании не упадет.)

Рассухариваю 1 и 2 клапана. Для того чтобы сухарь не потерялся при снятии использовал ткань. Накрыл голову и через вырезанное отверстие по диаметру тарелки вынимал сухари. Сухари очень маленькие и если попадут в каналы двигателя — будет плачевно.

Нажав на тарелку клапана осторожно либо пинцетом либо магнитной отверткой вынуть два сухаря.

Далее снять тарелку и пружину клапана.

Для снятия маслосъемных нужен съемник либо длинные пассатижи. Рекомендуют снимать направляя усилие строго вверх чтобы не повредить направляющую втулку клапана. Слазят со своих мест неохотно.

Перед установкой новых маслосьемных колпачков рекомендуют снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае надеть втулку на стержень клапана. Смазать внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвинуть колпачок по стержню клапана до направляющей втулки. Установить оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.

Снять направляющую втулку со стержня клапана или надеть на колпачок пружину, если ее снимали. Установить пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.

Установи сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. Проворачивай коленвал только вновь собрав механизм клапан-пружина-тарелка-сухарь. Иначе, если проворачивать коленвал не фиксируя стержни клапанов – они могут упасть в цилиндр и без снятия головы их от туда будет очень проблематично достать.

Аналогично заменить маслосьемные второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра не меняя положения коленвала.

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и заменить маслосьемные остальных клапанов.

Теперь немного провернув коленвал и установив все сухари на место нужно слегка ударять молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место ровно и четко.(провернуть коленвал в положение при котором клапана не упирались в цилиндр)

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя “рассухаренный” клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя

Источник