Ремонт масляного насоса Chery Tiggo
Инструменты:
- Шестигранный ключ — 4 мм
- Шлифовальный брус с зажимами, мелкой зернистости
Детали и расходники:
- Растворитель
- Препарат для промывки двигателя («пятиминутка»)
- Крышка масляного насоса
- Насос в сборе
- Пружина редукционного клапана
- Шестерни
Детали масляного насоса:
1 – корпус насоса;
2 – ведомая шестерня;
3 – ведущая шестерня;
4 – крышка корпуса;
5 – плунжер;
6 – пружина редукционного клапана.
1. Снимите масляный насос с автомобиля. Более подробно здесь.
2. Выверните два винта крепления крышки насоса.
3. Снимите крышку.
4. Выньте пружину перепускного клапана.
5. Извлеките из полости корпуса ведущую и ведомую шестерни насоса.
6. Извлеките из крышки корпуса плунжер.
7. Промойте корпус насоса и демонтированные детали от грязи и отложений. Плотные лаковые отложения из внутренних полостей насоса удалите, предварительно размягчив их растворителем.
Полезный совет:
Лаковые масляные отложения хорошо удаляются имеющимися в продаже препаратами для промывки двигателя (так называемыми «пятиминутками»).
8. Осмотрите корпус и крышку насоса. При наличии трещин, царапин, дефектов литья, поврежденных резьбовых отверстий замените корпус (так как он неремонтопригоден) или насос в сборе.
9. Проверьте плунжер редукционного клапана на наличие царапин и следов заедания. Небольшие вмятины и заусенцы можно удалить шлифовальным бруском мелкой зернистости.
10. Проверьте пружину редукционного клапана на остаточную деформацию и изгиб. Поврежденную пружину замените.
11. Проверьте шестерни на наличие выкрашиваний металла, задиры и износ зубьев. Замените поврежденные шестерни или шестерни с заметным усиленным односторонним износом зубьев.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник
Редукционный клапан чери тигго т11
описание от МИХ к схеме Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы: 1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки — она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
Электрическая схема подключения бензонасоса и описание принципов работы (от Dmitry.O.): Постоянный «+» подается на левый провод реле (отмечено красной штриховой стрелкой). При включении зажигания ЭВУ через контакт 8 подает питание на катушку реле и далее оно идет через предохранитель (FUSE 8 15A) на бензонасос (синяя пунктирная стрелка). Параллельно оно идет на катушку (катушки) зажигания через предохранитель (FUSE 9 20A) — зеленая пунктирная стрелка. Импульсы возбуждения катушек подаются на базы транзисторов через контакты 10 и 23 ЭБУ. Если двигатель не заведен — ЭБУ все отключает.
Питание на сам бензонасос (в колодке на крышке модуля) подается на крайние контакты (провода могут быть синего или зеленого цвета, но «массовый» — с черной полосой). При ответственных операциях необходимо проверить, т.к. производитель это не регламентиреут, установлено опытным путем. (Dmitry.O.)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющем на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую. 3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий сулчай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира). 4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая. 5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан, расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра). Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке, примерно под Вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачек, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем — расскажу чуть ниже. Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит. Схема от производителя (размещено тут (На этом же сайте есть фото модуля бензонасоса, модуля РДТ и много другой полезной информации по Тигго!) http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SISTEMA-PODACHI-MASLA-93665.aspx
При диагностике и устранении неполадок следует помнить, что в толивной системе имеются два «обратных клапана». — Первый клапан (основной) предназначен для поддержания давления в топливной магистрали при выключенном двигателе. Согласно требованиям из мануала производителя в течение первых 10 ти минут после выключения двигателя давление в магистрали не должно упасть ниже 329кПа. (Это для двигателей Митсубиши!). Место расположения этого клапана показано на фото holms.ru (первое фото)
— Второй клапан (по информации от crowes45 рассчитан на давление 250 кПа и выполняет две функции а) служит для того, чтобы при недостаточном давлении топлива все топливо шло только в сторону двигателя.(Михаил) От себя добавлю: если что случится с трубкой питания эжекционного насоса (перетерлась, лопнула… об этом кто-то писал уже) то машина вообще НЕ ПОЕДЕТ! И это при исправном РДТ и бензонасосе.
б) нужен для того,чтобы при включении насоса перед запуском двигателя ,давление на рампе наростало мгновенно. А вот эжектор строго калибрирован и ковырять его не допустимо. (crowes45) Правильным решением была бы, на мой взгляд, установка этого клапана в модуле бензонасоса! Тогда при «аварии» с этой трубкой в системе хотя бы сохранялось аварийное давление, обеспечиваемое этим клапаном.
в) при излишнем росте давления в системе он частично берет на себа функции РДТ (сброс излишнего давления). (Dmitry.O.) Место расположения этого клапана показано на нижних фото от holms.ru 
Отдельно отмечу, что обратный клапан на дне стакана бензонасоса (т.н. грибок) красного цвета служит для предотвращения вытекания топлива из стакана при малом уровне бензина в баке и наклоне или ускорении машины. В любом случае, произврдители не рекомендуют доводить дело до низкого уровня топлива (менее 1/4) в баке. Поэтому, при установке нештатного насоса этот клапан выбрасывать не рекомендуется. (Dmitry.O.) На фото он показан желтой стрелкой. 
По поводу удаления клапана («грибка»), что на дне стакана бензонасоса есть разные мнения (и практика). Подробности.
[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=996175#996175 Клапан нужен чтоб бензин из стакана в бак не сливался и стакан насоса всегда был полон, не зависимо от уровня в баке. Я когда на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан, (вертикальная трещина) при полупустом баке, особенно в поворотах, когда бензин от стакана отливал насос хватал воздух это чуствовалось.
После ремонта стакана я решил удалить этот клапан, посмотреть что будет.
Получилось, что при работе двигателя все было нормально, но при запуске после стоянки с уровнем ниже половины первые минуты насос хватал бензин с воздухом. В общем воткнул его обратно и подача топлива перестала дурить.. [/quote]
[quote=«Мих»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1010392#1010392 Раз уж разбирал — решил поэкспериментировать, не давал мне покоя маленький режекторный насос, который стоит в нижней части штатного топливного насоса, внутри топливозаборника с черным резиновым кольцом. Благо насос под рукой имелся, воткнуть его в бак — дело 3 минут. В общем все это — пурга. Если слив с перекачки убрать в сторону, то этот режекторный насосик не может поднять уровень топлива в стакане выше общего уровня вокруг насоса. Вот перекачка — это сила! Думаю при следующем заползании моих ручонок в бак я его заткну чем нибудь, глядишь еще на 0.2-0.3 бар давление поднимется, т.к на него тоже расход бензина идет. [/quote]
[quote=«Dmitry.O.»] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1022654#1022654 при такой конфигурации (изогнутая трубка) может произойти следующее. При установке трубка пустая (без давления). Затем, при росте давления трубка стремится «выпрямиться» и упирается в элементы бака. При стоянке давление падает, трубка «расслабляется». Затем, при включении процесс повторяется. Все бы ничего, если бы не наличие острых (режущих) кромок внутри бака! Возможный итог прорезание трубки. К тому же, как уже говорил у меня в итоге на пластиковой армированной трубке еще и места изломов появились. Как я сделал — рассказал выше. [/quote]
[quote=«Dmitry.O.»]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=976948#976948 Подведем конструктивный итог нашей плодотворной дискуссии.
1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – машины с баком, где в самом баке есть спец. углубление для забора топлива. Роль стакана с клапаном (у нас — оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень топлива в «заборной зоне» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Поэтому первый вывод — удалять этот клапан при модернизации и переходе на аналогичные бензонасосы — нельзя! 2. Зачем же экономные разработчики нашей системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом? Да потому, что для нормальной работы нашей штатной плотной и вертикально стоящей сетки нужно, чтобы стакан все время был полным! Только тогда обеспечивается эффективная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и нужно все большее к-во топлива в баке для ее нормальной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недостаток штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), напротив, сетка стоит горизонтально и топливо в заборном отверстии движется снизу вверх! В таком случае частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а сама сетка дольше сохраняет работоспособность. Поэтому и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает. А как же с охлаждением насоса? Его можно охлаждать либо погрузив в бензин, либо поливая бензином (этот способ известен давно и используется в градирнях!), что эффективнее. Поэтому у себя заменил перекачку из левой половины бака на простой перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Таким образом, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным. Отсюда второй вывод: если есть необходимость в замене насоса, можно ставить БОШ от 10-ки. У него есть ряд преимуществ: — цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)! — ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки грубая. Но ведь это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Наверное, при замене насоса просто стоит промыть и бак! — ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не нужно перепаивать контакты (как в штатном!). В общем, достаточно иметь в дальней дороге лишь запасной насос БОШ и при наличии минимальных навыков и инструмента можно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ждать эвакуатор или ехать «на галстуке». [/quote]
[quote=«Alex-UNO»] http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=387768#p387768 Заколебал меня наш бензин. Начала машинка ехать не так , как мне хочеться! Померял давление — 3 Бар Полез в бак — сетка опять забита напрочь! Начал искать, в магазинах не нашел, на Перова цену заломили 150 грн, жаба просто задушила — за сетку 150 грн. Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) . Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты — 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Теперь замена сетки — 10 грн, насос — 130 грн. [/quote] Фото стакана отсюда: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=317994#p317994 
Стакан в баке, в который устанавливается модуль бензонасоса виден тут: 
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные а именно — забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки — машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение — снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить. — не работает клапан обратки, отвечающий за давление. Признаки — машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходиться долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выкл зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) всборе. — еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов внутри бака, ведуших к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 год встречались лишь по разу каждый. — забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника. 2 не перекачивается топливо из левой части бака: Проявляется очень просто: при низком (меньше 8-10 лиров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались. Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
Хороший обзор топливной системы Toyota: http://www.willvs.ru/9.php
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Перекачка, проблемы и решения
С пожеланиями и вопросами по этому разделу обращаться к Dmitry.O.
Пока даю лишь ссылки, читать отсюда и далее на следующей странице (много фото от holms.ru):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Источник
