Нужен ли обратный клапан для мотопомпы

Незаменимые помощники (Мотопомпы)

Вряд ли кто-нибудь из владельцев сельских дворов не сталкивался с проблемой перекачивания больших объемов воды. Порой такая необходимость возникает лишь время от времени, как, например, весной во время паводков. Иногда — постоянно, если нужно поливать огород, закачивать воду из колодца в бак домашнего водопровода и пр. Конечно же, каждый решает задачу по-своему. Однако, не разобравшись в характеристиках многочисленных агрегатов, которые сегодня представлены на рынке, многие считают необходимым применять точно такую же технику, как у соседа. А это не всегда можно назвать самым оптимальным решением.

В последнее время особой популярностью пользуются водяные электронасосы. Их преимущества перед помпами, работающими от двигателей внутреннего сгорания, на первый взгляд, кажутся неоспоримыми. Стоимость таких агрегатов, как правило, ниже, работают они несравненно тише. Да и «топливо» в виде электроэнергии обходится дешевле. И все же существует немало случаев, когда мотопомпы оказываются просто незаменимыми помощниками. Во-первых, это автономная техника, которую можно легко передвигать с места на место и использовать даже там, где электроэнергии никогда не было. Во-вторых, сфера применения мотопомп намного шире. Они способны перекачивать не только относительно чистую, но и изрядно загрязненную воду или даже фекальную жидкость. Конечно, и у мотопомп есть свои недостатки. Среди них — невозможность использовать эти агрегаты в закрытых помещениях из-за выхлопных газов, а также необходимость постоянной дозаправки топливом, которая делает практически невозможным беспрерывную работу насоса в течение длительного времени. Впрочем, нужна ли непрерывность работы, тишина и отсутствие вредных выбросов, когда нужно откачать воду из затопленного подвала или котлована под строительство, потушить пожар или осушить небольшой пруд? Очевидно, здесь требуется как можно большая производительность, которую и может гарантировать хорошая мотопомпа.

При выборе мотопомпы специалисты советуют сначала определиться со сферой применения агрегата. К сожалению, об универсальных агрегатах пока еще приходится только мечтать. В реальности же мотопомпы разделяются на предназначенные для чистой воды, в т. ч. питьевой, грязевые, применяемые в строительстве, для борьбы с паводками и т. д., а также для тушения пожаров. Последние отличаются наибольшим давлением жидкости на выходе, что позволяет получать чрезвычайно мощную струю воды. Учитывая особенности применения, следует обязательно посоветоваться со специалистами, насколько та или иная мотопомпа подойдет для условий, в которых она будет работать. Следует иметь в виду, что максимальная высота подъема воды от места забора до насоса не может быть больше 8.5 м, однако у маломощных (более дешевых) агрегатов она, как правило, меньше. Большинство современных мотопомп не способны поднять воду с глубины более 7 м. Кроме того, на производительность мотопомпы существенно влияют такие факторы, как длина и форма рукава, установленного до и после насоса, мощность двигателя и др. К примеру, гофрированный шланг считается более долговечным, однако если и внутренняя поверхность ребриста, это будет создавать дополнительное сопротивление для перекачиваемой воды, а значит, негативно скажется на производительности.

Считается, что для орошения небольшого садового участка в 5-6 соток вполне достаточно мотопомпы малой мощности. Средний агрегат подойдет для водоснабжения особняка. А вот для осушения приусадебных водоемов или бассейнов необходима максимальная мощность.

Мотопомпы также разделяются по типу двигателя внутреннего сгорания, приводящего в движение насос. Самые простые и дешевые оснащены двухтактным бензиновым мотором. Такие агрегаты очень неприхотливы, однако имеют небольшой моторесурс и слабоваты для серьезной работы. Более современные мотопомпы оснащены четырехтактными бензиновыми двигателями с верхним расположением клапанов. Они надежны, мощны и долговечны, но все же по всем трем параметрам уступают дизельным моторам. На малых оборотах дизель имеет больший крутящий момент, соответственно, и мощность помпы выше. При этом расходы на дозаправку будут куда скромнее, ведь солярка дешевле бензина, да и удельный расход топлива у дизелей меньше. Но сам дизельный агрегат всегда дороже бензинового аналога той же марки. Значит, достичь реальной экономии можно будет только через определенное время. Да и то лишь в том случае, если мотопомпа постоянно используется, а не простаивает в ожидании очередного паводка.

Выбирая мотопомпу, стоит обратить внимание, установлен ли обратный клапан в конце всасывающего устройства. После остановки двигателя он удерживает воду, не давая ей стекать обратно в водоем. Это очень важно, если мотопомпа используется длительное время с периодическими остановками, например, для дозаправки топливом (как правило, его хватает на 1 час работы). В противном случае придется вручную заполнять рабочую часть насоса водой. Ведь перекачивать воздух помпа не может, а во время работы вхолостую быстро перегревается двигатель, что в случае недосмотра обязательно приведет к серьезной поломке.

Огромным плюсом является наличие эжектора. Это — специальное устройство, возвращающее часть поднятой воды назад во всасывающий шланг и таким образом повышающее давление. Благодаря эжектору удается «обмануть» природу и увеличить высоту поднятия воды от места забора до насоса на несколько метров. Наличие эжектора и обратного клапана, конечно же, сделает агрегат более дорогим. Если потребности в этих приспособлениях нет (мотопомпа не будет работать длительное время с перерывами, а воду не нужно поднимать на высоту 7 м и более), при покупке можно сэкономить.

Для работы в условиях приусадебного участка с чистой или слегка загрязненной водой специалисты рекомендуют приобретать бытовые мотопомпы с двухтактными бензиновыми двигателями. При очевидной экономии на цене агрегата владелец получит возможность перекачивать до 6-7 кубометров воды в час. Конструкция позволит пропускать твердые примеси до 5 мм в диаметре. А напор обеспечит подъем воды после насоса до 35 м. Аналогичные мотопомпы большой производительности оснащаются четырехтактными бензиновыми или дизельными двигателями. Напор и максимальный размер частиц остаются такими же, только перекачивать такие помпы способны от 30 до 120 кубометров в час, что вовсе не нужно на приусадебном участке.

Мотопомпы, предназначенные для работы с сильно загрязненной водой, по своим характеристикам схожи с агрегатами большой производительности. Разница лишь в способности пропускать твердые частицы, в т. ч. гравий или щебень, диаметром до 22-25 мм. К тому же производитель обычно заботится о том, чтобы владелец во время работы мог быстро разобрать и очистить механизм от загрязнений.

После развала колхозов в хозяйствах оказалось множество высоконапорных пожарных мотопомп. Их теперешние владельцы порой считают такие агрегаты наиболее универсальными. И все же следует отметить, что сфера применения такой техники довольно узка: тушение пожаров или размыв грунта, который обеспечивается перекачиванием в среднем 600 л воды в минуту. Проблема же заключается в том, что для этих мотопомп нужна чистая или слегка загрязненная вода, однако их не назовешь экономными, а высота насоса от поверхности водоема, как правило, не превышает 2 м. Поэтому лучше все же выбирать мотопомпу в соответствии со своими потребностями.

Источник

Выбор мотопомпы для забора воды из колодца

06.06.2013, 10:10 Выбор мотопомпы для забора воды из колодца #1

Собственно выбор уже был сделан, но видимо неправильный. И перед тем, как пойти ругаться с продавцами, я решил кое-что прояснить здесь. Ибо уверен, что на форуме есть немало весьма грамотных в этой теме специалистов.

Ну так вот, суть такова — имеется приусадебный участок, в котором отсутствует электричество, но присутствует колодец глубиной (от поверхности земли до поверхности воды) около 7 м. Требуется перекачать воду из колодца в ёмкости (бочки высотой около 1,5м) для дальнейшего полива. Бочки стоят на земле, расстояние до самой дальней около 15м.

Придя в магазин и рассказав продавцу все вышеприведённые условия, я приобрёл по его совету мотопомпу CHAMPION GP25-II (http://www.championtool.ru/catalog/m. py/petrol/n40/).
В итоге выяснилось, что с 7-ми метров воду она никак поднять не может. На всасывающем шланге стоит обратный клапан и я даже наполнил его (шланг) водой, чтобы легче всё пошло. Не пошло.
Поставил просто на землю ведро воды и попробовал забрать воду из него. Вода ушла со свистом за несколько секунд. А вот с глубины не хочет.

Ну и вопрос собственно в следующем — поясните по этой ситуации, ибо я в этом как-то не очень разбираюсь. Короче, брак в мотопомпе или таки во мне?

Источник

Качаем воду из скважины

Содержание

Содержание

Чтобы организовать практичное автоматизированное водоснабжение, необходимо использовать насос. По соотношению эффективности, экономичности и надежности лучше всего себя зарекомендовали погружные (глубинные) насосы, которые устанавливаются прямо внутрь обсадной трубы.

В данной статье мы рассмотрим ключевые вопросы монтажа погружного скважинного насоса, а также обозначим основные правила его эксплуатации.

Задачи

Такие аппараты основаны на нагнетающих винтах или центробежных рабочих колесах. Используются в скважинах, бассейнах, колодцах, открытых водоемах. Главное требование — относительная чистота воды (допускаются примеси песка до 150–250 грамм на м³), и максимальная температура жидкости до +35 °C.

Для оптимального использования полезного объема колодцев и резервуаров допускается горизонтальный монтаж насоса. Однако при позиционировании нельзя допускать отрицательного угла.

Погружные насосы подходят для постоянного водоснабжения частных домов, орошения теплиц и открытых участков, для перекачки жидкостей на предприятиях и т.д. Однако нужно очень тщательно подбирать технические показатели оборудования, чтобы оно точно справлялось с поставленными задачами.

Как выбрать глубинный скважинный насос

1. Соответствие диаметра насоса и скважины. Насос должен свободно проходить внутри обсадной трубы, но он не должен быть слишком «тонким» относительно диаметра источника водоснабжения.
2. Производительность насоса («Q» — измеряется в литрах в минуту или литрах в секунду).
3. Напорная характеристика устройства («Н» — измеряется в метрах). Учитывается расстояние по горизонтали от скважины до жилища, а также расстояние по высоте от установленного насоса до самого высокого потребителя.

Трубы и фитинги

Лучше всего для водозабора из скважины глубинными насосами применять трубы ПНД, рассчитанные на эксплуатацию с питьевой водой. Они достаточно прочные, чтобы держать установленный насос и высокое рабочее давление, при этом достаточно легкие и гибкие для монтажа и демонтажа. Трубы ПНД выдерживают замораживание жидкости внутри и могут лежать в земле без дополнительной защиты. Фитинги используются обычные компрессионные, из полиэтилена или из цветного металла.

Очень критично правильно выбрать диаметр трубы, чтобы не создать на пути воды излишнего сопротивления.

Для насосов с выходным отверстием в 1 дюйм нужна труба ПНД диаметром не менее 25 мм, но лучше использовать трубы 32 мм.

Между тем, некоторые пользователи, которые приезжают на дачу время от времени и каждый раз убирают насос после полива — с успехом применяют армированный поливочный шланг из ПВХ. Но для постоянного водоснабжения такие шланги не подойдут.

Нужен ли обратный клапан

Обратный клапан рекомендуется всеми производителями глубинных насосов. Если его не ставить, то каждый раз после отключения насоса вода будет вытекать из трубопровода, а при включении насосного оборудования придется ждать, пока насос заполнит пустую систему. Естественно, никакая автоматика в таком режиме исправно работать не будет.

Единственный сценарий, при котором обратный клапан «противопоказан» — это если водоснабжение организовано в виде колонки без заведения труб в отапливаемый дом. Поэтому, чтобы зимой вода сбрасывалась обратно в скважину после каждого включения насоса (дабы избежать размораживания) — обратный клапан не ставят.

При установке обратного клапана следует учитывать направление движения воды (ориентируйтесь на стрелку, расположенную на корпусе клапана).

Экономить на обратном клапане нельзя. Это должна быть надежная модель (желательно из металла, а не пластика). Чтобы накрутить обратный клапан, скорее всего, потребуется использовать резьбовой переходник-ниппель.

Глубина установки

Производители рекомендуют оставлять зазор между нижней частью насоса и дном скважины не меньше одного метра. Некоторые делают более мягкие ограничения — 40 см. Это позволяет избежать засасывания придонного мусора внутрь нагнетающего устройства и получить необходимый поток воды вокруг насоса для его охлаждения.

При подвешивании насоса и при расчете длины трубы и страховочного троса следует учитывать, что прокачка воды делает пластиковую трубу существенно тяжелее и немного шире.

Как и для чего делается защита от сухого хода

Кроме указаний немного поднять скважинный насос от дна, в заводских инструкциях иногда можно увидеть рекомендации по установке не выше чем в 50-ти сантиметрах от динамического уровня воды.

• Статический уровень воды — обычное расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли.
• Динамический (эксплуатационный) уровень — расстояние от зеркала воды до поверхности земли в процессе работы насоса.

В достаточно производительной скважине, при откачивании воды, зеркало постепенно опускается ниже статического уровня и затем останавливается на одном месте, так как отбор и приток воды уравновешивается.

К сожалению, не всегда скважина может обеспечить достаточно высокий дебит, чтобы покрыть потребности пользователя. В результате насос осушает скважину, оказывается в воздухе и начинает перегреваться (ведь именно жидкость, в которой находится погружной насос, охлаждает мотор устройства). Поэтому при выборе насосного оборудования стараются сбалансировать производительность насоса и дебит скважины. Если этого добиться не удается (например, нам нужен насос с высоким напором, чтобы поднять воду с большой глубины, но он, скорее всего, будет обладать еще и большой производительностью) — тогда устанавливают преобразователи частоты, снижающие скорость работы насоса или «волевым решением» сокращают расход воды, то есть прикручивают вентили.

Для защиты от сухого хода погружной насос запитывают через специальное реле, которое реагирует на:

• давление в системе;
• проток жидкости;
• показания датчиков уровня воды, расположенных внутри скважины.

Зачастую защита от сухого хода является неотъемлемой функцией управляющей автоматики.

Автоматика для скважинного насоса

Есть несколько проверенных вариантов, для погружных насосов. Неплохо себя показала автоматика, которая собрана на пятиходовом штуцере и состоит из механического реле давления, компактного гидроаккумулятора и манометра.

На схеме ниже можно увидеть, как автоматика с механическим реле обвязана в системе индивидуального водоснабжения. Находиться она может как в доме, так и в кессоне над скважиной.

Также удобны и надежны электронные управляющие модули с реле давления и реле протока, которое работает в качестве защиты от сухого хода.

Также появились высокотехнологичные «умные» пульты с цифровыми дисплеями, способные передавать информацию на смартфон, которым пользователи могут управлять системой водоснабжения дистанционно.

Крепление страховочного троса и питающего кабеля

Во время погружения насоса в скважину и во время его извлечения — основная нагрузка приходится на трубу. Можно сказать, что в эти моменты она выполняет несущую функцию. Чтобы не получалось никаких петель, способных расклинить насос внутри скважины, страховочный трос и кабель питания необходимо закрепить на трубе с интервалом 1–2 метра.

Некоторые фирмы предлагают специальные крепежные материалы. Например, это может быть резиновая перфорированная лента.

Неискушенные пользователи с переменным успехом применяют изоленту и канцелярский скотч, а также «автомобильные» металлические хомуты. Но, как правило, сталкиваются с ситуацией, что такая фиксация за неполный сезон отваливается и оказывается на дне скважины. Происходит это либо из-за коррозии, либо из-за расширения трубы.

Лучше всего применить для этого качественные пластиковые стяжки. Они хорошо выдерживают нагрузки, не боятся воды, ничего не повреждают. А самое главное — пластиковые стяжки не склеивают, они делают соединения в меру подвижными (а это крайне необходимо, так как труба во время эксплуатации должна беспрепятственно расширяться и сужаться).

Глубинные скважинные насосы иногда с завода комплектуются относительно толстым капроновым шнуром. Проверено временем — он работает, не гниет и не рвется. Однако большинство производителей рекомендует применять стальные тросы. При выборе троса очень важно, чтобы он был нержавеющим.

Не стоит использовать в качестве страховки тросы в полимерной оплетке. Металл такого троса легко ржавеет, при этом сама полимерная оболочка не может обеспечить надежную защиту от воды, так как на изгибах она склонна к растрескиванию и пропускает воду.

Чтобы подвесить насос, нужно пропустить трос петлей через монтажные отверстия и закрепить его при помощи нержавеющих зажимов.

Нужен ли кессон

Кессон представляет собой сравнительно небольшое заглубленное сооружение, которое обустраивается над скважинной и служит для:

• защиты от грунтовых поверхностных вод,
• предотвращения промерзания труб,
• защиты от загрязнения,
• крепления страховочного троса,
• сантехнической обвязки скважины,
• разводки трубопровода на несколько точек разбора,
• подводки электропитания.

В изолированном просторном кессоне, который не затапливается и не промерзает зимой, довольно часто располагают автоматику скважинного насоса и гидроаккумулятор.

Сейчас можно приобрести готовый скважинный кессон из пластика или металла, но многие домовладельцы предпочитают возвести его своими руками, например, из бетонных колец или кирпича, а затем как-то эстетично его оформить.

Не обязательно делать кессон, если водоснабжение из скважины вам необходимо исключительно для полива зеленых насаждений в теплое время года. В таком случае приобретается пластиковый оголовок, который крепится прямо на обсадную трубу. Он служит основой для создания «гусака» с кранами, на нем фиксируется страховочный трос насоса.

Кажется, что такое решение не подходит для организации постоянного водоснабжения, ведь водопроводная труба в таком случае должна идти к дому в траншее — ниже глубины промерзания грунта зимой. На самом деле можно ограничиться оголовком и использовать так называемый «скважинный адаптер». По факту, это резьбовой уголок, который имеет разборную конструкцию.

Чтобы его смонтировать, нужно дрелью с коронкой на уровне траншеи вырезать в обсадной трубе отверстие и установить в нем часть адаптера с держателем.

Ответная часть скважинного адаптера устанавливается на напорной трубе. При опускании насоса в скважину нужно сопоставить и завести друг в друга обе части разборного фитинга. В результате должно получиться нечто подобное:

Электропитание насоса

Высокопроизводительное насосное оборудование может потребовать трехфазного подключения.

Большинство же бытовых скважинных насосов подключаются к обычной сети 220 вольт, соответственно они могут иметь комплектный кабель с конденсаторной коробкой и традиционной вилкой на конце. К кессону подводится кабель питания с сечением рабочих жил 2,5 квадрата, но обязательно с заземляющим проводником. Кабель этот запитывается от управляющей автоматики, либо подключается на электрощите через отдельный автомат защиты подходящего номинала.

Розетку для насоса нужно использовать уличного типа. Поместить ее можно либо в кессоне, либо под навесом. Если производитель допускает соединение питающего кабеля в муфте, то необходимо неукоснительно выполнить все требования, изложенные в инструкции по эксплуатации. Если кабель ведется в траншее вместе с трубой, то для его защиты нужно применить специальный полимерный канал.

Скважинные погружные насосы обязательно запитываются с использованием заземления!

Как безопасно опустить насос в скважину

Труба ПНД, используемая для подключения насосов, поставляется бухтами, поэтому перед началом работ есть смысл дать ей распрямиться. Для этого трубу растягивают в прямую линию и дают ей вылежаться в течение нескольких часов (особенно эффективно это в теплую погоду).

Для установки насоса в скважину желательно привлечь 2–3 человека, чтобы один мастер направлял насос в обсадную трубу, а остальные — плавно подавали напорный трубопровод, который обычно норовит зацепиться примотанным кабелем или тросом за растительность или, например, за ограждения садовых дорожек.

Чтобы не повредить трубы и питающий кабель — на обсадную трубу желательно изготовить какой-нибудь гладкий расширитель в виде скошенной направляющей насадки.

Заключение. Несколько советов по монтажу и эксплуатации скважинного насоса

1. При выполнении любых монтажных работ с насосным оборудованием зажимать можно только верхнюю (напорную) его часть.

Перед первым погружением в скважину, стоит проверить работоспособность насоса, автоматики и обратного клапана. Можно сделать первую пробную перекачку воды из какого-нибудь бака.

После установки насоса в скважину, перед первым включением необходимо сделать паузу порядка 10–15 минут, чтобы вода полностью заполнила внутреннее пространство насоса.

Первый запуск после монтажа можно производить только при открытом трубопроводе, чтобы не создавать подпор и вымыть из скважины/труб всю грязную воду. После этого трубу можно подключать к системе водоснабжения (в противном случае есть опасность загрязнения сетчатых фильтров и картриджей смесителей).

Для скважинных погружных насосов существуют лимиты по максимальному количеству включений. Так, например, есть оборудование, которое можно включать не чаще трех раз в час и не чаще 30 раз в сутки. А есть устройства, которые можно запускать 100 раз в час и 300 раз в сутки. Изучайте этот момент в руководстве пользователя. Если нужно — установите в систему небольшой гидроаккумулятор на 15–30 литров, который существенно сокращает количество запусков.

Все насосы для поддержания работоспособности нужно запускать хотя бы раз в год.

При любой интенсивности использования каждый сезон стоит извлекать насос из скважины для чистки фильтрующих сеток и промывки насоса от песка, для осмотра троса, для замены хомутов.

В некоторых странах принято минимум раз в пять лет с помощью камер осматривать обсадную трубу скважины.

Хранить скважинный насос даже при нечастом использовании лучше всего погруженным в воду.

Периодически делайте заборы воды для анализа. Исследуйте ее на разрушающие отложения, твердые частицы, газообразные компоненты (при избытке они очень сильно влияют на работу насоса), бактериологическое и химическое загрязнение.

Источник