Торцевание, укорачивание клапанов
Торцевание (укорачивание) клапанов.
Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.
Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.
Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.
При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.
В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.
Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.
Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.
Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.
- Замена седел клапанов. Довольно дорогостоящая операция. От 500 рублей за одно седло плюс обязательное торцевание плоскости ГБЦ. Гарантия на работу обычно не дается. По опыту – поменянные седла держатся хорошо.
- Торцевание клапанов. Обходится радикально дешевле замены седел – эффект тот же. Торцевание одного клапана стоит 50 рублей. Недостаток – ограниченная по длине часть клапана, которую возможно укоротить. Обычно можно убрать не более 1 мм. длины. Но в большинстве случаев этого хватает, чтобы после сборки регулировочные шайбы имели толщину 3,45-3,90 мм. – как с завода. Гарантия на укороченные клапана также не дается – но по опыту ходят такие клапана не меньше, чем не укороченные.
Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.
В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.
Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.
Источник
Можно ли подтачивать торец клапана
когда я капиталил двиг, я брал СМ-овские клапана (не реклама:))
встали нормально.
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
по идее, хода регулировки должно хватать, там достаточно большой диапазон. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.
48rus
Ок! Это хорошо что все это не кретично!
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
значит клапан был зажат и не прокручивался
еле нашел данные длины клапана. Может не правильно, подскажите, какая их длина по заводским параметрам?
. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.
Vodila7
Что еще не измерено?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Для впускного. И 110 для выпускного по таблице взятой мной с интернет магазина. Будем считать это истиной!
Ну и «контрольный выстрел» по клапанам. Есть ли смысл шлифовать фаски если раковин нет? Достаточно будет притирки?
Около сантиметра, примерно )))))
Лишь бы клапаны закалены были 
надфилем торцы проверяй )))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
Плюсом, если уж сильно много двиг б/у, то я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Развёрткой новые втулки после запрессовки надо проходить обязательно. Они при запррессовки «ужимаются» на несколько соток. Клапан может клинануть.
Да и седла отзенковать потом обязательно — для соблюдения срочности новой втулки с седлом.
Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять. Там надо то буквально пару вращений, а с дрелью можно передать какую либо сторону — и зенкуй заново.
Сначала забить втулки, а потом зенкануть? Удачи!
Без видимых причин зачем зенковать?
При замене направляющих,как не крути центрование клапана к седлу нарушится. Затем.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять.
Да седла то вроде как покрепче клапана. На сколько помню при усердной притирке у меня в клапане углубления пошли, а седло как было зеркальным так практически и осталось! 
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Там надо то буквально пару вращений
Без видимых причин зачем зенковать?
Нафига усердно-то притирать?!
Там, когда отзенкуешь, пару вращений достаточно для притирки. Сразу по звуку притирания слышно. 
Второй момент, как уже сказано — после замены направляющих — зековать обязательно, как раз для центровки направляющая — клапан — седло.
Если направляющие не меняются — можно только притиркой обойтись, и то, смотреть по месту надо.
Третий момент.: нафига голову фрезеровать, если к этому нет показаний?! раковин там, или голову повело от перегрева.
Для газа? — смысла нет.
Перебранный руками движок с качественными запчастями и так выдает компрессию, соответственно степень сжатия, гораздо большую, чем вышедший с завода.
Для увеличения экономичности на газу? Тоже смысла не вижу в экономии на 1 литр газа по сравнению с нефрезерованной головой.
Пример, по Екату, чисто городской режим 1-2, иногда 3 и уж совсем редко 4 передача, ну не где здесь разогнаться: бензин 14-15, газ 15-17 литров. Трасса: бензин 11, газ 12-13 литров. С учетом того, что я в крокодила загнал раму и переварил пол из тройки целиком + вибро-шумки 50 кг. Авто стал килограмм так на 150-200 тяжелее.
Не. Дело, конечно ваше, но я уже стольник после капиталки прошел, и собираюсь пройти еще раза так в два-три побольше, и туда не лазить 
Третий момент.: нафига голову фрезеровать
Для газа? — смысла нет.
ну. ты не забывай, что постоянный полный привод, да еще и увеличенная масса — это постоянный «жор» горючки
я ж знал, на что иду
на классике у меня у самого и без фрезеровок выходила десятка по городу ))))
Источник
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Торцевание клапанов
Торцевание клапанов
Сообщение Volk » 08 авг 2006, 21:38
Сообщение stas » 09 авг 2006, 00:19
Сообщение Квазар » 07 ноя 2006, 17:43
Какие клапана можно торцевать.
Что купить в нашем захолустье, какие изделия выдерживают торцевание.
У меня сегодня большая неприятность, мотор не прошел и 2 месяцев с прошлого ремонта (замена выпускных клапанов), опять надо ремонтировать!!
Полез сегодня клапана отрегулировать, посмотреть, не износились ли снова регулировочные шайбы. Я такие моменты пятой точкой чую
Вскрытие показало, что впуск в норме, а на обоих выпускных зазор 0.5
При этом стоят шайбы 4.22 и 4.17 и потолще RS-шайб у меня уже нет в наборе.
Понял, что пришел капут, надо вскрывать пациента.
Уродец прошел всего 3 тыс. км после прошлого ремонта (замена вып. клапанов). Последние 2 тыс. км на выпуске начал
расти зазор.
Короче снял распред, и увидел причину.
На выпускных клапанах у меня торцованные стержни, снято по 1 мм.
Пошел очень сильный износ торцев, их просто начало стесывать.
Сыромятина, а не металл.
Нельзя было так много снимать с торцев, надо было шлифануть на 0.2-0.4 мм..
Под вторым стаканчиком вообще сталинград, с торца откололся кусок металла и молотил внутри стаканчика. Посекло сухари, тарелку, на стаканчике внутри износ такой, что образовалась лунка.
Всё, на месяц остался без машины. Надо опять снимать ГБЦ, менять выпускные клапана.
Думал зиму проезжу без проблем. Не прошло и двух месяцев.
Клапана куплю новые, облегчу их в Казани в LX-Tuning.
C торцев шлифану немного металла, что-бы шайбы ставить 3.2-3.3
Слишком глубоко просажены седла, не хватает регулировочных шайб.
На выпуск ставил вот такие безымянные клапана, продавались поштучно, врассыпуху.
В знакомой СТО их торцанули на 1 мм бормашинкой, поверхность торца получилась ребристая..
Чем правильнее торцевать клапана? Как их выбирать, какие купить.
Источник
Можно ли подтачивать торец клапана
Преимущества зарегистрированных пользователей
Преимущества зарегистрированных пользователей:
- после авторизации автоматическое заполнение всех форм на сайте;
- уведомления на email об ответе на Ваш комментарий;
- возможность использования ОнлайнДиагностики;
- возможность получения платной консультации диагноста;
- возможность сохранения избранных автомобилей и истории недавно выбранных;
- ведение истории покупок в интернет магазине.
Особое внимание при ремонте головки блока цилиндров мы уделяем клапанам, так как их состояние существенно влияет на корректную работу двигателя. Тарелка клапана, садясь на седло, герметизирует камеру сгорания и обеспечивает необходимую для работы двигателя компрессию. Измененные зазоры клапанов влияют на фазы газораспределения, ухудшая эксплуатационные характеристики двигателя. Во время дефектации мы изучаем состояние тарелок, стержней, проточек для фиксации сухарей и торцы стержней.
Основанием для отбраковки клапанов являются:
- гнутость, прогары, трещины, забоины
- износ стержня по длине сверх допуска производителя
- ступенчатый или боковой износ стержня клапана
- поврежденные проточки под сухари
- уменьшение высоты пояска тарелки ниже допуска производителя
- расклёп торцевой части стержня
Если клапан прошел дефектацию и соответствует нормам производителя, но на тарелке есть точечная эрозия или незначительные износы — устраняем их шлифовкой.
При сборке ГБЦ мы обязательно проверяем выступание торцов клапана относительно плоскости распредвала. При необходимости шлифуем торцы для нормальной работы гидрокомпенсаторов.
В погоне за уменьшением инерционных масс современные производители двигателей вернулись к конструкции рокеров (коромысел), однако при их использовании торец клапана интенсивно изнашивается. Связано это с тем, что торец испытывает не только осевые нагрузки, но и боковые с изменяемой геометрией нажатия. Если вовремя обнаружить неисправность, то мы можем отшлифовать торец клапана не снимая головки цилиндров с двигателя. Это позволяет сэкономить Ваши время и деньги там, где был необходим демонтаж и капремонт ГБЦ с заменой клапанов.
Источник
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Торцевание клапанов
Торцевание клапанов
Сообщение Volk » 08 авг 2006, 21:38
Сообщение stas » 09 авг 2006, 00:19
Сообщение Квазар » 07 ноя 2006, 17:43
Какие клапана можно торцевать.
Что купить в нашем захолустье, какие изделия выдерживают торцевание.
У меня сегодня большая неприятность, мотор не прошел и 2 месяцев с прошлого ремонта (замена выпускных клапанов), опять надо ремонтировать!!
Полез сегодня клапана отрегулировать, посмотреть, не износились ли снова регулировочные шайбы. Я такие моменты пятой точкой чую
Вскрытие показало, что впуск в норме, а на обоих выпускных зазор 0.5
При этом стоят шайбы 4.22 и 4.17 и потолще RS-шайб у меня уже нет в наборе.
Понял, что пришел капут, надо вскрывать пациента.
Уродец прошел всего 3 тыс. км после прошлого ремонта (замена вып. клапанов). Последние 2 тыс. км на выпуске начал
расти зазор.
Короче снял распред, и увидел причину.
На выпускных клапанах у меня торцованные стержни, снято по 1 мм.
Пошел очень сильный износ торцев, их просто начало стесывать.
Сыромятина, а не металл.
Нельзя было так много снимать с торцев, надо было шлифануть на 0.2-0.4 мм..
Под вторым стаканчиком вообще сталинград, с торца откололся кусок металла и молотил внутри стаканчика. Посекло сухари, тарелку, на стаканчике внутри износ такой, что образовалась лунка.
Всё, на месяц остался без машины. Надо опять снимать ГБЦ, менять выпускные клапана.
Думал зиму проезжу без проблем. Не прошло и двух месяцев.
Клапана куплю новые, облегчу их в Казани в LX-Tuning.
C торцев шлифану немного металла, что-бы шайбы ставить 3.2-3.3
Слишком глубоко просажены седла, не хватает регулировочных шайб.
На выпуск ставил вот такие безымянные клапана, продавались поштучно, врассыпуху.
В знакомой СТО их торцанули на 1 мм бормашинкой, поверхность торца получилась ребристая..
Чем правильнее торцевать клапана? Как их выбирать, какие купить.
Источник