Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками

Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками

Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов
Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!

1. Нормы евро.. для этого производителем сделано..
а. максимально возможное постоянное обеднение смеси. 14.7 — это приводит постоянному локальному перегреву поверхностей цилиндра, ГБЦ, поршней. Из-за этого даже при спокойной езде через 5-10 тыс на поршнях появляются задиры и как следствие увеличение зазоров поршень-цилиндр. Усиливает это «экономия» водятелов и езда на 92 бензине. На мой взгляд стоковый не переделанный мотор не проедет и 200 тыс никогда.
б. запаздывание УОЗ (конкретно на моей прошивке в стоке было УОЗ до -30 расчетное!!) — это приводит перегреву втулок клапанов к прогару выпускных клапанов к 60-80 тыс. или как минимум к их неплотностям. «Спецы» часто вздыхают как раньше делали хорошо ГБЦ и как сейчас некачественно делают ГБЦ 11183.. только настоящую причину мало кто понимает. Им же не понять что карбюраторный мотор просто не заведется на УОЗ в -30 а если поездить с УОЗ -1-5 то выпускные клапана сгорят через несколько тысяч..

2. Массовое через СМИ оболванивание населения.
а. Утверждают что постоянная смесь 14.7 это очень экономично и полезно для мотора..Это бред!
б. бензин 92 качественнее и полезнее чем 95. Это бред!
в. На автовазе собирают поршень-цилиндр без примерки и абы как. Из-за этого и дизелит. Бред! Соберите мотор сами и правильно он у вас начнет хрюкать на 92 бензине через 10-20 тыс в лучшем случае. на 95 бензине к 35 тыс..
г. Оболванивание населения через автомасла. Рекомендации универсального масла 5w40.. Утверждаю что это в лучшем случае зимнее масло для моторов ваз. Летом необходима синтетика не «жиже» 10w40. иначе идет быстрый износ цилиндров. Проверял это сам да и по звуку работы мотора все понятно. Кто хочет проверит.

Теперь рекомендации тем кто хочет ездить долго и без проблем по мотору 11183 .. похоже это самый ресурсный и надежный из моторов ваз.
1. на моторе с троссиком шланг «большой вентиляции картера» через «маслопомойку» выводим на улицу. шланг малой вентиляции не трогаем. На моторе е-газ -малой вентиляции глушим, большой вентиляции прямо на улицу.
2. бензин всегда только 95
3. масла всегда только синтетика не жиже зимой 5w40 летом 10w40. смена через 350 мото часов. или если давление на холостых ниже 0.8-0.9 по механическому масляному манометру
4. присадки от маннол и ресурс приветствуются.
5. Самое главное. Необходимо выкинуть катколлектор и изменить прошивку. а именно всего то в ней на низких оборотах сделать смесь побогаче и добавить во всех режимах уоз и убрать все запаздывания уоз после вмт.
6. ну и обороты при езде не ниже 1900-2000 и не выше 4500 тыс
7. антфриз использовать только G12+ и при этом дорабатывать стоковый термостат (стачивание штока 1.5-2мм для поддержания постоянной рабочей температуры 90 градусов).
8. Для тех машин где это не сделано.. обязательны переделки.
Установка тройника «конада», перенос ЭБУ в другое место, установка крабов от гранты итд

Источник

Капремонт двигателя лада калина 8 клапанов своими руками

Погнал в автосервис, чтобы там все посмотрели мастера и окончательно решили, что нужно делать. Там мне сказали, что однозначно придется меня маслосъемные кольца. Так и сделали, поставили новые кольца, через неделю я забираю авто из сервиса и начинаю обкатывать движок. Но тут я начинаю замечать, что масла мотор начал кушать еще больше.

Читайте также:  Гнет ли клапана рено дастер дизель

Проехав 500 км вылетело в трубу больше одного литра. Еду опять к этому чудо-ремонтнику, чтобы он возместил мне стоимость ремонта. Под небольшим прессингом все-таки удалось выбить всю сумму из этого проходимца. И по совету отца поехал к другому мотористу, который был толковый, и деньги взял только после ремонта и обкатки двигателя. Он сказал, что менять нужно распредвал, так как он не выходит даже и 10 000 км. Поршня тоже были на грани, зазор был уже критический, и моторист сказал, что нужно точить блок.

В итоге, что было сделано: замена распредвала, расточка блока цилиндров под 1 ремонт, ШПГ установи мне облегченную. После того, как я забрал свою Калину, прошло уже более месяца, с облегченной ШПГ мотор крутится довольно резвее, вот бы сразу мне попасть к этому мастеру, уже бы давно ездил как человек. За капитальный ремонт двигателя пришлось отдать немалую сумму, почти 20 000 рублей, но этого того стоит. Работает теперь мотор как новый, даже лучше как мне кажется. Теперь я довольный и счастливый. В следующий раз, не дай бог конечно, но если что случится с моей ласточкой — погоню ее опять к этому толковому мужику, он мастер своего дела, выполнил свою работу на совесть.

Источник

Разборка и сборка двигателя Kalina

  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Удлинитель для насадки на вороток
  • Молоток резиновый
  • Нож
  • Нутромер
  • Микрометр
  • Отвертка плоская средняя
  • Оправка 18 мм
  • Набор плоских щупов

Детали и расходники:

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.

2. Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.

4. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

5. Снимаем кронштейн генера­тора.

6. Снимаем поддон картера двигателя, как описано здесь.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта 1 креп­ления маслоприемника к крышке коренного подшипника и болт 2 крепления маслоприемника к кор­пусу масляного насоса.

7. Снимаем мас­ляный насос, как описано здесь.
Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

8. Снимаем держатель заднего сальника.

9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

10. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в нижней мертвой точке).

11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).

12. И начинаем снимать крышку шатуна.

13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.

16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.
Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

Читайте также:  Обратный клапан сцепления шевроле круз

17. Вынимаем его из канавки поршня.

18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и
разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.

19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.

22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

23. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

24. Снимаем крышку коренного под­шипника.

25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.

30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

35. Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.

37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Читайте также:  Заливной клапан в стиральной машине хайер

Метки на крышках коренных подшипников

38. Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников моментом 68-84 Нм.

39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки порш­ня;
^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.

43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

45. Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз.
Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

46. Располагаем кольца следующим об­разом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
  • замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.

48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.

49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.

52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник

Оцените статью
Авто помощник
Adblock
detector