Компрессия в двигателе ваз 21083 8 клапанов сколько должно быть

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см 2 (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кг/см 2 (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кг/см 2 (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Источник

Компрессия + неустойчивая работа движка (21083)

Всем привет!
Началось всё с того (около месяца назад), что двигатель на холостом работал неустойчиво, ощущалось по выхлопу (хлопки) и стрелка эконометра дёргается как сумашедчая в пределах 15 градусов (у меня НП). Танцы вокруг трамблёра ничего не принесли, регулировка клапанов тож, карбюратор проверил — все диафрагмы целые, все жиклёры на месте, свечи, провода, коммутатор, крышку распределителя, бегунок менял, угол зажигания изменял.
масло после замены маслосхёмных колпачков не ест, т.е. ч/з 1000 км масла не убыло.

Плюсом к этому недавно добавились жуткие провалы при езде, машинка потеряла всю динамику, т.е. на первой разгоняешься до 20-25, переключаешь на вторую — и уже с трудом можешь разогнаться до 35-40 — машинка вся дёргается, приходится постоянно подкачивать педалькой газа.
когда разбирал трамблёр, обратил внимание, что пружинки там разные стоят. может из-за этого?

вообще, с чего стоит начать диагностику?

решил с компрессии.. но как правильно?
выкрутил все свечи, вкручиваю компрессометр в первый колодец, замеряю получаю 10, сбрасываю, пробую ещё раз получаю уже 12 в том же колодце, потом обратил внимание, что после 1-2 прокручиваний — на компрессометре около 8, после 4-5 около 10, далее компрессия с каждым поворотам «скачет» то 10,5, то 11, то 10,5, то даж 12. причём показания завият от того когда ты выключишь стартёр. такая бяка на всех горшках. что делал не так? Что может быть с движком? кольца? цилиндры? клапана?

я уже отчаялся, что делать. лето лишних денег нет, крупный ремонт сейчас не потяну. но хочется хотя бы знать к чему готовиться осенью.

всем заранее спасибо за помощь

Re:Компрессия + неустойчивая работа движка (21083) На диагностику так и не съездил — по финансам туговато а августе, но решил проблемку с динамикой.
у старого трамблёра была разбита втулка, которая на пластине с датчиком холла, нашёл у мелочёвщиков, но цена. 350р. жаба душила, поэтому взял новый трамблёр в сборе за 570р:-)
движок изменился до неузнаваемости и тише работать стал и тянуть как зверь.

единственное на холостых всё ж немного подтраивает, т.е. стрелка эконометра всё дёргается, и непонятный стук в районе первого цилиндра как был так и остался (похож на звук клапанов, но по зазорам — всё ровно — может втулки разбились? Разбирать до отпуска желания никакого нет.

кстати, клапана может и меняются по одному, но продаются парами (впускной + выпускной), если брать импорт наподобие SM — то только комплектами по 8:-(

с компрессией действительно странно что-то. Как мерял? на горячем (прогретом) двигателе? Газ в пол нажимал при прокрутке? Вообще компрессометр должен запоминать максимальное значение, а не прыгать при каждом обороте (или я не понял что-то из твоего рассказа).

Начинать нужно, конечно, с электрики. Но вроде ты всё смотрел. Хотя для уверенности нужно посмотреть стробоскопом, и, как последний шанс, свозить трамблёр на стенд. Там всё ясно будет, правильно ли опережение работает. Ещё по твоим симптомам очень похоже на перебои в подаче топлива. Либо слишким низкий уровень в поплавковой камере, либо мусор где-то в каналах карба. А бензонасос-то хорошо качает?

Re:с компрессией действительно странно что-то. Как Мерял на тёплом двигателе (50 градусов)
как уже говорил, свечи все выкрутил, т.е. крутил стартёром
стрелка компрессометра «прыгала» в пределах 10-12..

бензонасос новый — давление хорошо держит, уровень попробую поднять, но металический обод свечи (не знаю как правильно называется, откуда Г-образный электрод выходит) в небольшом чёрном матовом налёте (легко стирается, такой же как и при переливе). Карб перебираю 2-3 раза в год, последняя полная переборка в июне, тогда всё ок было. В принципе в выходные заглядвал в карб — всё чисто, все мембраны и пружины целы, жиклёры чистые, если от клапана ХХ проводок во время работы выдернуть, то двигатель как и положено глохнет

Re:Для начала я думаю стоит съездить да, тож думаю придётся съездить к мотористу.

кстати, был казус, в марте менял маслосъёмные колпачки, всё собрал, решил до заводки компрессию замерить получил такую картрину 5-11-10,5-10 — был в шоке, но решил запустить движок. после 15 минут работы/прогрева — коспрессия была 10,5-10-10,5-10
движок работал ровно и тихо, единственное — шуршал ролик натяжителя, но хватило его на 2 месяца, потом колпачки terminus оказались гумном — оказался зазор между клапаном и колпачком!), сейчас поставлены SM — снимают хорошо.

я вот почему-то тож думаю что клапан первого горшка прогорел.
но для меня это 3 дня в гараже. + около 3 штук сверху.

а вообще клапана как меняются, по одному? парами? или же все 8 менять?

Спасибо за удачу, она мне пригодится;-)

Re:клапана меняются как угодно, эт хорошо, что по одному.
а так математика проста, около 600-700 комплект клапанов
прокладки (коллектора, ГБЦ) рублей думаю в 150-200
болты новые буду брать, машину не с новья брал, старушке скоро 15 стукнет, так что не знаю вскрывалось или нет — 150
тосол — 400
масло+промывочное — 500+100
думаю п/с Esso 10w40 попробовать, до этого год езжу на лукойле люкс 5w40 п/с SJ — кстати, масло стало за 4000 км достаточно тёмным, хотя фильтр меняю с каждой сменой масла.
фильтр маслянный — 100
оправка для притирки клапанов + паста — 150-200

ну где-то получается 2200 +- мелочи — мало ли что.
единственное боюсь — шпильки коллекторные и ролика сорвать:-/ когда в последний раз ремень ГРМ натягивал как-то подозрительно затягивался.

Re:да, если 15 лет — осторожно надо. но комплект ага, я тож думаю что сначала лучше голову снять, но ещё лучше на диагностику скататься.

да, явно неработающих горшков нет (провода высоковольтные по очереди сдёргивал, на каждом работа двигателя меняется. )
а по сумме я взял среднюю, что бы не промахнуться (лучше больше чем меньше)

просто ч/з пару недель в отпуск уезжаю, приеду уже осенью. с новыми силами.

Источник

Как правильно измерить компрессию в цилиндрах двигателя автомобилей Лада

Как быстро и точно определить состояние двигателя? Замерить компрессию в цилиндрах! Двигатель троит, чувствуется потеря мощности, увеличился расход моторного масла или топлива и машина стала плохо заводиться в мороз? Причинами всех этих проблем может быть низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.

Чем мерить компрессию в цилиндрах

Прибор для проверки компрессии в цилиндрах называется компрессометр. Их разновидностей много, но отличия между ними только конструктивные. Отлично подходит для самостоятельной диагностики.

На СТО можно встретить более сложные приборы, у которых вместо стрелочного манометра используется самописец, фиксирующий компрессию на бланке или табло.

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

Компрессия зависит не только от технического состояния двигателя, но и от условий, при которых ее замеряют. Проследите, чтобы в момент проверки:

• компрессометр был исправен;
• двигатель был прогрет до рабочей температуры (до 90 градусов);
• дроссельная заслонка была полностью открыта;
• свечи во всех цилиндрах должны быть вывернуты;
• стартер был полностью исправен;
• аккумулятор был полностью заряжен;
• воздушный фильтр двигателя был чистым.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах

1. Снять предохранитель электронного блока управления двигателем или провод с катушки зажигания;
2. Ввернуть компрессометр в свечное отверстие;
3. Полностью открылась дроссельную заслонку (нажать на педаль газа до упора);
4. Включить стартер на 5-10 секунд, чтобы он проворачивал коленвал;
5. Проверить показания компрессометра;
6. Повторить операции 2-5 для других цилиндров.

Как померить компрессию в цилиндрах на видео:

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

В технических характеристиках двигателей должно быть указано «минимальные значения компрессии в цилиндрах». Если найти таких данных не удалось, определите нормы компрессии самостоятельно по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия (см. тех.хар.ДВС) * коэффициент (для ВАЗ мин 1.2, макс 1.3)

1. степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
2. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
3. Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) — 11,3..12,2.

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

Плохая (маленькая) компрессия в одном или всех цилиндрах свидетельствует об износе двигателя. Есть старый и простой способ определить, почему пропала компрессия. Нужно влить в свечное отверстие столовую ложку моторного масла и повторить замеры:

• если давление заметно увеличилось, значит плохая герметичность поршневых колец;
• если давление не изменилось, значит причин может быть несколько (например, негерметичность клапанов, пробита прокладки под головкой цилиндров, есть трещина или прогар в стенках камеры сгорания, в днище поршня).

Есть другой, более точный способ узнать, почему пропала компрессия. Для этого потребуется доработать свечу зажигания. Из нее удаляем изолятор, а к металлическому корпусу привариваем вентиль автомобильной камеры. Далее установить поршень цилиндра в положение момента зажигания, снять пробки радиатора и маслозаливной горловины, ввернуть изготовленный переходник и накачать воздух в цилиндр с помощью насоса (создать в нем давление):

• если воздух поступает в выхлопную трубу, значит плохая герметичность выпускного клапана;
• если воздух идет во всасывающий коллектор, значит проблемы с впускным клапаном.
• если в расширительном бачке пойдут пузыри, значит проверяем прокладку головки цилиндров;
• если в маслозаливной горловине есть шипение, значит недостаточная герметичность поршневых колец.

Диагностика двигателя с помощью замеров компрессии в цилиндрах позволяет быстро и точно определить его состояние без разборки, а в некоторых случаях поможет избежать капитального ремонта силового агрегата. А вы сталкивались с отсутствием давления в цилиндрах? В чем была причина неисправности? Если проблемы с двигателем не решились, проверьте давление в топливной рампе.

Источник