Нужно ли шарошить седла клапанов после замены направляющих

Прирезка седел клапанов ваз. Нужно ли прирезать седло клапана после замены направляющей

Подскажите, нужно ли прирезать седло клапана после замены направляющей? Можно ли притереть седло сначала старым клапаном, затем новым, не прирезая? Ради одного раза покупать шарошки не вижу смысла. Спасибо! Ваз 2109.Прирезка седел клапанов ваз.

Похожие статьи

11 comments on “ Прирезка седел клапанов ваз. Нужно ли прирезать седло клапана после замены направляющей ”

По состоянию седел смотри.

Спроси в гаражах может кто на прокат даст,если направляющая села на тоже место то повезло,а так устанешь притерать

А как замена втулок и клапана влияет на притирку клапана со старым седлом? Кто-нибудь может мне пояснить?

Когда меняешь втулку направляющую,они не все встают как было ,даже микро миллиметр но он будет,попробуй так притри жалей в коллектор бенза если нетечнт то ок

Нужно и прирезать и притерать

Вячеслав, новая втулка по-любому не встанет как старая соответственно седло резать и притерать пару седло клапан

Виталий, как она не сядет как старая? Что она, под другим углом встанет?

Александр, притирки не бензом проверяется а тосолом или керасином

Вячеслав, погрешности при изготовлении не соосность

Виталий, ну не поверю. Что металл при изготовлении не центруется! Это если отливка и т.д., то да, но здесь же токарное производство.

Вячеслав, поверьте на слово втулки изготовляются на автомате контроль идёт одна из 30-50 отверстие во втулке сверлится сверлом погрешности при центровке большие смещение на 0.05 считается нормой а при установке такой втулки с осевым смещением на 0.05 не даст просто притерать клапан поэтому приходится при замене втулок резать седло для восстания соосности седла и направляющей

Источник

Фотоотчет Седла клапанов, шаберить или не шаберить (вот в чем вопрос)

Решил выложить тут свой опыт в этом вопросе, потому как сам внятного ответа не нашел, мнения разделялись.
Итак предистория. Решил заменить гидрики, потом колпачки, потом прокладку ГБЦ. ну понятно, одно за другое, вылилось в капремонт ГБЦ своими силами.
Дошло дело до замены направляющих втулок клапанов, и тут встал вопрос, разворачивать ли седла клапанов после замены направляющих без замены клапанов?
Не найдя ответа решил повременить. Голову отдал на шлифовку и замену втулок в «Механику», и хотя они настаивали на развертке седел — от этой операции отказался.
Вывод: шаберить ГАРАНТИРОВАННО ПРИДЕТСЯ.
Другое дело что это легко сделать своими силами, да и дешевле (развертка в «Механике» стоит 1к+ руб. а набор шаберов куплен в автокемпе за 900 руб)

Итак, притащив голову из Механики, попытался притереть клапана. На фотке не очень видно, но если приглядется, то понятно что происходит. Клапан выглядит притертым полностью, а вот седло — только треть притерта.
Т.е. когда кто то говорит что притер клапана и так, без развертки — скорее всего он просто не посмотрел на седла. И в итоге оставил приличную щель.

Тут — фото того же седла, только начал разворачивать. отчетливо видно насколько центры старой и новой привалочной поверхности не совпадают.

Читайте также:  Эжекционный клапан ауди а6 с5

Развернутое и подправленное сверху и снизу седло.

Процесс: естественно никаких дрелей, вручную с минимальным усилием в начале, и с ПОЛНЫМ отсутствием усилия в конце.

Сам инструмент — набор шаберов от жигулей классики — идеально подходит под фольцы 1.8, цена 900 руб.
по 2 шабера каждого вида — под впускное и выпускное седла.
Шабер под формирование самой привалоной поверхности, шабер для уменьшения привалоной поверхности сверху и шабер для уменьшения привалоной поверхности снизу.

А, еще — некоторые говорили что после развертки седел притирать не надо, но я на всякий случай притер, клапана все же старые. Притирал до тех пор пока все клапана в собраном виде не стали держать керосин 3 минуты, как по мануалу.

Инструмент притирки присосочный (жигулевские варианты с карданчиком и пружинкой меня не устроили ужасным качеством. Не хотелось оставлять задиры на срержнях клапанов)

Источник

А павда ли, что при замене направляющих втулок

===== На значение несоосности оси втулки клапана и оси седла клапана после замены втулки влияют следующие факторы:

1. Несоосность наружной и внутренней поверхности новой втулки;
2. Асимметричный износ седла клапана;
3. Состояние отверстия под втулку в головке блока;
4. Несоосность стержня и тарелки клапана;
5. Человеческий фактор исполнителя работ.

Если в худшем случае все это сложить, то треть клапан придется до дырки.

PS. Поправить седло клапана в Москве можно и НУЖНО на «каждом углу», выбрав при этом, качество, цену и скорость.

===== Тарелка клапана должна не выступать, а быть утопленной относительно плоскости газового стыка. Значение данного параметра должно быть не менее значения, указанного в руководстве по ремонту, то есть больше можно, меньше нельзя.

: У меня уже было второе вмешательстуо в голову, первый раз седла правили, вышеуказанный допуск на пределе был. В последний раз запасясь 24 направляющими подбирали 8, которые встанут почти идеально, получилось, но заняло почти пару дней, это только благодаря личным взаимоотношениям с мастером. В классической связке: сервис-клиент этим бы вряд ли стали заниматься:-(
: Саша&Пассат

===== В классике все делается гораздо проще, а именно, шлифуют торец клапана ровно на столько, на сколько обработали седло. Пол миллиметра можно снимать смело, дальше — по усмотрению, вплоть до замены седла клапана. Пару дней заниматься одной головкой можно либо за большие деньги, либо от безделья.

Источник

Креатифф про жигулевские направляющие

Ни для кого не секрет, что проникновение масла в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов-довольно обычное дело для Уральского мотора. Судя по многочисленным топикам в конфе, не все имеют представление о том, как их заменить на новые. Эта статья является попыткой рассеять недоразумения по этому вопросу и описать процесс внедрения на урал распространенных жигулевских направляющих и клапанных пружин,а также маслосъемных колпачков.

Для переборки головок вам понадобится купить и доработать следующие вещи:

-Оправка для запрессовки/выпрессовки направляющих (показана на рис.1). Делается посредством знакомого токаря, на худой конец-из подходящей арматурины с помощью наждака/дрели с напильником.

-Четыре длинных жигулевских направляющих, или же 4 коротких направляющих и 4 маслосъемных колпачка, желательно с максимально возможной рабочей температурой. Длинные направляющие и маслосъемные колпачки -сочетание неработоспособное, верхняя клапанная тарелка моментально разбивает колпачок.При желании установить маслосъемные колпачки в автомагазине стоит купить оправку для их установки- всего 30 рублей, и очень удобно.
Безразлично, от классики или от восьмерки направляющие, свято запомните одно- надо мерить. Поэтому несете клапана с собой в магазин и примеряете их к направляющим. Зазор в сочленении без специнструмента вам не померить, поэтому прикидывайте на глаз/пальцы- должен быть около 0,07-0,1мм. Теоретически,после установки направляющей в головку, её надо развернуть разверкой «на 8», «первым номером», практически же мне попались направаляющие, в которых после запрессовки зазор оказался «как надо.» При покупке направляющих обратите внимание- вам понадобятся стопорные кольца. На некоторых направляющих они есть, на некоторых нет. Выбирайте с кольцами. Или просите у знакомых жигулистов. Или делайте сами. Проще всего-купить направляющие уже с кольцами, благо, обычно, направляющие предлагаются от разных производителей.
Внутри жигулевских направляющих -не резьба. а маслосгонная нарезка.
Соответственно, на фото -родная уральская и короткая восьмерочная направляющая. Направляющая от классики-длиннее.

Читайте также:  Расход топлива ларгус 16 клапанов к4м

При использовании длинных направляющих необходимо переточить паз под стопорное кольцо,для этого сравниваем направляющую со старой и замеряем расстояние от низа направляющей до её верхнего утолщение- на таком же расстоянии нужно будет прорезать канавку. В моем случае оказалось 31мм.На рисунке хорошо видно старое и новое место посадки стопорного кольца на направляющую.

-клапанные тарелки.
Верхние- либо классические/восьмерочные, либо точить родные уральские. Если хотите облегчить детали ГРМ- предпочтительнее второй вариант, тарелка от классики весит раза в два больше переточенной уральской. Точить под размер пружин- к токарю, или же использовать наждак/дрель с напильником.
Нижние- восьмерочные. Если ставите длинные направляющие, нужно будет, чтобы она одевалась на направляющую, поэтому потребуется увеличить внутреннее отверстие. Опять же, есть токарь -хорошо, нету- берем тарелку, греем докрасна (она подкалена), внутреннее отверстие растачиваем круглым напильником до нужного размера, опять греем докрасна, кидаем в воду/снег/масло-закаливаем, чтобы пружины не срабатывали тарелку. Хотя есть мнение, что обратно закаливать необязательно.

-Сухари -ставим родные уральские.

-Клапанные пружины -на ваш выбор. Классические выше, восьмерочные меньше по диаметру, короче и жестче. Будете покупать -покупайте и внешние, и внутренние. При примерке во внешние восьмерочные внутренних классических, зазор получается маловат-меньше миллиметра, что чревато возникновеним навоза при работе мотора в виде медленно закрывающихся клапанов со всеми вытекающими. При установке пружин от классики в нижнюю тарелку пружину необходимо немного обточить на наждаке,чтобы она влезла в тарелку. Настоятельно рекомендуется купить жигулевский съемник клапанных пружин, так как засухариваются жигулевские пружины ГОРАЗДО тяжелее, чем уральские.

Примечание от MadMazy: я собирал с использованием следующих деталей:

направляющие-длинные
маслосъемные колпачки-отсутствуют
клапанные пружины-от классики
Тарелки -нижние восьмерочные, верхние переточенные уральские

Направляющие от класики, короткие
клапанные пружины, упорные торелки и шайбы от класики
Маслосьемные колпачки Гетце
Тока вариант установки немного другой, в голове делается небольшое углубление под стопорное кольцо направляющей (Аля головка класики) и тогда кольцо немешает опорным шайбам прижин и в тоже время направляющая стопором фексируется между головой и опорной шайбой. Короче аналог головы от 2106.

Когда все необходимые детали куплены и подготовлены, процесс прост и недолог.

Одеваем на новые направляющие стопорные кольца, засовываем их в емкость с небольшим количеством масла (чтобы покрывало детали) и ставим емкость в снег или в холодильник. Металлокерамические направляющие перед запрессовкой должны пролежать в масле около часа.

Далее, берем оправку для направляющих, и, «на холодную», со стороны камеры сгорания выбиваем старые направляющие.

После этого берем головку и начинаем греть. Греют можно в духовке газовой плиты (слишком вонючее занятие для дома, имхо), паяльной лампой (неравномерность прогрева) и т.д и т.п. Я грел в маленькой девятисотваттной электродуховке-идеальная вещь для этого дела. Греем до температуры примерно 250 градусов- вода не просто вскипает а собирается в шарик и скатывается,а капелька масла начинает пузыриться -кипеть.
Прогрев-занятие неблагодарное,все дерьмо, бывшее на поверхности головки начинает испаряться/сгорать, создавая неповторимый аромат, поэтому желательно все проделывать в проветриваемом помещении.
Когда головка нагреется, заколачиваем в нее направляющую при помощи оправки. Будьте осторожны! При недостаточном нагреве головки направляющая заходит с трудом и велик риск повредить посадочное место под маслосъемный колпачок!

Читайте также:  Что будет если клапан масляного фильтра не держит

После того как направляющие запрессованы нужно расшарошить седла клапанов для восстановления соосности. Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошка 75 градусов-потом шарошкой 45 градусов делается рабочая поверхность седла и потом шарошкой в 15 градусов добиваются нужной ширины, при необходимости процес повторяется. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность.

Примечание от JudgeBod:
Берем шарошки для седел, шарошим в такой очередности: сначала шарошками 45 градусов делается рабочая поверхность седла с минимальной ширеной 1.5 — 1.8 самой узкой части фаски (снимаем минимум металла, чтоб голова небыла одноразовая), потом 75 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 75 и потом шарошкой в 15 градусов до появления четкого ровного бортика между фасками 45 и 15, при необходимости процес повторяется оперируя разными шарошками до вывидения четкой рабочей и вспомогательных фасок. Ширина рабочей кромки седла должна быть от 1,5-1,8мм. Больше или меньше -хуже, возможна плохая герметичность. Причем контролируем где на клапане будет рабочая фаска, она должна быть не ближе 0.5 -0.7 мм от края поверхности клапана шлифованной дорожки клапана. Для этого седло протераем от масла и грифелем карандаша заштриховываем рабочую поверхность торелки клапана. Вставляем клапан на свое рабочее место и проворачиваем градусов на 90 — 180 вокруг оси прижав его к седлу, и вынимаем. На нем будет видно район отпечатывания рабочей фаски.

После разворачивания седел притираем клапана. Закрепляем головку, надеваем на клапан кусок шланга, наносим на рабочую поверхность притирочную пасту и начинаем вращать туда-обратно, при смене направления вращения приподнимая тарелку клапана над седлом. Контролируйте наличие притирочной пасты.
На хорошо притертом клапане должна быть видна матовая кромка шириной с рабочую поверхность седла, 1,5-1,8мм. Возможно, она окажется немного шире-ничего страшного, это последствия поднятия тарелки над седлом при вращении.
Настоятельно рекомендуется притирать клапана ручками, а не дрелью- в итоге лучше получается и процесс контролировать проще.
Проверяются притертые клапана так- головка фиксируется камерой сгорания вверх,вставляются клапана без пружин, и в камеру сгорания заливается керосин. За 5 минут уровень не ушел -порядок.
Перед сборкой помойте впускной и выпускной каналы и клапана от притирочной пасты, попади она в цилиндр- натворит дел.
Далее, вставляем клапана (не перепутайте впускной с выпускным), надеваем на направляющие нижние тарелки, накручиваем на шпильку крепления клапанной крышки гайку (за нее зацепляется съемник), одеваем пружины, берем съемник и помошника,который будет держать головку и сжимать пружину съемником, вооружаемся пинцетом,отверткой и молотком и начинаем засухаривать клапана, подложив под тарелку клапана какую-нибуль деревяшку.
После примерно 20ти минут геморроя у вас в руках оказываются прекрасные новые головки с притертыми клапанами и мощными пружинами, для которых рекомендуется использовать не обычные уральские штанги, а укороченные днепровские.

Источник

Оцените статью
Авто помощник
Adblock
detector