Лада ларгус двигатель рено 16 клапанов когда менять ремень грм

Через сколько км требуется замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Ларгус

Ремень ГРМ 16-клапаннойЛада Ларгус должен меняться вовремя. Таким образом, стоит рассмотреть, какие сроки по заводу и опыту автомобилистов. Существуют разные мнения, но стоит учитывать реальный опыт.

Регламент замены по заводу

Согласно сервисной книге выпущенной АвтоВАЗом, ремень ГРМ должен меняться каждые 50 000 км пробега. При этом регулировку стоит проводить, каждые 17000 — 20 000 км.

Но поскольку на Ларгусе установлен двигатель Рено, то эти данные не совпадают, с написанными в сервисном мануале Рено.

Так, кому же верить в этом случае? Стоит обратиться к заводскому мануалу, который выходит на французском языке для двигателя К4М, что установлен на Ларгусе.

Аналогичный двигатель K4m стоит на Рено Меган, на Рено Логан

Согласно этому документу, ремень ГРМ должен меняться каждый 60 тыс. км, в не зависимости от состояния. Регулировка проводится, стоит обратить внимание – не позднее 15 000 км. То есть, её можно проводить и раньше.

Когда лучше менять по опыту владельцев

Слетели рокеры клапанов от того, что ремень ГРМ порвался.

Рассмотрев информацию и опыт многих владельцев этого автомобиля, можно сказать, что довольно много случае, когда ремень выходит со строя раньше положенного срока. Это связано, в первую очередь, с качеством запасной части. Так, ремень ГРМ от Bosch будет служить так же долго, как и оригинальный, а то может и лучше.

Конечно, стоит отметить, что, не всегда надеясь, что покупаем качественную запасную часть, она оправдывает ожидания.

8 выпускных и 2 впускных клапанов «тю-тю» в результате обрыва ремня ГРМ

Так, ремень ГРМ, может выйти со строя на 30 000 км, и хорошо, если это обнаружится при регулировке, а не в пути, поскольку тогда владелец влетит на крупную сумму денег ремонта. Поэтому, рекомендуется следить за состоянием детали регулярно, а лучше каждые 5 000 км пробега. При возникновении трещин – заменить ремень.

Возможности доработки

Единственной реальной доработкой, согласно опыту многих автомобилистов, остается установка ремня и ролика ГРМ спортивного типа. У них повышенная прочность и ресурс. Выпускают их в основном аналоги из Франции, такие как «FRW» и «FranceSport».

На отечественном рынке запасных частей, эти детали достать весьма тяжело, но реально. Так, установив спортивный ГРМ, на ближайшие 80-90 тыс. км о нем можно будет забыть. Но, это не отменяет регулировки.

Выводы

Сроки замены ремня ГРМ для Лада Ларгус (16 клапанов) различаются согласно сервисной книге и реальности, но стоит опираться больше на опыт автолюбителей, чем на данные завода АвтоВАЗ. Только они каждый день сталкиваются с этой проблемой и знают пути решения вопроса.

Источник

Когда менять ремень ГРМ и ролики на автомобилях LADA (регламент и отзывы)

Почему владельцев LADA волнует периодичность замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на автомобилях? Главным образом из-за последствий обрыва ремня, в некоторых случаях гнет клапана, что заканчивается дорогостоящим ремонтом. Разбираемся, на каком пробеге рекомендует менять ремень ГРМ и ролики завод изготовитель, а также какой его ресурс на самом деле.

Рекомендации АВТОВАЗа

Сразу стоит отметить, что на официальном сайте LADA в калькуляторе ТО (он только до 90 тыс.км. пробега) ничего не сказано о замене ремня ГРМ и роликов. Однако информация об этом есть в сервисной книжке некоторых моделей LADA.

Lada Priora: Информации нет.

• В сервисной книжке 2015 года указывалось, что для 8-клапанного двигателя замена предусмотрена на пробеге 75 000 км.
• В сервисной книжке 2020 года указывается, что заменить зубчатый ремень привода ГРМ, натяжитель и опорный ролик (при наличии) следует на пробеге 180 тыс. км.
• С июня 2021 года замена ремня ГРМ должна выполнятся на пробеге 90 000 км.

• Двигатель Renault К4М (1.6 16V). Заменить ремень привода ГРМ и ролики следует на пробеге 120 тыс. км или 6 лет.
• Двигатель ВАЗ 11189 (1.6 8V). Заменить ремень привода ГРМ и ролики следует на пробеге 160 тыс. км или 8 лет. Примечательно, что в сервисной книжке Lada Vesta (до 2019 года) указывалось, что на двигателе ВАЗ-11189 замена предусмотрена на пробеге 180 000 км (до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021).

• Двигатель ВАЗ-21129 (1.6л., 16кл.). Заменить ремень ГРМ вместе с роликами следует на пробеге 180 000 км (до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021).
• Двигатель ВАЗ-21179 (1.8л., 16кл.). Заменить ремень ГРМ вместе с роликами следует на пробеге 180 000 км (до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021).

• АВТОВАЗ периодически меняет регламент замены ГРМ и роликов.
• С июня 2021 года замена ремня ГРМ по регламенту должна выполняться на пробеге 90 000 км.

Отзывы владельцев

Сколько ходит ремень ГРМ на практике? Обрыв ремня случается, но редко. Вот несколько примеров, когда ремень ГРМ рвался на небольшом пробеге:

Журнал «За Рулем», в редакционном парке которого есть модели LADA, столкнулся с проблемой два раза:

• Datsun . Срезало зубья ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе ВАЗ на пробеге 67 695 км.
• Lada Granta . Обрыв из-за низкого качества ремня на п робеге 97 000 км.

Рекомендации. Причины обрыва ремня ГРМ могут быть разные. Например, из-за низкого качество самого резинотехнического изделия или из-за подклинивания помпы. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта рекомендуется регулярно (каждое ТО) проверять состояние зубчатого ремня ГРМ, особенно если пробег больше 60 000 км.

А с какой периодичностью менять ремень ГРМ и ролики рекомендуете вы? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Где купить: комплекты ГРМ по низким ценам есть нашем интернет-магазине (категория ГРМ).

Источник

128 тысяч километров, первая замена ремня грм на Ларгусе, двигатель k4m

Когда менять ГРМ на Ларгусе, почитав кучу форумов, можно увидеть различные версии, от 60, 80, 100 тысяч километров. В сервисной же книжке этот интервал прописан в 120 тысяч километров .

Я хотел поменять его на пробеге в 80-90 тысяч километров, но вышло всё иначе.

На одометре 127 тысяч километров с копейками, и предстоит небольшой марш бросок до соседнего Хабаровска, чтобы поменять у официалов ремень ГРМ. Ремешок пришлось заказать заранее, и по приходу его в автосервис, записываюсь и еду на замену.

Как раз хотелось немного прокатиться, отдохнуть от серых будней, и провести несколько дней с семьёй прогуливаясь в другом городе. Всё сложилось так, чтобы этой поездке состояться. Во Владивостоке как раз закрылся представитель Даль-Лада, сервис так же исчез, с магазином оригинальных запчастей, и возможностью обслуживания специально обученными специалистами.

А накатывать далее тысячи километров по городу, и ждать в любой день обрыв ремня, с каждым днём становилось менее комфортно. Потому собрались и поехали немного развеяться, тем более после поездки до Горного Алтая на машине, всё время тянуло поехать ещё, и ещё, но так как времени на такую поездку сейчас нет, то прокатиться в мини путешествие тоже было очень приятно.

Приехав в Хабаровск 2го октября погуляли по городу, погодка была по летнему прекрасной, а уже 3го числа превратилась в холодную позднюю осень. Выехав по утру с отеля направился сдавать авто в сервис, и примерно в 9:15 Ларгус уже висел на подъёмнике.

По плану было поменять ГРМ и ролики, свечи, а также за компанию замененить противотуманку, которая расколотилась ещё в 2016м году по дорогам до Горного Алтая.

По расходам вышло примерно так, оригинальный набор грм и ролики (5500р) плюс вся работа (5000р) рублей, отдельно покупались свечи сумма до 1000 рублей, и противотуманка в магазине через дорогу стоила аж непомерных 2400 рублей. В итоге весь комплекс работ с заменёнными деталями вышел примерно до 14 000 рублей.

И примерно в 12 часов я уже ехал обратно в отель, для того чтобы перекусить, схватить семью и продолжить гулять по городу, хоть и погодка особо не располагала, но нас это не остановило.

Источник

Замена ремня ГРМ на Лада Ларгус 8/16 клапанов

В 2012 году в продажу начала поступать модель Лада Ларгус, являющаяся совместным проектом АвтоВАЗ и «Renault». По сути, этот тот же Logan MCV, но более адаптированный под наши условия эксплуатации.

Периодичность проверки и замены ремня ГРМ на них

Для Лада Ларгус предусмотрено 3 силовых установки, одна из которых – 16-клапанная («Реновский» агрегат К4М) и две на 8 клапанов (ВАЗ-11189 и К7М от «Рено»).

Все эти силовые установки уже хорошо себя зарекомендовали в плане эксплуатации (надежные и неприхотливые), но есть один неприятный момент – все они, как говорят в народе, «втыковые».

То есть, в случае обрыва привода ГРМ, происходит столкновение поршней с клапанами. А это уже приводит к сильному повреждению силовой установки и надобности в проведении достаточно серьезного и дорогостоящего ремонта.

Чтобы этого не произошло, требуется своевременно проверять состояние приводного ремня и его натяжение, а также после определенного периода эксплуатации силовой установки.

Проверять приводной элемент рекомендуется каждые 15 тыс. км., а также в случае замены свечей (просто без свечей легче проворачивать коленвал, что нужно делать при оценке состояния привода).

Что касается периодичности замены, то это зависит от используемой силовой установки.

Так, у двигателей «Рено» (К4М и К7М) делать замену ремня ГРМ рекомендуется каждых 120 тыс. км. А вот у ВАЗовского мотора менять привод следует каждые 75 тыс. км.

Но отметим, что указанная периодичность рекомендована производителями моторов и такой срок эксплуатации – граничный для приводного элемента.

Поэтому проводить замену следует несколько раньше (для «Реновских» установок – это 80 тыс. км, а для ВАЗ – 60 тыс. км).

Признаки надобности в замене

Следует отметить, что ресурс привода зависит также от качества его изготовления, поэтому и следует периодически проверять его состояние.

• Явные следы износа;
• Трещины;
• Сильный потертости;
• Подрезы;
• Расслоение;
• Торчащие нити корда.

Это все указывает на то, что ремень уже поврежден и требует срочной замены, поскольку остаточный ресурс его неизвестен и порваться он может в любой момент.

Также, если на ремне видны следы смазочного материала, то его тоже следует менять, поскольку масло негативно влияет на резину, что приводит к расслоению.

Порыв привода ГРМ на Лада Ларгус был бы не так страшен, если бы в результате этого не сталкивались поршни с клапанами.

Причем удар этот сильный, из-за чего клапаны просто гнуться, а на поршнях остаются достаточно глубокие следы.

В результате для восстановления работоспособности силовой установки придется менять ЦПГ и клапаны, а также ремонтировать головку блока.

Чтобы этого избежать, лучше своевременно проверять состояние ремня и заменять при малейших следах износа или повреждения. Финансово это будет значительно дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Конструктивные особенности двигателей

Сложность проведения работ по замене во многом зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

16-клапанный мотор считается более современным и обладает лучшими техническими показателями, но в обслуживании и ремонте он сложнее.

Особенно это касается именно газораспределительного механизма, в конструкцию которого входит два распределительных вала. И установлены они оба в головке блока, что значительно повышает сложность конструкции.

Из-за этого осложнены и обслуживающие работы, поскольку при их проведении нужно правильно сделать установку положения валов.

В 8-клапанных же моторах замена привода значительно проще, поскольку распределительный вал только один, а значит, и делать необходимые установочные работы легче.

В целом, замена ремня привода ГРМ на Лада Ларгус с любым типом двигателя – операция не очень сложная, и выполнить ее вполне под силу даже начинающему автолюбителю.

Инструмент

Для проведения работ на 16-клапанном моторе потребуется:

1. Набор ключей (рожковых и накидных самых распространенных размеров – 10, 13, 14, 16, 18);
2. Набор головок со штангами и воротком (тех же размеров);
3. Насадки типа Torx;
4. Набор шестигранников;
5. Отвертки (плоские, крестовые);
6. Длинная силовая плоская отвертка или монтировка;
7. Деревянный брус;
8. Ветоши.

Чтобы выполнить операцию следует запастись новым ремнем, а также натяжным и опорным (паразитным) роликами в сборе, поскольку эти элементы тоже подлежат замене.

Замена ремня ГРМ на двигателе К4М

Далее рассмотрим, как выполняется замена ремня ГРМ на Лада Ларгус, оснащенной 16-клапанным силовым агрегатом К4М.

Cразу отметим, что существует да способа проведения операции – один из них «официальный», а второй – «народный».

Если планируется выполнение замены по «официальному» способу, то потребуется наличие дополнительных приспособлений – фиксирующих пластины и штифты.

А также потребуются новые заглушки, установленные в торце головки блока, и закрывающие концевики распределительных валов.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
2. Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;
4. Выкручиваем свечи зажигания, а их посадочные отверстия накрываем ветошью;
5. Снимаем нагрузку с верхней правой опоры силовой установки. Для этого устанавливаем монтировку между подрамником и поддоном, выжимаем мотор немного верх и фиксируем его в таком положении бруском;
6. Переходим в подкапотное пространство. Там сначала вытаскиваем из держателей, расположенных на опоре, топливопроводы и отводим их в сторону;
7. Отсоединяем кронштейн опоры от верхней крышки привода ГРМ, для чего откручиваем три болта крепления (эти крепежные элементы – разные по длине, поэтому следует пометить, где какой располагался);
8. Выкручиваем два болта, которыми опора крепиться к кузову авто, и снимаем ее;
9. Откручиваем все крепежные элементы верхней крышки привода (3 болта и 2 гайки), после чего крышку снимаем. Отметим, что в случае проверки состояния и натяжки ремня дальше разбирать ничего не нужно. После снятия крышки ремень будет хорошо видно, поэтому для оценки его состояния останется провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и осмотреть приводной элемент. Для регулировки же натяжки на нижней крышке имеется специальный лючок, через который осуществляется доступ к натяжному ролику. Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;
10. Отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Для этого просим помощника включить 5-ю передачу на КПП и выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать коленвал. Если этого недостаточно для отворачивания болта, то поступаем следующим образом: с корпуса маховика снимаем датчик положения коленчатого вала. В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера). Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;
11. Устанавливаем болт шкива обратно, но предварительно следует накинуть на него небольшую втулку (отрезок трубы) или пару гаек большего размера;
12. Демонтируем нижнюю крышку привода, выкрутив 4 ее крепежных элемента.

Замена «официальным» способом

На этом подготовительные работы завершены, а далее необходимо правильно установить коленчатый и распределительные валы. При этом последовательность действий зависит от выбранного метода замены.

Если используется «официальный» способ, то дальше все делается так:

1. Снимаем резонатор системы подачи воздуха;
2. 2. Отыскиваем на торце головки со стороны маховика две заглушки, которые необходимо извлечь. Для этого просто пробиваем их по центру отверткой и вытаскиваем;
3. Далее устанавливаем валы. Для этого за болт прокручиваем коленчатый вал по ходу вращения (без свечек это будет не сложно), пока пазы, сделанные на концевиках распределительных валов, не станут горизонтально (в одну линию), причем линия положения этих пазов должна быть ниже оси валов. Это будет означать, что была произведена установка ВМТ в 1 и 4 цилиндрах;
4. Устанавливаем в пазы подготовленную стопорную пластину, чтобы зафиксировать валы и предотвратить их проворачивание;
5. Фиксируем коленчатый вал. Для этого на блоке отыскиваем заглушку, выворачиваем ее, а на ее место вкручиваем фиксирующий штифт (вместо него можно использовать обычный болт необходимого диаметра и длиной 75 мм). После вкручивая штифта, он упрется в щеку коленчатого вала, не давая ему провернуться. Важно проследить, чтобы штифт полностью вошел в отверстие до упора своей головки в блок цилиндров;
6. Снимаем ремень. Для этого послабляем фиксирующую гайку натяжного ролика (ключ на 13), проворачиваем его против часовой стрелки, послабляя натяжку приводного элемента. Затем выводим ремень с ролика, далее – с помпы, коленчатого вала, распределительных валов;
7. Меняем остальные элементы. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его. Затем головкой Torx (Т-50) выкручиваем крепежный болт опорного ролика. На место старого опорного элемента ставим новый и начинаем сборочные работы;
8. Новый ремень располагается нанесенными на него стрелками в сторону вращения. Надеваем его сначала на коленчатый вал, затем помпу и распределительные валы. Далее заводим его за опорный ролик, последним будет натяжной ролик. Этот ролик устанавливается на место с ремнем. То есть, заводим ремень за ролик, и только после этого натяжной элемент устанавливается на свою ось крепления.
9. Проводим натяжку ремня.

А далее все собирается обратно. При этом важно не забыть вытянуть фиксирующий штифт коленчатого вала.

После снятия крепежных элементов, проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Далее устанавливаем на место крышки привода, шкив коленчатого вала, заглушки распредвалов, опору двигателя, свечи и т. д. после сборочных работ проверяем работоспособность силовой установки.

«Народный» способ

Если выбран «народный» метод замены, то после подготовительного этапа делаем следующее:

1. Берем два тонких длинных прута и устанавливаем их в свечные отверстия 1 и 4 цилиндров (при этом помощник должен держать их строго вертикально);
2. Проворачиваем коленчатый вал, при этом сами смотрим на фирменные значки «Рено» (ромбы) нанесенные на шкивах распределительных валом. Вращаем коленвал, пока эти значки не станут определенным образом, а именно: значок левого шкива должен быть вверху, а правого – внизу;
3. При этом помощник должен отметить, что поршни стали в ВМТ (пруты больше не поднимаются и дальнейший проворот коленвала приводит к их опусканию);
4. Чтобы все правильно сделать, следует нанести метки на распределительные валы, пометив их положение, а также на маховике и его картере;
5. После нанесения меток можно снимать ремень. Делается это точно также, как описано выше, но при этом важно делать все аккуратно, чтобы случайно не провернуть коленчатый вал;
6. После снятия ремня распредвалы немного провернуться (из-за воздействия пружин клапанов), но это на процесс замены не сильно повлияет;
7. После снятия ремня и замены требуемых элементов, перед установкой нового привода, проверяем, не сместился ли коленчатый вал. При надобности устанавливаем его по нанесенным меткам;
8. Надевать ремень следует начинать с коленчатого вала, затем он накидывается на помпу. Перед посадкой его на шкивы распределительных валов, необходимо установить их по меткам. Для этого помощник при помощи двух ключей за болты крепления шкивов проворачивает распредвалы, преодолевая усилие пружин, до совмещения нанесенных ранее меток. Далее валы удерживаются в таком положении, и на них надевается ремень;
9. После ставиться на место натяжной ролик и проводится натяжка привода.

После установки приводного элемента следует провернуть коленчатый вал на 2 оборота и проверить, совпали ли нанесенные метки. Если где-то есть смещение, проводим снятие и установку ремня заново.

Если же все нормально, и метки совпали, устанавливаем на двигатель все снятые элементы.

Отметим, что оба описанных способа можно несколько совместить, а именно, при использовании «народного» метода, воспользоваться фиксирующим штифтом, чтобы блокировать коленчатый вал и предотвратить его случайный проворот.

Замена ремня ГРМ на двигателе К7М

Перейдем к 8-клапанным силовым установкам. Замена ремня ГРМ на них действительно выполняется проще, да и инструмента потребуется меньше.

Для проведения работ потребуется:

• Набор ключей (рожковых, торцевых стандартных размеров);
• Набор головок с воротком и штангами;
• Специальный ключ для натяжки ремня;
• Ветоши.

Естественно, потребуется новый приводной ремень и натяжной ролик.

Этот комплект инструмента подойдет как для «Реновского» двигателя К7М, так и для мотора ВАЗ.

Но вначале рассмотрим последовательность действий на силовой установке от «Рено», поскольку замена на нем несколько сложнее, чем на ВАЗ.

Итак, замену ремня ГРМ на К7М делаем так:

1. Ставим авто на смотровую яму, обездвиживаем его;
2. Выдомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, а также демонтируем защитную накладку колесной арки;
3. Извлекаем свечи;
4. Снимаем ремень дополнительного оборудования;
5. Выкручиваем болты крепления верхней крышки привода ГРМ и снимаем ее;
6. Демонтируем шкив коленчатого вала (для этого стопорим коленчатый вал путем включения 5-й передачи КПП и выжима тормозной педали или же используем монтировку, вставленную между зубьев маховика);
7. Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ;
8. Устанавливаем ВМТ на первом цилиндре по меткам. Для этого вращает коленчатый вал пока нанесенная метка на шкиве распределительного вала не будет расположена в самой верхней точке. На некоторых двигателях на головке в верхней части нанесены маркировки. В таком случае метку необходимо совместить с буквой «D» («Dachia»). При этом следует посмотреть и на шестерню коленчатого вала, поскольку на ней есть тоже метка и она должна быть расположена в нижней точке. На фото все это видно более наглядно;
9. Послабляем гайку натяжного ролика, убирая натяжку ремня. Далее снимаем сам приводной элемент – сначала его выводим из-под ролика, затем стягиваем с шестерни коленчатого вала, далее снимаем его с помпы и напоследок – со шкива распределительного вала;
10. Меняем натяжной ролик, но не фиксируем его (гайку не затягиваем до конца);
11. Ставим новый ремень (стрелки на нем должны указывать в сторону вращения). Сначала надеваем его на коленчатый вал, затем заводим за помпу, далее накидываем на шкив. Последним будет натяжной ролик. После заводки ремня за него, осуществляем натяжку, для чего и понадобиться специальный ключ;
12. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал на 2 оборота и проверяем положение меток. Если они стоят как надо, собираем двигатель обратно.

Некоторые производители ремней для двигателя К7М наносят на них дополнительные установочные метки, что облегчает процесс замены.

На ремень наносится две метки и при надевании приводного элемента следует их совместить с метками на шкиве распределительного и шестерне коленчатого валов (для ориентировки – метка на ремне, нанесенная возле стрелок предназначена для совмещения с меткой на шкиве распределительного вала).

Также метки на приводном элементе облегчают проверку правильности установки. Если после двух оборотов коленчатого вала все совместилось, значит, замена сделана правильно.

Особенности замены на двигателе ВАЗ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном ВАЗовском моторе, который тоже входит в комплектацию Лада Ларгус выполняется практически так же, как и на К7М, но есть некоторые особенности, а именно:

1. Разборка двигателя проще, поскольку используется только одна крышка;
2. Установить ВМТ тоже легче, поскольку метки имеются везде. Для установки ВМТ проворачиваем коленчатый вал пока метка на шкиве распредвала не совместиться с выступом на задней крышке. При этом должна совпасть метка на шестерне коленчатого вала с наплывом на блоке цилиндров, а также метка на маховике с риской на картере.

А далее все точно так же, как и на К7М – послабляем натяжной ролик, снимаем ремень, меняем натяжное устройство на новое, устанавливаем приводной элемент и проводим его натяжку.

Затем осуществляем проверку совпадения меток путем проворота коленчатого вала на 2 оборота и все собираем обратно.

Проверка и натяжка ремня

Несколько слов о процессе натяжки ремня. На 16-клапанном моторе проверка натяжения осуществляется путем осмотра натяжного устройства.

На нем имеются указатели, которые при нормальной натяжке приводного элемента должны быть совмещены.

Если верхний указатель ушел в сторону – это указывает на послабление или перетяжку ремня.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо послабить гайку ролика и при помощи шестигранника провернуть ролик так, чтобы указатели совместились.

В 8-клапанных же агрегатах проверка натяжения осуществляется руками. Для этого берем пальцами ремень посредине участка между шкивом распредвала и помпой (К7М) или шестерни коленчатого вала (ВАЗ) и пытаемся его провернуть вокруг оси.

У нормально натянутого ремня угол поворота не должен превышать 90 град. Ниже показано на примере ВАЗ 2110.

Если угол поворота слишком маленький или большой – проводим натяжку путем послабления гайки натяжного ролика и проворота самого ролика специальным ключом.

Некоторые нюансы

Как видно, замена ремня ГРМ на Лада Лагрус – операция не очень сложная, но практически всегда возникает одна сложность – после снятия ремня распредвалы немного проворачиваются из-за воздействия пружин клапанов. И это обязательно нужно учесть при сборке, поскольку смещение ремня даже на 1 зуб на шкиве вала приводит к неправильной работе силовой установки.

При этом осложняется и процесс надевания ремня, особенно на 16-клапанном двигателе.

Если на 8-клапанных агрегатах еще можно самому одной рукой при помощи ключа установить правильное положение распредвала, а второй – надеть на него ремень, то на моторе с двумя распределительными валами без помощника не обойтись (это в случае с использованием «народного» метода).

Если же при выполнении операции валы блокируются от вращения фиксирующей планкой, то проблем возникнуть не должно.

Как отмечено в начале, срок службы ремня во многом зависит от качества его изготовления. То же касается и заменяемых роликов.

Поэтому очень важно серьезно подойти к выбору этих элементов. Лучше всего, если и приводной ремень, и ролики – оригинальные.

Каталожный номер ремня ГРМ 16-клапанного агрегата – 8201069699, 8-клапанного двигателя К7М – 8200939081, для двигателя ВАЗ подходит ремень от 8-клапанных моделей «Веста», «Калина».

Чтобы меньше искать запчасти по каталожным номерам, оригинальные изделия поставляются комплектом, который включает в себя ремень вместе с роликами.

При этом не обязательно приобретать оригинальные запчасти, можно купить и аналоги. Но следует выбирать изделия проверенных фирм-производителей – BOSH, Febi, Dayco, Gates.

Напоследок отметим, что операция по замене ремня ГРМ на Лада Ларгус вполне выполнима и в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться за ее проведением в сервисные центры, что к тому же позволит и неплохо сэкономить.

Но если желания или уверенности в том, что вы все сделаете правильно – нет, тогда все же лучше обратиться на СТО.

Видео по замене ремня ГРМ на Ларгусе.

Источник