Момент затяжки резьбовых соединений дэу нексия 8 клапанов

22.1 Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки резьбовых соединений

ґБолт крепления крышки коренного подшипника

ґБолт крепления масляного насоса

ґБолт крепления поддона картера

ґШпилька крепления крышки маслоотделителя

ґГайка крепления крышки масллоотделителя

ґБолты крепления головки блока цилиндров:

см. гл. Двигатель

ґБолт крепления головки блока цилиндров

ґГайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

ґГайка болта крышки шатуна

ґБолт крепления башмака натяжителя цепи

ґГайка крепления крышки головки блока цилиндров

ґГайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

ґБолт крепления звездочки распределительного вала

ґБолт крепления звездочки вала привода масляного насоса

ґГайка регулировочного болта клапана

ґВтулка регулировочного болта клапана

ґБолт крепления насоса охлаждающей жидкости

ґГайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

ґГайка крепления шкива коленчатого вала

ґБолт крепления кронштейна генератора

ґГайка крепления установочной планки генератора

ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213

ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213

ґГайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214

ґГайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214

ґГайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

ґГайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

ґГайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

ґГайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

ґБолт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

ґБолт крепления нажимного диска сцепления к маховику

ґГайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

ґГайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

ґГайка соединительной трубки гидропривода сцепления

ґБолт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

ґВыключатель фонаря света заднего хода

ґБолт крепления картера сцепления к двигателю

ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач

ґГайка крепления картера сцепления к коробке передач

ґБолт крепления крышки фиксаторов штоков

ґГайка крепления задней крышки

ґГайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

ґГайка крепления нижней крышки

ґГайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

ґБолт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

ґБолт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

ґБолт крепления вилки к штоку переключения передач

ґГайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

ґГайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

ґГайка крепления кронштейна подвески на оси

ґГайка крепления кронштейна подвески к кузову

ґГайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

ґВыключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

ґБолт крепления вилки к штоку включения передач

ґБолт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

ґБолт крепления ведомой шестерни

ґГайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

ґГайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

ґГайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

ґБолт крепления переднего моста к двигателю

ґГайка крепления переднего моста к двигателю

ґГайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

ґГайка крепления крышки подшипника дифференциала

ґБолт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

ґБолт крепления ведомой шестерни

ґБолт крепления картера редуктора к балке заднего моста

ґБолт крепления крышки подшипника дифференциала

ґБолт крепления ведомой шестерни

ґГайка крепления фланца к ведущей шестерне

См. главу Задний мост

ґГайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

ґГайка болта крепления картера рулевого управления

ґГайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

ґГайка шарового пальца тяг рулевого привода*

ґГайка стяжного болта вилки карданного шарнира

ґГайка крепления рулевого колеса

ґГайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

ґГайка оси маятникового рычага

ґШтуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

ґПерепускной болт переднего тормозного шланга

ґГайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

ґГайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

ґГайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

ґГайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

ґБолт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

ґБолт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

ґБолт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

ґБолт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

ґГайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

ґГайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

ґГайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

ґГайка болта крепления оси верхнего рычага

ґГайка оси верхнего рычага

ґГайка крепления верхнего конца амортизатора

ґГайка болта крепления нижнего конца амортизатора

ґГайка подшипников ступицы переднего колеса

См. Передняя подвеска

ґГайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

ґГайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

ґГайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

ґБолт крепления растяжки к поперечине подвески

ґГайка крепления растяжки к кузову

ґГайка оси нижнего рычага

ґГайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

ґГайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

ґГайка болта крепления амортизатора

ґГайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

Источник

Моменты затяжки резьбовых соединений Део Нексия

1.6. Моменты затяжки резьбовых соединений

Обозначения класса прочности болтов

Стандартные болтовые соединения

В таблице приведены моменты затяжки (кгс х м), которые следует применять ко всем болтовым соединениям, если отсутствуют специальные указания.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется моменты затяжки резьбовых соединений Део Нексия, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как моменты затяжки резьбовых соединений Део Нексия имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Источник

Авто ремонт online

Когда стоит менять прокладку

Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :

• Интервал замены 50 – 80 тысяч километров, именно столько проходит прокладка хорошего качества и установленная без нарушений.
• Потёки масла на блоке двигателя, иногда через прокладу ГБЦ может уходить масло
• Утечка антифриза. На стыке блока, где установлена прокладка также со временем может уходить антифриз
• Пробита прокладка и антифриз попадает в цилиндры.

Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

• Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
• Одной из болезней Джентры можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
• Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.

Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле Ланос

Модель Ланос, до 2007 года выпускалась под брендом корейской фирмы Daewoo. Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

1. Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
2. Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока . При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
3. Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
4. Замена связующих элементов , которая требует демонтажа головки блока.

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

1. Болты затягиваются с силой 25 Нм .
2. Поворачиваем болты на 60 градусов , при этом приложив силу 45-50 Нм .
3. Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм .
4. Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм .
5. На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов . В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм .

Обязательное применение динамометрического ключа!

Выводы

Провести затяжку болтов ГБЦ на Шевроле Ланос достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) Нексии

1. Установи автомобиль строго горизонтально и зафиксируйте ручным тормозом и подпорами под заднее и переднее колесо. 2. Отсоедини АКБ (аккумулятор), открутив массу с клеммы минус или полностью сняв аккум с нексии. 3. Полностью слей охлаждающую жидкость. Внизу радиатора открутив сливную пробку. (слиться должно не меньше 5 литров) 4. Установи первый цилиндр в положение ВМТ (верхней мёртвой точки). 5. Далее сними ремень ГРМ (газораспределительный механизм) и открути шкивы распредвала 6. Сними заднюю крышку ГРМ. 7. Отсоедини фланец приемной трубы от выпускного коллектора. 8. Далее можно снять клапанную крышку ( см. Замена прокладки клапанной крышки Нексии) 9. Отсоедини всё от дроссельного узла – шланги охлаждающей жидкости и жгуты проводов от датчиков на дросселе (датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки), затем сними трос с дроселя, который управляет её положением 10. Снять шланги с рециркуляции картерных газов (ЕГР), в нексии на двигателях F16D3 (16 клапанных 1.6) стоит датчик клапана ЕГР, необходимо отцепить жгут от этого датчика. 11. Далее отсоедините жгуты от всех датчиков вокруг двигателя, а также питание форсунок на топливной рампе. 12. Отсоедини от рампы шланги подвода и слива бензина, а также все штуцеры и патрубки от двигателя. 13. Также отсоедини шланг с радиатора, который идёт на термостат. 14. Выкрути 10 болтов крепления ГБЦ (головки блока цилиндров в последовательности), показанной на фото, в три этапа: 1-й – отверните болты на 1/4 оборота; 2-й – отверните болты еще на 3/4 оборота; 3-й – окончательно выверните болты.

Последовательность выкручивания болтов.

ВНИМАНИЕ Болты крепления ГБЦ (головки блока цилиндров) можно выворачивать только на холодном двигателе.

15. Осторожно подними головку блока цилиндров. Она тяжелая, поэтому поднимать её лучше вдвоем. 16. После того как поднимешь ГБЦ, увидишь состояние прокладки. Удали её. 17. Очисти всё что можешь, но без механического воздействия. Поверхности должны быть без масла, а также абсолютно чистыми и сухими.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя F16D3 Daewoo Nexia N150

Инструменты:

Детали и расходники:

Замену прокладки проводим при появлении течи масла по стыку крышки с головкой блока цилиндров. Работу выполняйте на холодном двигателе.

1. Снимите верхнюю переднюю крышку привода ГРМ, как описано здесь.

2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания, как описано здесь, и отведите провода в сторону от крышки.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фаз, как описано здесь, и отведите жгут проводов в сторону.

4. Плоскогубцами сожмите концы хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера и, сдвинув хомут по шлангу, снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

5. Снимите с другого патрубка крышки шланг контура холостого хода системы вентиляции картера.

6. Головкой на 10 мм отверните пятнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Соединение болтов с крышкой уплотняется резиновыми кольцами, установленными в углублениях крышки.

7. Поддев шлицевой отверткой крышку головки блока цилиндров, снимите крышку.

8. Выньте прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.

9. Очистите от остатков герметика и масла и обезжирьте уплотняемые поверхности крышки и головки блока цилиндров.

10. Установите новую прокладку в пазы крышки

11. Нанесите тонкий слой герметика на поверхности прокладки в зоне полукольцевых поверхностей, контактирующих с крышками подшипников распределительных валов, и в зоне заглушек головки блока цилиндров.

Во избежание повреждения датчиков концентрации кислорода системы управления двигателем при ремонте можно применять только специальный герметик, рекомендуемый для автомобилей, оснащенных такими датчиками.

12. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности. Равномерно затяните болты крепления крышки предписанным моментом.

Последовательность затяжки болтов клапанной крышки двигателя F16D3

В статье не хватает:

Когда стоит менять прокладку

Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :

• Интервал замены 50 – 80 тысяч километров, именно столько проходит прокладка хорошего качества и установленная без нарушений.
• Потёки масла на блоке двигателя, иногда через прокладу ГБЦ может уходить масло
• Утечка антифриза. На стыке блока, где установлена прокладка также со временем может уходить антифриз
• Пробита прокладка и антифриз попадает в цилиндры.

Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Регламент обслуживания G15MF 1,5 л/75 л. с.

Несмотря на заявленный ресурс 250000 км пробега, производитель рекомендует обслуживать во время ТО двигатель G15MF по следующему графику:

Расходная деталь или операция обслуживания	Время (год) или пробег (1000 км), в зависимости от того, что наступает раньше
Привод ГРМ	7/100
Аккумулятор АКБ	2,5/40
Регулировка теплового зазора клапанов	2/15
Проверка и прочистка вентиляции картера	2/35
Ремни навесного оборудования	4/50
Ревизия и прочистка топливопровода	2/40
Масло моторное	1/10
Масляный фильтр	2/20
Картридж воздухофильтра	2/40
Фильтр топливный	4/40
Проверка и замена шлангов систем обогрева/охлаждения	3/30
Антифриз	2/40
Датчик СО и кислорода	10/100
Свеча зажигания	1 – 2/20
Выпускной тракт	1/20

Классическое устройство ДВС позволяет снизить эксплуатационные расходы и стоимость капремонта.

Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) Нексии

1. Установи автомобиль строго горизонтально и зафиксируйте ручным тормозом и подпорами под заднее и переднее колесо. 2. Отсоедини АКБ (аккумулятор), открутив массу с клеммы минус или полностью сняв аккум с нексии. 3. Полностью слей охлаждающую жидкость. Внизу радиатора открутив сливную пробку. (слиться должно не меньше 5 литров) 4. Установи первый цилиндр в положение ВМТ (верхней мёртвой точки). 5. Далее сними ремень ГРМ (газораспределительный механизм) и открути шкивы распредвала 6. Сними заднюю крышку ГРМ. 7. Отсоедини фланец приемной трубы от выпускного коллектора. 8. Далее можно снять клапанную крышку ( см. Замена прокладки клапанной крышки Нексии) 9. Отсоедини всё от дроссельного узла – шланги охлаждающей жидкости и жгуты проводов от датчиков на дросселе (датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки), затем сними трос с дроселя, который управляет её положением 10. Снять шланги с рециркуляции картерных газов (ЕГР), в нексии на двигателях F16D3 (16 клапанных 1.6) стоит датчик клапана ЕГР, необходимо отцепить жгут от этого датчика. 11. Далее отсоедините жгуты от всех датчиков вокруг двигателя, а также питание форсунок на топливной рампе. 12. Отсоедини от рампы шланги подвода и слива бензина, а также все штуцеры и патрубки от двигателя. 13. Также отсоедини шланг с радиатора, который идёт на термостат. 14. Выкрути 10 болтов крепления ГБЦ (головки блока цилиндров в последовательности), показанной на фото, в три этапа: 1-й – отверните болты на 1/4 оборота; 2-й – отверните болты еще на 3/4 оборота; 3-й – окончательно выверните болты.

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсо­единяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концен­трации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о, а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на преж­ние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ём­кость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной по­следовательности.

Момент затяжки гбц дэу нексия

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 13 окт 2013, 20:01

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895

Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 13 окт 2013, 21:16

Сообщения: 476 Зарегистрирован: 28 дек 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: приличный

Рейтинг: 626

Репутация: +1

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение courier » 13 окт 2013, 22:09

Сообщения: 338 Зарегистрирован: 30 мар 2013, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: С 2012 года Авто: Zaz Chance 1.3, Zaz 1102

Рейтинг: 798

Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Сенсыч » 13 окт 2013, 22:16

Мотор немецкий, опель кадет. На ланос форумах где-то видел как гбц снимали.

Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Сообщение kotorap » 13 окт 2013, 23:19

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Рейтинг: 6 112

Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 14 окт 2013, 00:02

Evgen_gaz , те древние нексии кореянки или российские ) видел ,внешне 8ми клаппаник на нексии ничего там сверхъественного не было)

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

• КАМАЗ;
• 8 клапанная Деу Нексия;
• Лада Гранта;
• Хендай Акцент;
• Шевроле Нива;
• Hino Rainger;
• УАЗ Патриот;
• Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

• стандартный ключ;
• рычаг (труба или другой предмет);
• рулетка или линейка;
• стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

• гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
• рожковый ключ длиной 25 см;
• весы с показателем до 20 кг.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Chevrolet Lanos SX › Бортжурнал › Момент затяжки болтов ГБЦ

Думаю многие из тех, кто делал самостоятельно ремонт двигателя A15SMS сталкивались с тем, что нереально найти нормальные моменты затяжки болтов ГБЦ в кгс

,а не доворотах по градусам. Градусы же неудобны тем, что из-за различных технологических допусков, получится неравномерная затяжка, или же будут прослаблены средние болты(что в итоге при такой затяжке и происходит). Потому воспользовавшись динамометрическим ключом со стрелочным указателем и угломером сделал небольшой мануал по соответсвию. этих самых градусов моментам затяжки в
кгс
.
Начнем:1.
Затягиваем болты моментом 2.5
кгс
, есть в любом мануале по Ланьке.
2.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 4.5-5 кгс3.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 6-6.5 кгс4.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем
момент 7.0-8.0 кгс
(такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
5.
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем
момент 8.3-8.7 кгсЗаводим двигатель, даем прогреться и остыть
(за это время можно прокачать систему ГУР)
6.
Доворачиваем на 30-50 град., получим
момент в районе 8.5-9 кгс
. Я финально затянул все болты на 8.7
кгс
, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11
кгс
.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Авто продал спустя 20 т.км. и пол года — не выдавило ни капли масла ни по стыку блока и ГБЦ, ни по стыку постели распреда и ГБЦ

, что зачастую происходит на заводских ланьках уже к 30 т.км., выводы делайте сами.

Источник