Нужно ли менять клапана при замене направляющих втулок

Нужно ли менять клапана при замене направляющих втулок

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

То есть, кто это делал сам? Поделитесь, пожалста, опытом, или может, ссылочку киньте, где описано. Книги почитал, процесс себе представляю, а вот камешки всякие подводные.
Я нашел, в каком именно номере «За рулем» это описывалось, и приспособы в том числе, но в архив они этого не выложили, а в библиотеку еще собраться надо .
Опять же, какие втулки и клапана стоит или не стоит покупать.
Например, у нас в Минске появилось большое количество запчастей фирмы MasterSport (похоже Польша). Упакованы и выглядят хорошо.

P.S. Хочу сделать это сам не от желания сэкономить. Эту машину делаю для души. Посему советы типа «съезди на СТО» — с негодованием отвергаю.

Спасибо.
Клапана купил SM, направляющие пока думаю — SM или TRW.
Оправки обещал дать попользовать сосед по гаражу.
На горячую конечно противно. Сосед говорил, грел в духовке. Я у себя прикинул — не влезет. Буду водой, или мож чего придумаю.

А вот прокладку блока взять — купил егорьевскую, но что-то не нравится мне она. Поищу еще, мож Vikor Reinz найду.

Источник

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и техническое обслуживание вполне можно осуществлять собственными силами. Главное, наличие необходимых знаний, инструкций и желание справиться с задачей собственными силами. Но всё же в случае замены направляющих втулок клапанов, которая имеет ряд своих специфических особенностей, провести её лучше на СТО. Однако немало автомобилистов неплохо справляются с этой задачей и в собственном гараже.

Для чего нужна направляющая втулка

Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

Почему не стоит пренебрегать проверкой

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

• специальные сплавы чугуна;
• бронзУ;
• латунь;
• металлокерамику.

По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.

Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

Определение износа

Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

С использованием микрометра в паре с нутромером. С помощью этих инструментов у втулки измеряется минимальное значение внутреннего диаметра, а также максимальный диаметр зоны хода клапанного стержня. Разность между полученными диаметрами и даст нам ширину искомого зазора. При проведении измерений не нужно забывать о конусном и бочкообразном характере износа стержня, а также о том, что с высотой у втулки меняется диаметр. Все поверхности перед началом замеров необходимо хорошо очистить от пыли и грязи.

Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок

Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном

Замена направляющих втулок клапанов

Извлечение

1. Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
2. Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.

Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок

Видео по выпрессовке

Установка новых

1. Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
2. В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
3. Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
4. Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
5. Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по запрессовке

Финальная стадия — развёртки

Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.

Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.

Источник

А павда ли, что при замене направляющих втулок

===== На значение несоосности оси втулки клапана и оси седла клапана после замены втулки влияют следующие факторы:

1. Несоосность наружной и внутренней поверхности новой втулки;
2. Асимметричный износ седла клапана;
3. Состояние отверстия под втулку в головке блока;
4. Несоосность стержня и тарелки клапана;
5. Человеческий фактор исполнителя работ.

Если в худшем случае все это сложить, то треть клапан придется до дырки.

PS. Поправить седло клапана в Москве можно и НУЖНО на «каждом углу», выбрав при этом, качество, цену и скорость.

===== Тарелка клапана должна не выступать, а быть утопленной относительно плоскости газового стыка. Значение данного параметра должно быть не менее значения, указанного в руководстве по ремонту, то есть больше можно, меньше нельзя.

: У меня уже было второе вмешательстуо в голову, первый раз седла правили, вышеуказанный допуск на пределе был. В последний раз запасясь 24 направляющими подбирали 8, которые встанут почти идеально, получилось, но заняло почти пару дней, это только благодаря личным взаимоотношениям с мастером. В классической связке: сервис-клиент этим бы вряд ли стали заниматься:-(
: Саша&Пассат

===== В классике все делается гораздо проще, а именно, шлифуют торец клапана ровно на столько, на сколько обработали седло. Пол миллиметра можно снимать смело, дальше — по усмотрению, вплоть до замены седла клапана. Пару дней заниматься одной головкой можно либо за большие деньги, либо от безделья.

Источник

При капиталке бошки — клапана меняются ?

угу > версия «ВАГовская»
+++++++
я не против версии ВАГ-а, но я спрашивал «почему» надо менять клапаны.(ответ — «потому што так в ЕЛЬЗЕ написано, мне неинтересен»).
почему их надо менять при износе я понимаю.

п.с. по версии ВАГ-а (в других рмонтных процедурах) предписывается менять запчасти которые воопще не изнашиваются.

п.п.с. имха версия ВАГ-а для гарантийного ремонта, и по технологиям наиболее приближенным к заводским.

причом тут «считаеш» ? люди лет 20 занимаются только капиталкой, даж сами не снимают, им снятые агрегаты привозят.

При всем уважении к Олегу и гнезду, добавлю каплю дегтя в бочку меда. Не далее как неделю назад починял я там гольфа, и, среди всего прочего, пришлось мне отдать им замену колодок и направляющих(в -30 менять колодки меня не прикалывает, а по износу пора было давно). Так вот, я пожалел, что отдал трогать тормоза. В процессе замены направляющих (номер 16) механником был выявлен дефект одной гильзы (номер 3) — фактически, она стала стремиться к форме конуса, но он упорно продолжал пихать ее в направляющую. Не запихал он ее туда только потому, что я заметив его трудности, проявил интерес в виде попытки засовывания этой гильзы самому. У него даже идеи сказать мне «мужик, у тебя тут гильза гнутая, что делать будем?» не возникло. Если бы я не заметил, он бы так и запихал эту гильзу туда в таком виде, а так хоть он ее в тисках обжал и она приобрела примерно правильную форму.

Я тоже с Олегом обсуждал вопрос ремонта головы, но, честно говоря, после вот этого ремонта (мелкие нарекания в процессе возникали у меня и помимо этого, но их я заставлял исправлять, т.е. случай гильзой не единственный, просто он наиболее вопиющий и опасный) это желание постепенно пропадает.

> В процессе замены направляющих (номер 16) механником был
> выявлен дефект одной гильзы (номер 3)

Мы обсудили этот случай с механиком. Когда он выявил дефект гильзы, Вы сказали, что у Вас в гараже есть исправные.

Готовы поменять в удобное для Вас время, приезжайте.

Проблема не в том, что некому поменять > > В процессе замены направляющих (номер 16) механником был
> > выявлен дефект одной гильзы (номер 3)
>
> Мы обсудили этот случай с механиком. Когда он выявил дефект гильзы, Вы сказали, что у Вас в гараже есть исправные.

++++ Проблема не в том, что некому поменять — проблема в том, что выявив дефект гильзы, он пытался все-равно ее туда запихать, вот в чем проблема. То есть, если бы вынув гильзу и увидев ее дефект он сразу же сказал мне — вот эту гильзу в помойку — никаких вопросов бы не возникло. Т.е. я возмущаюсь не тем, что мне засунули гнутую гильзу по согласованию со мной, а тем, что если бы я не стоял рядом и не лез переодически под руку механику — у меня бы стояла гнутая гильза и [strong]Я БЫ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ[/strong]. Т.е. по результату ремонта этого узла я, в принципе, претензий не имею, собственно, мой пост был вызван фразой Кирилла, который предложил в процессе ремонта довериться вам полностью, мое же мнение заключается в том, что контроллировать надо в любом случае, чтобы косяки были исправлены в процессе ремонта, а не вылезали потом. А то, что косяки есть и у вас — в этом, вроде, разночтений нет?

> Готовы поменять в удобное для Вас время, приезжайте.

++++ Как клиент, могу сказать следующее. Я не должен говорить «уберите старую смазку с фланцев», «не надо вывешивать суппорта на щлангах», «не кладите ключ на аккумулятор», etc. Это должно делаться, как говорится, by default. Если есть проблемы с куском тряпки или с куском проволоки — готов привозить свою тряпку и свою проволоку;) Если вы сделаете выводы и изменитесь в лучшую сторону в результате этого поста — я буду только рад. Понимаете ли, после того как я не уследил и у АП при замене ремня ГРМ мне НЕ ПРИКРУТИЛИ кожух к двигателю — у меня появилась четкая установка — всегда следить за тем, что делает механник и при возникновении спорных с моей точки зрения вопросов разбираться с ними сразу, а не когда все отвалится.

Сенрвис без косяков — это фантастика. Сервис который признаёт косяки и бесплатно их исправляет в кратчайшие сроки — это редкость. :))))

Я не защищаю никого, я просто излагаю своё виденье проблемы. :)))

Источник