И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М
Дано: ЛуАЗ-969М, 1984 г.р.
Достался по случаю, с полностью не работающими тормозами.
По словам предыдущего владельца задние механизмы отключены/демонтированы полностью, а передние осенью работали, но как попало.
В общем вскрытие передних механизмов показало полную «гибель» РТЦ, в ноль спиленные колодки и почти полное отсутствие жидкости в системе.
Куплены и установлены новые РТЦ и колодки, залита жижа. Однако, работоспособность передних тормозов восстановить не удалось — при прокачке никого усилия на педали, кроме усилия возвратной пружины. Однако, воздух из системы кое-как выгнали, но давление ничтожно мало — его хватает только на то, чтобы выдвигать поршни РТЦ не более чем на 1 мм.
Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Авто приобретен исключительно для дачных покатушек по пересеченке, поэтому варианты модернизации/тюнинга пока не рассматриваются.
Заранее благодарю за советы.
ГТЦ = ГЦС Газель я обошелся установкой ремкомплекта
торм.трубки и шланги можно брать от УАЗ/ГАЗ подходящие по длине
кстати занесите эту инфу в таблички совместимости з.ч
шланги не нашел в магазине газ-волга и уаз хотя сильно хотел найти.
как называется подходящий ?
с трубками надо посмотреть у мну одной тормозной нет, обломали на ТПК
Такая ржавчина в расточке корпуса неплохо выводится после полной разборки полоской шкурки, вставленой в паз на конце стержня, вращаемого электродрелью. Поверхность, казалось бы, напрочь загубленная язвами ржи, становится как из под хона — не отличишь от новой детали. Видел бы, что из себя представлял после разборки корпус того ГВУ, на котором сейчас Пауль катается.
Re: И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М > Однако, воздух из системы кое-как выгнали, но давление ничтожно мало — его хватает только на то, чтобы выдвигать поршни РТЦ не более чем на 1 мм.
Раз всего на 1 мм, значит — не выгнали. При прокачке пузыри продолжают идти? Если да, может, подсасывают воздух манжетки ГВУ. Если неисправен или совсем отсутствует нагнетательный клапан в ГТЦ, то такой дефект гарантирован — нарывался на это, когда поначалу пытался собрать систему без этого клапана при имплантации дисковых тормозов. Возможна ещё одна дурная причина, если тормозной жидкости было мало и в бачок ГТЦ заливалась та, что выгонялась из системы при прокачке. В ней до полного отстоя остаётся полно мелких пузырей и она сжимается как губка — прогонять такую по контуру смысла мало.
> Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
> Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Можно, сам ездил без него, но уже предупредили — жать на педаль тормоза придётся как на ГАЗ-51.
> Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Нет — в виду отсутствия в таковом нагнетательного клапана. В связи с чем, чтобы не путали, у них крепёжные фланцы развёрнуты в разные стороны (присмотрись к ним внимательно) — один вместо другого просто не смонтируешь. Нужно искать аналогичный ГТЦ от УАЗа.
Re: Газель. Имелся в виду обратный клапан в ГТЦ. На фото детали № 2 и 3. Этого клапана нет в ГЦС независимо, Москвич УАЗ или Газель.
на газиках такие гцс стоят, на шишиге)
на газели как раз есть.
единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
В общем альтернатива есть нашинским гтц.
Re: Газель. . на газиках такие гцс стоят, на шишиге)
> на газели как раз есть.
Значит я отстал от жизни. На ГАЗ-66 на котором я работал была ещё одноконтурная система с чугунным ГТЦ/ГЦС ак на ГАЗ-21, там в сцеплен этого клапана нет.
>
> единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
> на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
> а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
> В общем альтернатива есть нашинским гтц.
У меня валяется такая пробка с резьбой на проход, я заменил её пробкой от снятого ГТЦ. Так же можно взять штуцер под пустоелвй болт (врде на 21-й Волге или УАЗах такие стоят на передних опроых щитах у РТЦ, или переходник.
то что у москвичей нет этого обратного клапана плохо, это означает что его отдельно гдето искать надо будет.
НО в новый цилиндр его завседа можно поставить, всегото одну большую гайку-крышку открутить.
Re: И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М Насколько помню, я в своё время ГТЦ менял на однотипные уазовские, только заменив вилку на штоке. Вероятно, они существовали разные, но я подробно с этим не разбирался. В подобных случаях, когда не знаешь точно, лучше брать родную железку с собой в магазин с каким-то мерительным инструментом и на месте разбираться в возможности и степени взаимозаменяемости.
Если ГТЦ сильно перепускает то даже если поршни РЦ чуть выдавит, они тут же вернутся в исходное положение при выжатой педали. Хотя, проверить версию неисправности в самом ГТЦ тоже стоит — вплоть до того, что поршень или рабочую манжету ГТЦ подклинивает и рабочего хода практически нет (но тогда, впрочем, и прокачивать контур не получалось бы). Или наушилась регулировка штока и поршень ГТЦ не возвращается до упора, соответственно, точно так же не открывая нормально компнсационного отверстия, связывающего полость ГТЦ с бачком.
Источник
установка одного ГТЦ вместо двух
Пройдись поиском по конфе Не раз уже обсуждалось и объяснялось, зачем у ЛуАЗа два ГТЦ как на рафике и без уравнителя, в отличие от последнего.
Если вся поблема в активно потребляющем тормозную жидкость штатном вакуумном усилителе, то лично я этот извечный «еврейский вопрос» не так давно, похоже, решил для себя окончательно. Манжеты, через которые тормозуха засасывалась из бачка ГТЦ без остатка аж со швырканьем, уже две недели не травят ни капли (манжеты из ярославских ремкомплектов, похоже, банально разбухают в этой ДОТ-4 и по-обычному их хватало максиимум на пару дней). Демонтированная манжета цепляется на шток, упирается тыльной стороной внацепленную на шток втулку, далее двумя пальцами одной руки отгибается наружная «губа» манжетки и ребром полукруглого надфиля на внутренней «губе», обходя манжетку по кругу, элементарно прорезается кольцевая выемка-канавка глубиной в полмиллиметра (главное — постараться надфилем не цеплять отогнутую наружную «губу», а то её кромку элементарно же можно испортить). В канавку забрасывается эспандер от ВАЗовского (2101)маслосъемного колпачка (с минимально возможным диаметром сечения пружинки — около 1 мм). Под этот эспандер в пластмассовой распорной втулке манжетки изнутри раскаленной шляпкой гвоздя проплавляется кольцевая канавка и потом зачищается-подравнивается скальпелем так, чтобы в сборке втулки с манжетой эспандер последней не вставал враспор (лучше, конечно, проточить эту канавку во втулке на токарном станке, но под рукой такового не оказалось). Потом всё это аккуратно собирается и про протекающие манжетки можно забыть. Вообще, конечно, не хотелось объяснять это на пальцах, тем более, что конфигурация манжеток попадается разная и при наличии большой конусности внутренней кромки манжеты оптимален другой вариант доработки — с установкой резинового поджимного эспандера, вырезанного из маслосъемного же колпачка ценой 5 руб. за штуку от двигателя ЗИЛ-4331 (при этом дорабатывать распорную втулку не требуется). Но тут уже на пальцах не объяснишь — нужен фотоотчет. Причем, пытаться пустить эспандер этого колпачка на вторую манжетку усилителя даже после соответствующего укорочения не советую — слишком велико сечение его пружинки, нужна буквально «как нитка».
Вообще, работа эта до конца не завершена, поскольку явно требуется оптимизировать прижимную силу эспандера. Штатная пружинка ВАЗовского маслосъемного колпачка стягивает манжету излишне сильно, вызывая дополнительное трение в узле. После установки таковой на шток клапана появился эффект «пневматического тормоза», когда усилитель срабатывает и соответственно растормаживается с секундной задержкой. Привыкнуть можно, но неприятно, особенно при коротком ударе по педали тормоза, когда машина продолжает на доли секунды наращивать замедление в момент, когда педаль тормоза уже отпускается. Буду разбираться, в этом ли дело, а пока слежу за поведением усилителя.
про разность давления ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?
==К примеру уменьшить диаметр передних рабочих тормозных цилиндров.
При этом перед должон быстрее схватывать а зад притормаживать тока :))))
Re:Хм. Это всё очень интересно ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?
Просто дурью на тормоз жать не надо, конечно при экстренном торможении они берут на юз как и положено, но при плавном такого нет.А разделения на контура происходит через тройник на выходе с вакуума.
***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.
Ты имеешь в виду, что при поломке тормозной системы я просто окажусь без тормозов? Ты прав. Но такая схема присутствует на большинстве машин нашего и ненашего производства. Обрати просто внимание на тормозную схему:1-ГТЦ,1-вакуум,2-выхода на контура. А на ЛуАЗе распределение создавалось для того, чтобы зад не юзил при реском торможении с разгруженной задней осью. Дело твоё. И у большинства подобная или примерная схема стоит.. Да можно вообще без вакуума, просто хороший волговский ГТЦ. Цестно сказать, я на этих тормозах уже собаку съел, когда родной вакуум через год после покупки новой машины потёк и ездили на одном переднем контуре и тормозило только переднее правое колесо, а назад вообще почему-то жидкость не шла. После установки вакуума всё нормально заработало, даже лампочка на панели стала моргать при нажатии, ане как раньше, просто горела, когда в заднем контуре давления небыло. И этому вакууму уже 15, который газоновский, и его ещё ни разу не разбирали.Вот что значит система. А так боятся волков — в лес не ходить.
Re:Хм. Это всё очень интересно > ***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.
Мои 3 коп.:
Я наоборот в восторге, что у меня 2 ГТЦ, а не одно двухконтурное. Просто всего один раз у меня лопнул тормозной шланг.
Кстати, было это на запоре, и я скажу, что его ГТЦ на одном контуре считай что не работает. Спуск с горки, впереди река, задок на спуске весьма разгружен и ручник не отрегулирован, лишь слегка притормаживает. Тормозил двигателем пока не взорвался глушак (я еще и двигун сдуру заглушил). Тогда обошлось.
Источник
От чего подходят тормозные цилиндры на луаз
после покупки Лу в 2011 году через неделю заметил что убывает прилично тормозная жыдкость в ГТЦ заднего контура, заморачивацца не стал просто доливал доливал далее просто брызнула в салон после чего я снял ГТЦ и положил на полку, хватало и передних…
ну и начались поиски на замену как оказалось что во везде пишут что только москвич 412
блин поспрашывал в магазинах, все отвечали чуть не хором: «нет такова! » не возим, …
мля ну делатьто чото нада, ремкоплект это всё не серьёзно, т.к. предпочитаю менять на новое…, сегодня наткнулся гдето здесь на драйве что подходит главный сцепления от газели, на обеде забежал в автомагаз, задал в лоб такое название и продавец порывшысь тащщит новенький в коробочке за 340 рубчиков (всё на фотках)
чот немного вразвалочку стало, значит немного другой, но по отверстиям подошол
в выхи перетряхнул передние… подвесив за лицо (на фотке)))) скрутил передние колёса для удобства ковыряния обнаружылось что трубки к РТЦ практически сгнили насквозь только дотронулся как одна лопнула и потекла тормозуха (хорошо что не при движении)
теперь займусь задним контуром
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
- Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
- Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
- Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
- Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
- Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
- Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
- После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
- Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
- Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
- Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
- Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
- При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор
). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.
Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:
1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
Источник
