Клапан подачи вторичного воздуха bse

Ремонт клапана SAI (Комбоклапан Системы вторичного воздуха)

Pasha@VR6

2b || !2b

И так. зародилось у меня подозрение на неработающий комбоклапан Системы вторичного воздуха (06A 131 229), а так как пол машины и так разобрано (профилактика системы вентиляции картера) то было решено его снять и проверить. Вот этот клапан:

Сразу скажу, что подлезть к нему достаточно сложно, но можно. Для удобства нужно будет снять аккумулятор, расширительный бачек можно просто сдвинуть (длины шлангов хватет) и трубку вентиляции картера. Теперь, с помощью карданчика и небольшого количества русского мата можно будет открутить 3 болта крепления клапана (под цифрой 1 виден переходничек ГБЦ-Клапан). Сняв клапан я убедился, что он заклинил намертво. Ельза советует его сразу менять, но посмотрев ценник 195 уев — оригинал и 155 уев — Pirburg я несколько поостыл и решил попробовать его разобрать и посмотреть, что вообще можно сделать, дабы оставить бедное земноводное (то биш жабу) в живых. Т.к. ИМНО вакуумная чать особо не подвержена различного рода нагрузкам я развальцевал клапан со стороны, которая примыкает к ГБЦ (низ клапана). Вот собственно что получилось:

2 — нижняя часть клапана
3 — металлическая уплотнительная шайба (укладывается внутрь клапана)
4 — основа прокладки/мембраны
5 — новая резиновая прокладка
6 — корпус клапана (в центре виден шток, при создании вакуума он выдвигается вверх)
7 — переходник для входящего патрубка.

Внутри все было загажено, прокладка сгнила, шток — закис. Мдя. Приступаем. Рассверливаем шток и достаем опору прокладки. С помощью WD40 и очистителя карбюратора вычищаем внутренности клапана и пытаемся разработать шток(у меня получилось). Теперь из кусочка бензомаслостойкой резины вырезаем новую прокладку, одеваем на место и собираем клапан. Шток по центру просверливаем нарезаем резьбу и закрепляем основу прокладки подходящим винтиком (можно попробовать и чтонить самонарезное, нагрузки там небольшие). Остается аккуратно завальцевать и можно ставить его на место. Не знаю сколько он еще прослужит, но думаю что цена нового — хороший стимул попытаться его починить.

З.Ы. По поводу воды в клапане. На форуме многие жаловались на наличие воды в клапане и прилегающих патрубках. Так вот, это может произойти по 2-м причинам
1 — негерметичен корпус насоса дополнительного воздуха и вместе с воздухом через клапан проходит конденсат и влага.
2 — негерметичны патрубки забора воздуха, эффект — аналогичен.

© Все права на данный материал принадлежат VWTS

Источник

Система вторичного воздуха — SAI (Устройство, принципы работы)

Pasha@VR6

2b || !2b

Система подачи вторичного воздуха — Secondary Air Injection (AIR).

Попытаемся разобраться, что это такое и зачем оно нужно.

Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.

Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ J220 через реле системы J299, при температуре ОЖ от +15 до +35С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха V101 проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном N112.

Основные компоненты системы подачи вторичного воздуха Secondary air system

1 — Уплотнительное кольцо
2 — Пластиковый переходник
3 — Комбинированный вакуумный клапан
4 — Воздушный канал в головке блока цилиндров
5 — Крепление электроклапана N112 10 Nm
6 — Электрический клапан системы (N112)
7 — Кронштейн электрического клапана N112 (на этом-же кронштейне крепится датчик высоты над уровнем моря Altitude sender F96)
8 — Разъем черный
9 — К впускному коллектору
10 — Запорный клапан
11 — К накопителю вакуума
12 — Подающий патрубок от воздушного фильтра
13 — Собственно двигатель/насос системы подачи вторичного воздуха (V101)
14 — Разъем питания насоса вторичного воздуха(V101)
15 — Кронштейн насоса подачи вторичного воздуха
16 — Нагнетающий патрубок к комбинированному клапану
17,18,19 — Элементы крепления насоса вторичного воздуха
20,21,22 — Элементы крепления комбинированного клапана

Расположение управляющих элементов сиситемы

Реле системы Secondary air (J299)** — стрелка 1-
Предохраниетель системы S130 стрелка -2-

Работа реле J299 и собственно насоса системы может быть проверена тестом исполнительных механизмов в VAG-Com. В результате проверки срабатывает реле и периодически включается насос дополнительного воздуха.

Выводы. Выводы. Нда. Почитав буржуйские форумы (на наших ничего вразумительного просто нет) единственный вывод который напрашивается: система подачи вторичного воздуха работает только на холодном старте, разогревает каты и ЛЗ быстрее, улучшает выхлоп — экология мать ее — и вообще, нафик не нужна вся эта secondary air system.

Источник

Отключение системы вторичного воздуха

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Неисправности системы вторичного воздуха

Наиболее распространенные проблемы:

• заклинивание клапанов,
• выход из строя датчика давления,
• поломка насоса.

Отказы насоса почти всегда вызваны коррозией, которая возникает из-за воды или влаги в выхлопных газах, попадающих в корпус насоса. В очень холодном климате вода может замерзнуть, что часто приводит к сгоранию двигателей насоса.

На изображении слева — коррозия входа насоса вторичного воздуха, на изображении справа — клапан, поврежденный коррозией, и новый для сравнения

Основные ошибки по вторичному воздуху

P0411 (Incorrect Flow Detected) — некорректный расход/недостаточный поток воздуха через систему.

P0410 (Malfunction) — неисправность СВВ.

Заедание клапана вторичного воздуха в открытом положении часто приводит к тому, что сигналы лямбда-зонда будут ошибочно восприниматься как «смесь слишком бедная». Это приводит к сообщению об ошибке лямбда-зонда: «Достигнут предел регулирования».

Что делать с неисправной системой вторичного воздуха

Самая частая неполадка — заклинивший клапан. Это приводит к появлению индикатора «CHECK ENGINE» с последующим наступлением аварийного режима. Есть два пути решения проблемы:

1. Ремонт системы.
   Потребуется диагностика, чтобы понять, где неисправность. Затем замена вышедших из строя компонентов. И так до следующей поломки.
2. Программное отключение вторичного воздуха.
   Этот метод содержит в себе два действия: запись прошивки с отключенным контролем системы и установка заглушки. По желанию автовладельца возможно полное удаление СВВ, но это необязательно. Плюсы отключения: затраты в разы меньше, чем при ремонте, отсутствие поломок в будущем, возможность сразу улучшить динамику тюнинг-прошивкой.

Проконсультируйтесь по поводу ремонта или заглушки системы с официальными представителями АДАКТ в городе.

Источник

Фотоотчет Замена клапана вторичного воздуха N112 на двигателе AYL VW Sharan

Фольксваген Шаран VR6 4Motion 2006. (История в деталях)

А потом и живьём:
Вот эти две головушки чёрные, что мы видим, и есть: слева N112, справа N156.

Руководство справедливо и для клапана изменения геометрии впускного коллектора N156. Это два идентичных клапана.

Позиция 25 — клапан N112
позиция 26 — клапан N156

Вся сложность в том, чтобы до них добраться. Для замены клапана N112 необходимо снять бампер и привести переднюю панель в сервисное положение.

Когда бампер уже был на полу (боже! Как же он просто снимается! 4 самореза сверху, по 3 из-под локера\крыла лев+прав, 3 пистона снизу и два ( что можно не снимать, если не планируется бампер относить в сторону) к пластиковым уголкам снизу)) и всё, он на полу. Великолепно!

Был откручен замок капота

Вынуты болты из крыла сверху

Откручены по болту, куда нужно вставить фирменный ВАГовский суперприблудодевайс (на фото уже откручен)

Их по три с каждой стороны усилителя (а зацените мощь усилка. ) На фото, вставляется супермегаприблуда для приведения панели в сервисное положение

Супермегаприблуда на фото)))

А вот и сервисное расстояние (до сервисного положения в эту щель моя ладонь влезала до половины и застревала, и не поперек была))

Здесь видно, что это не полное раскрытие (да простят меня перинатологи), болт был «коротким»

И мы использовали строительную шпильку на 10 по полметра.
Точнее, распилили одну пополам. Навернули пару гаек, законтрили и сервсиное положение увеличилось ещё на 4-5 см.

В нашем случае, был обрыв провода.

Собственно говоря, этот процесс делался только для того, чтобы до этого клапана добраться и прозвонить цепь, а заодно сломать ему кронштейн, а заодно и его брату, а потом красиво слепить из того, что было:

Теперь о причине ошибки. Она проста, на первый взгляд. Если не учитывать, что для её устранения пришлось:
1. Снять бампер.
2. Сдвинуть телевизор.
3. Снять АКБ и весь пластик
4. Демонтировать замок капота
5. Демонтировать раздаточную площадку (с предохранителями) под капотом
6. открутить болт бачка насоса ГУРа.
7. Демонтировать площадку АКБ.
8. Снять разъем (по пути и демонтировать) с мозгов (находятся с левой стороны под капотом)

Её не было видно сразу. Её не было видно даже, когда всё сняли. Пока не покрутили жгут проводов. Банально, перетёрлись провода на сгибе в кабель-канале.

Источник

BSE 1.6 MPI

Отныне и впредь начиная с этой записи открываю новую рубрику — болячки шкодовских моторов. Глубоко в прошлое заглядывать не буду, да и опыта такого нет. Но за шесть лет работы с одной маркой она мне стала симпатична и накопились некоторые знания по особенностям марки. О них и хочу рассказать более систематизировано. Итак, для начала, моторы, которые ставились на шкоды начиная с года с 2008.
Начинаю с самого древнего и относительно надёжного мотора объёмом 1,6 л. Сейчас он обозначается как BSE. Древний, потому как на Octavia II он ставился ещё с 2004 года и назывался BGU. А до этого его старшие братья AEH и AKL трудились на Octavia первого поколения аж с 1997 года. Мотор неоднократно модернизировали и из особенностей на нём мы сейчас имеем:
• электронную дроссельную заслонку — других сейчас не ставят,
• впускной коллектор с изменяемой длиной,
• система подачи вторичного воздуха,
• ременной привод ГРМ
• 8 клапанов — по 2 на цилиндр.
Так же в разные времена на мотор добавлялись:
• электронно управляемый термостат,
• клапан ЕГР
• дроссельная заслонка с тросиковым приводом — это совсем уж давно.
Мотор старый, надёжный. Встречается довольно часто. Основные болячки его известны.

• Ошибки по дроссельной заслонке — недостоверный сигнал с первого или второго датчика положения. На самом деле интересная проблема, столкнулся с ней ещё в самом начале моей работы. Как правильный механик проверял питание заслонки, питание датчиков, мерил сопротивление проводов и самих датчиков. Всё было в норме. Так и ломал бы голову, пока умные люди не подсказали. Оказалось дело в плохом контакте в разъёме на самой ДЗ. Изначально там стоят обычные пины. То есть контакты по-русски. А надо ставить модифицированные, позолоченные пины в разъём. Меняются все 6 проводов на ремонтные. А дроссель, соответственно, менять не нужно. Хотя были редкие случаи, когда сама дроссельная заслонка выходит из строя, но это к болячкам не относится.
  Как лечить: для начала правильная диагностика. Если есть подозрения на контакты, правильный ремонт на позолоченные.
  Цена вопроса*: замена 6ти проводов — 2200р.
• На этом моторе устанавливаются интересные свечи — с тремя боковыми электродами. Всем известно, что зазор на свече со временем работы увеличивается. Это так называемая искровая эрозия. Когда часть металла на электроде постепенно исчезает во время искры. Три боковых электрода делают для увеличения срока службы свечки. По мере износа одного, зазор увеличивается и искра переходит по более короткому пути на соседний электрод. Износ у таких свечей получается забавный — центральный электрод становится треугольным. Нельзя сказать, что это болячка этих моторов. Обычный износ свечей. Просто, если на выкрученной свече наблюдается подобное явление, её лучше заменить. Потому что иначе при дальнейшей эксплуатации начнутся пропуски зажигания, а в худшем случае к пропускам добавится пробитый модуль зажигания. Своевременная замена свечей на любом моторе продлевает жизнь катушкам зажигания. А если экономить на свечах, так потом можно поменять их вместе с катушкой — искровой зазор со временем увеличивается, напряжение пробоя растёт, и катушка работает в более нагруженных условиях. А оно ей надо? У катушки и так жизнь не сладкая, а тут ещё свечка проблемы подкидывает, вот раньше времени в отпуск и уходит. А так на этом моторе не индивидуальные катушки, а один модуль зажигания на 4 цилиндра, приходится менять его целиком, что затратнее.
  Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
  Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 1100р.
• Также к болячкам можно отнести общую для всех модулей зажигания особенность — окисление высоковольтных контактов на провода зажигания. Частенько такая же проблема бывает на моторе 1,2 TFSI CZBZ. Причину происхождения сей неисправности назвать не возьмусь, хотя, уверен, знатоки найдутся. Да и неисправностью это назвать сложно. Skoda офицально заявляет, что с таким окислением делать ничего не надо и нормальной работе это не мешает… Но нас, дилеров, хлебом не корми, дай ободрать клиента как липку. Только покажи зелёный контакт — сразу страшные глаза и тихим голосом — если не поменяешь катушку, мотор до утра не доживёт… и провода в придачу.
  Как лечить: можно аккуратненько щёткой почистить окислы, сбрызнуть WDшкой и походят ещё. Это только для себя. И без гарантий. И только при учёте, что сам модуль зажигания исправен. А если нужна уверенность — меняем провода и катушку — не китай!
  Цена вопроса*: замена катушки зажигания — 1500р. Высоковольтных проводов -1300р.
• К электрическим неисправностям можно отнести проблемы с электронным термостатом, что ставился на модификацию этого мотора с обозначением BFQ. Там варианта два — либо перегорает сам управляющий элемент термостата, либо антифриз пробивается сквозь все уплотнения наружу, причём делать это любит как раз через контакты этого самого элемента. И пока разъём не снимешь, это не видно. Да и то, надо хорошо раскорячиться, чтоб заглянуть в разъём на термостате. Хотя умные люди используют для этого зеркало. И если антифриз всё же пошёл сквозь контакты, замены требует не только сам термостат, но и пины в ответном разъёме.
  Как лечить: молиться. Если потёк или отказал термостат, только замена поможет. Можно заменить только термоэлемент, но тогда остаётся вероятность течи по фланцу. По опыту скажу, лучше заменить вместе с корпусом.
  Цена вопроса*: замена термостата — 2800р.
• И раз уж коснулся системы охлаждения — иногда на этих двигателях отказывают вентиляторы охлаждения радиатора. Или проводка на них перетирается. Либо выходит из строя блок управления вентиляторами— он установлен внизу на левом лонжероне. Во всех случаях следствие — перегрев. Но явления эти не такие частые, так что к болячкам их не поднимается рука причислить.
  Как лечить: если растут руки из плечей, можно аккуратно разобрать вентилятор и попробовать его починить — там либо отваливается дополнительный резистор, либо кончаются щетки. Ну а чтобы починить блок управления вентиляторов, руки должны быть золотые.
  Цена вопроса*: замена блока управления вентиляторами — 1000р.
• Есть ещё одна распространенная проблема на этих моторах — трудный запуск после недолгой стоянки. Особенно заметно в жаркую погоду. Постоит, остынет часа три-четыре — и подхватывает как ни в чем не бывало. Диагностируется достаточно просто — надо подключить в топливную магистраль манометр. Если после останова давление падает, почти наверняка негерметична одна или несколько топливных форсунок. В каком цилиндре? Выкручиваем свечи и эндоскоп в помощь!
  Как лечить: снять впускной коллектор, топливную рампу и заменить форсунку. Особо экономные могут промыть форсунку, но это дело бесполезное.
  Цена вопроса*: замена топливных форсунок — 2800р.
• Подсос воздуха после шаловливых ручек. С натяжкой назову это болячкой, но встречается на удивление часто. Как правило, после техобслуживания. Когда проверяют состояние дроссельной заслонки, снимают впускной патрубок. А когда ставят на место, забывают про маленький шланг снизу под патрубком картерных газов. Забывают или не замечают, его сверху не видно. Через этот шланг начинает подсасывать воздух в задроссельное пространство. Мотор относительно нормально работает, но через некоторое время выдаёт ошибку P0171 — бедная смесь. Это при условии, что на моторе стоит Датчик Массового Расхода Воздуха. Он же MAF-sensor. Причём помимо бедной смеси, фиксируются также пропуски зажигания, и люди в панике начинают менять свечи, провода и так далее, а делов-то! Шланг на место — проблема решена.
  Как лечить: для начала нужно объехать все гаражные сервисы «где подешевле». Когда надоест менять всё подряд безрезультатно, просто обратите внимание на этот шланг. И поставьте уже его на место!
  Цена вопроса*: установка трубки на место — печеньки к чаю.
• Также к ошибке по бедной смеси приводит и другой дефект. Пластиковый впускной коллектор состоит из двух частей, в месте их соединения — резиновые уплотнительные кольца. Со временем резина рассыхается и появляются трещины — через них лишний неучтённый воздух поступает в двигатель — появляется ошибка P0171. Также подобное бывает после не очень грамотного техобслуживания с разборкой коллектора — не всегда резиновые кольца ставят правильно. Вообще, если говорить откровенно, моторы этой серии не отличаются ровностью работы на холостом ходу. В начале своей карьеры принимал близко к сердцу жалобы клиентов, что на холостых оборотах мотор немного потряхивает. Даже пытался найти причину. И не находил. Потому что причина нестабильной работы — в программном обеспечении. Для соблюдения норм Евро холостой ход инженеры сделали минимальным, даже в ущерб ровной работе. И поэтому создаётся впечатление, что мотор подтраивает. решается очень просто — через диагностический сканер обороты холостого хода поднимаются до 800 об/мин. Неровность становится ровнее.
  Как лечить: замена уплотнительных колец. Время. Температура. Старость.
  Цена вопроса*: замена уплотнительных колец впускного коллектора — 2500р.
  Со временем бывает запотевает клапанная крышка. Устраняется заменой прокладки. Для этого как раз надо разобрать впускной коллектор.
  Цена вопроса*: уплотнение клапанной крышки — 3300р.
• И самый неприятный косяк по механической части — это падение компрессии в одном из цилиндров. Как правило несчастливыми оказываются третий или четвертый цилиндры. истинную причину скажут опытные мотористы, но, по факту, на разобранных моторах в проблемных цилиндрах обнаруживаются залёгшие маслосъёмные кольца. Не готов делать стопроцентные выводы почему так происходит. Возможно, из-за плохого масла, возможно, из-за перегрева… Точный ответ сказать не могу, знаю лишь, что на моторах 1,6 л такое случается. Есть также сведения, что проблемы с компрессией в четвёртом цилиндре происходят по вине слесарей. После замены сцепления, или другой операции, связанной с о снятием коробки передач. При установке на место коробка притягивается к двигателю слишком сильно. Болты затягивают до какой-то матери, а не предписанным моментом, как положено. Из-за этого четвёртый цилиндр слегка вытягивается, получается овальность и повышенный износ. Но это всё в порядке бреда, непроверенные сведения.
  Как лечить: переборка двигателя. Чтоб не попасть — хорошее масло и правильный сервис.
  Цена вопроса*: капитальный ремонт двигателя — от 20000р.
• Сложно не вспомнить ещё одну особенность. Но её скорее можно отнести к косорукости-невнимательности. Дело в том, что Датчик Положения Коленчатого Вала на этом двигателе находится рядом с масляным фильтром. Датчик и фильтр… Смекаете? Когда на очередном ТО малоопытный механик трёхлапым съёмником откручивает фильтр, есть вероятность вырвать разъём датчика. Трёхлапый съёмник — ключевой момент. Если чашкой или цепью — маловероятно. А лапой зажимается проводка у разъёма датчика и вырывается под корень. Ремонтировать не получится — только замена датчика. Причём особо ушлые умудряются свалить вину на клиента — мы вам масло поменяли, а чего чек горит — мы не в курсе, это диагностику надо. Мотор-то заводится! Переходит на аварийный режим по Датчику Положения РаспредВала и кое-как едет.
  Как лечить: менять масло в проверенном сервисе. А оторванный датчик придется заменить.
  Цена вопроса*: замена масла — 1500р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Источник