Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626
Как установить ремень ГРМ на Mazda 626 ?
Здравствуйте. Какой ремень нужен для шкивов на генератор и коленвал с натяжителем, ручейковые стоят? .
Здравствуйте. У меня Мазда 626, 88 г, gd, 8-и клапанный. Ремень порвался, поменял на новый. Вот теперь не могу найти метку на распредвале. У меня на шкиве три буквы A.B.GX, на каку.
На какую цифру выставить шкив распредвала на Мазда 626, 12 клапанов, 1988 г.в., хетчбек В.
Вот посмотрите видео, где показана замена ремня ГРМ на Мазда 626. Весьма подробно. Может пригодится.
В месте с ремнем обязательно комплект роликов- натяжитель и паразитный, а также пружинку натяжителя.
При процедуре замены ремня ГРМ на данном двигателе нужно соблюдать 3 метки:
по одной метке на распредвалах (риски смотрят друг на друга).
Совместить метку коленвала (производится когда шкив коленвала снят) и потом если плохо совпали метки на распредвалах совмещаем их. На распредвалах есть две буковки латинских E-I они должны быть совмещены.
Для наглядности (где, какие метки) также заглянуть сюда: Замена ремня ГРМ Mazda 626 двигатель 2.0 л.
Но поскольку на видео показан процесс замены ГРМ на стенде, да и еще без русского перевода, то можно посмотреть только наявность меток, а букварь хоть на какую то Мазду 626 прочесть не помешало бы… _Ремонт Mazda 626 своими руками_
В принципе, по общему процессу снятия некоторых деталей, чтобы произвести замену ремня, можно просмотреть наш блог: Замена ремня ГРМ на Mazda
Источник
Замена ремня ГРМ и помпы Mazda 626
Возникла необходимость в замене ГРМ и помпы на Mazda 626
Вывесил машину на опорах. Тут стоит подстраховаться, и на всякий случай подложить под лонжерон кирпичей. Далее, сначала лучше сорвать болт шкива коленвала. Я пытался сделать это выжав тормоз на 5-й передаче — ни в какую. Пришлось срывать стартером. Метод опасен для жизни стартера, но на практике оказался весьма действенным.
Далее домкратим двигатель в поддон. Что бы ничего не замять, я подложил кусок фанеры. Откручиваю переднюю опору. Проверяю, что двигатель устойчив, снимаю опору.
Далее ГУР. Ослабляем ось натяжителя, ослабляем… и тут проблема. Подлезть к болту, фиксирующему натяжитель, нереально! Мне удалось зацепить туда рожковый ключ, но не провернуть. Режу ремень, и откручиваю ГУР вместе с креплением.
Два отверстия крепления ГУРа
Как оказалось в дальнейшем – не зря; лишний раз не мешался.
Далее генератор. Ось натяжителя генератора находится в районе масляного фильтра. Лезем под машину, ломаем руку в 10 раз и отворачиваем на оборот. С фиксатором тут все проще и доступнее.
Вот такие ремни были сняты.
Далее снимаю крышку ГРМ. Засрано конечно, но уже не так как два года назад. Промывки все-таки делают свое дело.
Откручиваю шкив помпы, снимаю шкив коленвала. Снимаю защиты ремня ГРМ (4 болта верхняя и 4 — нижняя);
Выставляю все по меткам. Фиксирую стальной проволокой.
Далее ослабил ролик, снял ремень ГРМ. Снял ролики.
И вот такой ролик натяжителя:
Откручиваю (5 болтов) и снимаю помпу.
Состояние весьма неплохое: люфтов нет, утечек тоже; присутствует только мерзкий скрип.
Каналы на воздухе начинают моментально ржаветь.
В темпе, без фанатизма, мажу герметиком посадочное место
Прокладку (Прокладку взял ту, что стояла. Оригинальная, металлическая со напыленной резиной. Это лучше, чем кусок бумаги от GMB)
Устанавливаю на место, соблюдая моменты затяжки.
После установки помпы заливаю антифриз. Оригинал — FL22. Не знаю, как японские инженеры измеряли объем, указав в инструкции 7литров, у меня вошло примерно 5,5, включая расширительный бачок (отмечу, что старый антифриз дополнительно был слит из термостата, патрубков печки и помпы).
Далее, отверткой выковыриваю передний сальник коленвала и ставлю новый. Это уже скорее для профилактики. Устанавливать жутко неудобно, но возможно.
Устанавливаю новые ролики, затягиваю нужным моментом; устанавливаю ремень; поворачиваю ролик натяжителя и вешаю пружинку.
Далее кручу болт коленвала на 2 оборота и проверяю метки. С первого раза получилось все четко.
Метка на шестерне коленвала
Далее сборка в обратной последовательности: защита — низ, верх; шкив помпы, шкив коленвала, крышка с новой прокладкой, новые ремни генератора и ГУРа, передняя опора двигателя.
Завожу, проверяю работу двигателя, наличие утечек.
На всякий случай проверил угол опережения зажигания стробоскопом.
Перечень запчастей:
GMB G WMZ-69A Насос системы охлаждения 834,55
Nsk 62ATB0733A04B01B Ролик натяжной ремня ГРМ 2207,08
Nsk ZX-52ST528 Ролик ремня ГРМ 450,62
Mazda FS01-12-711 пружина возвратная 103
Mazda FP01-12-205A9A ремень приводной зубчатый 1208
Elring 864.040 прокладка клапанной крышки резиновая 313
Contitech 5 PK 1150 ремень приводной поликлиновой 302
Contitech 4PK925 Ремень поликлиновый 260
Mazda FS0610602 Сальник коленвала 288
Mazda 0000-77-508E20 Антифриз 3,75л 1100
Работы по замене ГРМ и помпы на Mazda 626 закончены
Ремонт распределителя зажигания S5 Mazda 626
Проблема: пропала искра в Mazda626. При увеличении скорости машина начинает дергаться, как будто бензина не хватает.
Источник
Замена ремня ГРМ Мазда 626 с двигателем 2.0
Ременный привод появился еще в 1956 году. До этого в силовых агрегатах автомобилей использовалась только цепь. Ремень связывает валы двигателя, производя синхронизацию их работы. Привод ГРМ – это очень важно. Беря в учет данный факт, нужно все время следить за его состоянием и вовремя совершать замену. Замену ремня можно поручить специалистам, но можно и произвести ее самостоятельно. Для этого нужно только внимательно ознакомиться с инструкцией. Здесь мы будем говорить о замене ременного привода на Мазда 626 2.0.
Из-за чего привод обрывается
Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:
- Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
- Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
- Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
- Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
- Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
- Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.
Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.
При обрыве ремня происходит полная остановка мотора на ходу. Запустить мотор после этого уже не получается, а стартер вращается легче, чем обычно. Иногда во время разрыва может быть слышен стук. Это свидетельство того, что клапаны все же столкнулись с поршнями. После этого уже не нужно пытаться завести мотор, иначе ему может быть нанесен дополнительный вред.
Регламент замены
В инструкции по эксплуатации автомобиля указан регламент использования ремня ГРМ. В Мазде это 150 000 км. Еще там указано, что вместе с ремнем нужно заменить и натяжной ролик. Конечно, если он еще не износился, делать это необязательно, но ведь очень скоро на нем может появиться люфт, и тогда уже придется вновь разбирать весь механизм из-за замены одного ролика. Поэтому лучше сделать это сразу.
Досрочная замена ременной передачи может быть необходима в следующих случаях:
- ремень покрылся трещинами;
- края разлохматились и видны отдельные нити;
- появились трещины между зубцами;
- зубцы истерлись или потрескались.
Рекомендуется почаще производить осмотр ременной передачи, тем более, что сделать это несложно. Вместе с ремнем нужно совершить осмотр звездочек и стенок цилиндров. Если на них появились подтеки масла – это тревожный сигнал.
Внимание: если мотор стал работать неустойчиво, а на холостых оборотах раздаются выстрелы из выхлопной трубы, значит нужно осмотреть ремень еще раз. Скорее всего, фазы распределения газов сдвинулись. Это может случиться в том случае, если ремень перескочил на несколько зубцов.
Выбор фирмы
Современные ремни – сделаны из высококачественного материала, они обладают высокотехнологичными качествами, поэтому стоят недешево. Чтобы выбрать качественный расходник, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Возьмите с собой старый расходник, чтобы не ошибиться с размером зубцов и некоторыми другими параметрами. Дли на и ширина зубцов должны полностью совпадать.
- Выбирайте только самые лучшие варианты. Экономить здесь не следует.
- Дешевые ремни всегда жесткие. Но выбирать стоит эластичный расходник. Он хоть и дороже, но прослужит значительно дольше.
- Поверхность ремня должна быть гладкой. Заусенцы и наплывы на ней не допускаются, это брак.
Не стоит покупать подобные расходные материалы в интернет магазинах, так как проверить приведенные выше параметры в этом случае не представится возможным. Лучше покупать ремни в проверенных торговых точках. Кстати, там они продаются в комплексе.
А вот как можно выявить подделку. Если вы считаете, что вам предлагают поддельный товар, попросите показать несколько образцов. На тыльной стороне размещены их номера. У фирменных расходников они всегда разные, а у подделок – одинаковые.
Замена ремня
Главное при замене ременной передачи – следить за совмещением меток. Если они будут сдвинуты, это приведет к нарушению функции распределения газов. Для замены потребуется набор обычных инструментов:
- ключ для снятия колес;
- домкрат;
- накидные ключи;
- головки;
- удлинители;
- плоскогубцы;
- отвертки;
- фиксаторы.
1. Ставим авто на ровное место. Фиксируем ее, установив на тормоз. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо справа.
2. Снимаем защитный кожух.
3. Снимаем защиту картера, брызговики и прочие элементы, которые будут мешать в дальнейшей работе.
4. Заклиниваем коленвал при помощи большой отвертки. Ее надо вставить между зубцов маховика.
5. Откручиваем болт, крепящий шкив коленвала. После этого демонтируем шкив, а болт вкручиваем обратно.
6. Вращаем коленвал до совпадения отметок на звездочках и маховике.
7. Ослабляем натяжение натяжного ролика. Снимаем ремень, затем снимаем и сам ролик.
8. Вынимаем сальники.
Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.
9. Новый привод надо надевать так, чтобы слабина образовалась со стороны натяжителя. Следите за совпадением меток.
10. Начинаем натягивать ремень. Для этого в отверстие натяжного ролика вставляем пассатижи, проворачиваем и закручиваем гайку. Ремень качественно натянут, если его не получается прокрутить больше, чем на 90 градусов.
11. Проводим сборку от обратного, заводим мотор и слушаем, как он работает.
Видео
Источник
