Ремонт насоса ГУР в Ford Mondeo
1. Переборка насоса ГУР на Ford Mondeo
Понял, что есть проблема с бачком ГУР. Проблем с ГУРОм за 9 месяцев владения машиной у меня не было, ничего не гудело, никаких гейзеров в бачке, только для меня лично руль был самым тугим среди всех машин, на которых я ездил. Пробег на моей машине 85000км и предыдущий владелец наверняка ничего не делал с ГУР, поэтому решил для профилактики заменить бачок ГУР на волговский пластмассовый за 150рублей. Купил бачок и решил в один из вечеров его примерить, чтобы понять какие нужно докупить шланги, хомуты и т.п. Для этого выкачал жижу из бачка и снял обратный шланг. Больше ничего не делал, все замерил, прикинул что к чему и собрал назад, залил жижу, завел. Сначала было все нормально, но после того как повернул руль в крайнее правое положение ГУР пропал. На следующий день пробовал на высоких оборотах крутить руль в крайние положения, сначала помогло-ГУР появился, но при следующем повороте руля в крайнее положение он снова пропал. Снова на высоких оборотах стал вращать руль в крайние положения-опять помогло, но также и пропал. Такая фигня повторялась раза три, а потом ГУР пропал окончательно-высокие обороты больше не помогали. Так же как советовали пытался стучать по пробке сверху ГУРа. Ничего не помогало. Стало очевидно, что в ГУРе что-то заклинило. Я предположил, что наверняка в ГУРе есть предохранительный клапан для слива жижи в случае превышения давления выше нормы и видимо он заклинил в открытом состоянии, в итоге жижа циркулирует по аварийному контуру (то есть внутри насоса). В дальнейшем это предположение полностью подтвердилось.
Итак, я решил разобрать ГУР. Заняло у меня это целый день. Приехал в гараж в 9-30, уехал в 20-00. Но в это время входит 2 часа ожидания пока мне привезут ключ TORX 40. Болтом с такой головкой крепится напорная магистраль к ГУРу, я на него сразу не обратил внимание, в итоге потерял на это время, хорошо еще что не все магазины закрыты по воскресеньям.
1. Ставим противооткаты под задние колеса, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкладываем подпорки под кузов, убираем домкрат.
2. Снимаем правый передний подкрылок. Подводных камней нет, все просто.
3. Снимаем ремень. Для этого берем голову на 15 и вороток. Ставим на болт натяжного ролика, тянем по часовой стрелке и снимаем ремень. Все просто, я один легко с этим справился и одел тоже без вопросов, без всяких там хомутов, если надо, на вороток можно надеть кусок трубы, чтобы увеличить рычаг.
4. Я сразу хотел заменить и ремень. Так как в ролик попал камушек и сточил один ручей на нем.
Вот так сожрало ручей на ремне
Но после того, как я снял ролик чтобы убрать этот камешек оказалось, что подшипник на нем уже разбит, люфт просто неприемлемый. Но так как ни ролика, ни подшипника у меня не было, пришлось эту затею оставить на потом, я и новый ремень пока не стал ставить.
Натяжной ролик с плохим польским подшипником 6203 2RS
Обводной ролик с отличным канадским подшипником 6203 2RS
Отдельно надо покритиковать форд за выбор плохих поставщиков комплектующих. Подшипник на этом ролике стоял известной японской фирмы NSK, но производства Польши. Ребята, подшипник должен служить минимум в два раза дольше, но никак не 85000км. Короче анреспект польским бракоделам! Кстати на обводном ролике (я его тоже снимал для инспекции) стоит подшипник так же известной японской фирмы NTN, но производства Канада. Вот это я понимаю, люфт нулевой, отлично-как и должно быть. Подшипники в обоих роликах одинаковые 6203 2RS.
6. Откачиваем жижу из бочка с помощью опрскивателя, который накручивается на бутылку и стоит в магазине 20руб.
Дальше снимаем шланги с бачка ГУР и извлекаем сам бачок. Все пишут, что пластмассовый штуцер-уголок обратного шланга снимается легко, я же с ним намучился, видимо в нем все настолько задубело, что я его еле снял.
7. Снимаем Шланг подачи с самого ГУРа.
8. Ослабляем три болта крепления ГУРа. Откручиваем болт крепления напорной магистрали и отсоединяем трубку магистрали от ГУРа. Внимание! Нужен ключ TORX на 40!
9. Откручиваем окончательно болты крепления ГУРа к двигателю и извлекаем ГУР из-под капота.
10. Разбираем ГУР. Откручиваем 4 болта крепления крышки,
аккуратно постукиваем молоточком по крышке пока она не отойдет от корпуса, снимаем крышку. Созерцаем внутренности насоса.
Сразу примечаем, что на крышке есть нештатный износ. Проводим по этому месту пальцем, если чувствуются заусенцы, то убираем их надфилем.
Теперь ищем этот злополучный клапан. Смотрите на картинку.
Видно, что он действительно заклинил в открытом состоянии, то есть перепускная дырка находится четко у перепускного отверстия сливной магистрали.
11. Снимаем пробку этого клапана. Для этого крышку насоса лучше временно прикрутить обратно, чтобы внутрь не попала грязь, и чтобы внутренности не оказались на полу. Пробка клапана откручивается ключем на 22. Ставим ключ и аккуратно ударяем по нему молотком пока болт не сдвинется. Кстати, на мой взгляд, неудачно конструкторы расположили этот клапан — если бы его пробка торчала наружу, то клапан можно было оживить, не снимая ГУР. То есть, буквально несколько минут. А та пробка, что мы видим сверху ГУРа, по которой советуют стучать, там пружина подпирающая статор насоса. Поэтому стучать по ней бесполезно. Итак, сняли пробку, видим внутри плунжер, пробуем пальцем его толкать-не идет, потому как заклинил.
Заклинивший плунжер клапана
Берем подходящую железку и постукиваем по плунжеру, он достаточно быстро расклинится.
Плунжер в нормальном (закрытом) состоянии
Вытаскиваем плунжер и осматриваем его. В его теле есть несколько отверстий, через которые течет жижа. Если пальцами по ним проводить, то чувствуются на краях этих отверстий заусенцы. Вот это и есть причина зкалинивания! Пока была жижа плунжер скользил внутри клапана, как только попал воздух, смазки не стало, заусенец врезался в стенку канал и плунжер заклинил. Рядом с одним из отверстий видим износ-здесь заусенца нет, все гладко, потому, что он износился сам в процессе работы и остался такой след, а ведь это означает, что стружка при износе ушла в жижу и осела на фильтре в бачке.
Плунжер. Потертость по краю отверстия-результат самостачивания заусенца
В этой связи у меня вызывает недоумение, какого хрена при производстве этой детали после сверления отверстий не были сняты заусенцы? Это даже не брак, это либо нарушение технологии производства, либо технология была разработана неправильно, тупо мелкий инженер-технолог забыл в технологическую карту добавить эту операцию и теперь все насосы ГУР идут с этим косяком. Короче везде, где пальцем чувствуется шероховатость-стачиваем ее аккуратно надфилем, смазываем плунжер Мерконом, вставляем в тело клапана и проверяем ход плунжера. Должен ходить очень легко. Собираем клапан.
12. Дальше я решил, раз уж разобрал ГУР, надо посмотреть все его внутренности. Любуйтесь. Та пробка, которую видно сверху ГУРа когда открываешь капот, под ней всего лишь пружина, которая подпирает статор насоса. Потому, что статор, он не совсем статор, а плавающий. То есть размер камеры нагнетания может изменяться.
Пробка сверху насоса всего лишь открывает доступ к подпирающей пружине. Стучать сюда бесполезно.
Это нужно, чтобы статор во время работы насоса плавно менял свой эксцентриситет относительно ротора, соответственно меняется объем камеры нагнетания, регулируя таким образом создаваемое давление. Короче это автоматический регулятор давления напорной магистрали.
Некоторые составные части насоса.
На этой фотке нет некоторых частей. Например, внутренностей клапана: плунжер вы уже видели, ну и еще там конечно есть пружина. Еще две очевидные детали — это шкив и подшипник. Пожалуй, больше там ничего нет.
13. Собираем все в обратном порядке. Важное замечание. Соблюдайте чистоту. Все внутренности ГУРа — прецизионные детали, то есть изготовлены с особой точностью, они любят чистоту и жижу. Перед сборкой обильно смажьте все детали Мерконом, ну или зеленой жижой, смотря что лить будете. Капните пару капель в отверстие перепускного клапана.
14. Теперь перейдем к бачку. На фотках видно, как я его реализовал. Всасывающий шланг подошел без проблем, а вот обратка не лезет, вернее может она и залезла бы, но я боялся, что потом трескаться может начать. Поэтому я купил металлический переходник-штуцер диаметром 10мм и кусок шланга высокого давления тоже на 10, ну и хомуты. Шланг этот тоже конечно с трудом наделся, но его потом легко заменить если что. Кстати я обошелся без уголка, так как этот шланг достаточно гнется без перегиба.
Место соединения шланга обратки с куском шланга идущему к сливному штуцеру бочка.
Крепление бачка вообще проще некуда. Купил толстую пластиковую стяжку и притянул к штатному кронштейну. Между бачком и кронштейном вставил картонку. В принципе все выглядит как будто так и надо, только бачок слегка криво стоит, потому что шланг подачи слегка коротковат и тянет снизу бачок к себе.
15. Прежде чем собрать всю систему надо выгнать старую жижу и заполнить систему новой. Для этого глушим отверстие обратки в бачке. Под сливной шланг подставляем емкость, куда будет сливаться старая жижа. Домкратим левую сторону (правая у нас все еще висит). Так как у меня помощника не было, то я решил заводить машину автозапуском, предварительно отключив концевик капота (иначе автозапуска не будет). Итак, заполняем бачок жижой и держим еще наготове, заводим. Сначала пошла тонкой струйкой старая жижа, потом видимо ГУР прогнав воздух резко заработал и пошла жижа под штатным давлением, я еле успел долить жижу в бачок. Новая жижа пошла почти сразу, поэтому я тут же заглушил машину. Вообще нужно было выгонять без запуска, просто вращая руль. Потому, что в итоге я литр свежей жижи тупо вылил в землю. Короче поле того как я заглушил машину, я стал еще вращением руля прокачивать систему и из обратки снова пошла старя жижа. Крутим так руль (не забывая доливать в бачок жижу), пока не пойдет свежая жижа. После этого подцепляем шланг обратки к бачку. И заводим машину. ГУР мерзко воет, жижа пенится, уровень немного уходит-подливаем. По мере выхода воздуха вой становится тише, неспеша вращаем руль от упора до упора, наблюдаем за жижей в бачке. Постепенно воздух прекращает выходить, а вой совсем пропадает. Все, процедура окончена. Жижа в бачке красивого рубинового цвета, ГУР шепчет, руль легкий, чего и вам желаю!
2. Как снять насос ГУР в Ford Mondeo
Решил снять насос ГУР и перебрать его, так как он при работе издавал очень грустные звуки.
Что бы снять насос ГУР необходимо:
1. Снять переднее правое колесо
2. Вывесить двигатель
3. Открутить 6 гаек крепления кронштейна двигателя (на 18)
4. Что бы открутить последнюю гайку проще снять часть впускного трубопровода. (см. рис. 1 красный маркер)
5. Убрать кронштейн, открутить хомут впускного патрубка насоса ГУР, слить жидкость из бачка
6. Ключом на 14 по часовой стрелке ослабить натяжной ролик ручейкового ремня, снять ремень
7. Открутить 2 кронштейна, фиксирующих трубопровод высокого давления (от насоса к рейке, см. рис. 1 зеленый маркер)
8. Открутить 3 болта на «10» через дырки в валу насоса ГУР.
вот через эту дырку откручивать болты
Откручивать лучше всего вот таким ключом
9. Открутить последний болт на «10»
его откручивал плоским накидным ключом
10. Вытащить насос ГУР, ключом на 18 открутить штуцер трубопровода высокого давления.
Далее несем насос в теплое место (желательно, что бы в этом теплом месте имелись тиски). Зажимаем Насос в тисках и начинаем его разбирать:
1. Для начала необходимо снять стопорное кольцо. Для этого через дырочку шилом или тонким гвоздем фиксируем один конец стопора, под второй конец подбиваем тонкую отвертку. Вытаскиваем стопор
2. Зажав насос в тисках, берем газовым ключом за задок и открываем его.
3. Берем отвертку и снимаем еще одно стопорное кольцо
4. Вынимаем вал вместе со шкивом
5. Подковырнув отверткой, вытаскиваем сальник.
Сальник брал от ВАЗа в магазине для тазов. Называется он «сальник штока выбора передач»
6. Вытаскиваем все потроха на чистую ткань
Далее все оттереть, вставить новый сальник и собрать в обратной последовательности, ничего не перепутав.
3. Замена сальника насоса ГУР в Ford Mondeo
Работа вроде как не тяжелая, но морально зрел я долго. К тому же не знал какой купить сальник. Машина уже старая, а в интернете информации от опытных владельцев о замене сальника на дизеле не нашел, а может плохо искал. На бензиновых версиях мондео в насосе ГУР установлен сальник 16х30 (если верить мондюводам). Такой и купил — CORTECO / 12013061B. Да и жижку в гидроусилителе тоже не мешало бы заменить. Жижку выбрал самую дешевую из того, что предлагалось и подходило по назначению.
Виновник сей записи во всей красе
Насос снял быстро. По максимуму постарался слить старую жижу из системы. Старался, конечно, слить в банку, а получилось просто слить, нагадил везде, где тока можно.
Отнес насос на «операционный стол» и приступил.
Обнаружилась трещина на шкиве, это болезнь у них.
Ездил до этого с трещиной и дальше буду ездить. Надеюсь прогрессировать не будет.
К сальнику полез через жопу насоса, что бы не трогать и без того уставший шкив.
Из этой части нужно вытащить стопорное кольцо при помощи тонкого предмета, вроде шила. Сбоку есть отверстие, запускаем туда шило, надавливаем и кольцо выходит. Затем легкими постукиваниями молоточка по корпусу извлекаем крышку
Всё, что я делал при разборке насоса, мне казалось до боли знакомым, но списал это на то, что все насосы схожи между собой. Оказалось, не казалось. Когда вытащил нутро насоса и, перевернув корпус, узрел сальник, все тайны раскрылись — насос один в один как на Сафране 2.5.
Соответственно, купленный сальник 16х30 не подходит. Если снова отдать предпочтение Corteco, то необходим сальник с номером 01020304B. Тут надо сказать спасибо жене, ибо на автобусе съездила в автомагазин и привезла то что нужно.
Промыл бачок и залил свежую жижу
Покрутил рулем пару раз от упора до упора на заглушенной машине (колеса были вывешены), затем на заведенной. Сейчас пока езжу и наблюдаю.
4. Ремонт насоса ГУР в Ford Mondeo
Сразу скажу: фото не мои, не до них было в момент ремонта, да и телефон сел в нужный момент.
Перейдем к отчету.
Для начала предыстория: как то обнаружил я небольшое запотевание насоса. Совсем небольшое, уровень в бачке не уходил вообще.
Но с приходом холодов начал выть насос ГУР. Заводишь после стоянки и началось. Как только машина прогревалась противный вой пропадал. Связанно это с нагревом материалов и прочей физической хренью. Так жить нельзя! И было решено разобраться с этой проблемой. Простая замена старого бачка на промытый бачок ГУР не помогла (ну и плюс я при замене систему завоздушил немного. Холодно понимаете-ли на улице). После того как воздух попал в систему ГУР отказал совсем. Ну, как говориться пан или пропал. Или новый насос или переборка существующего.
Для начала изучение ценовых диапазонов: новый насос 22-25 тыс., новый восстановленный заводом 10-13 тыс., ну и ремонт от 13 тыс. и выше, причем максимальный срок гарантии 2 месяца.
Затем, изучив вопрос, понял, что хуже уже не будет и принялся готовиться к ремонту своими силами.
Для этого заскочил в Авто-49 и прикупил набор прокладок 220 шт. за 251 рубль,
Набор прокладок круглого сечения
жижу ГУР 1 781 003 (CHF цвет зеленый!) взял у хороших людей три банки по литру за 900р в сумме.
Заодно прихватил очиститель карбюратора (дешевый), чтобы все сопли смыть, ну и по мелочи… хомутики и головку длинную на 22.
Выпросил у начальства теплый бокс и начал процесс. НАСОС Я С МАШИНЫ НЕ СНИМАЛ.
Для начала вывесил перед машины на треноги. Из подкапотного пространства оттягиваем натяжитель (накидной ключ на 15) и скидываем приводной ремень (1 минута). Затем снял правую фару, откачал жидкость ГУР, отсоединил бачок. Далее ключом на 12 отсоединил от насоса металлическую трубку, через которую насос засасывает жижу.
Когда эта часть будет в руках увидите прокладочку, через которую воздух и засасывается в насос. Отсюда и вой, и пена в бачке и вся беда. Подбираем нужную из набора и натягиваем ее вместо старой, ставшей уже не эластичной прокладки. Устанавливаем трубку на место. Встает плотно. Притягиваем.
Пошли дальше.
Под насос ГУР кладем ветошь, так чтобы ничего не упало в недра автомобиля. Накидным ключом на 22 откручиваем пробку, под которой перепускной клапан (плунжер). Осторожно вынимаем его, он с пружинкой. Старайтесь ничего не потерять.
Осматриваем. На пробке тоже есть прокладка, до кучи меняем и ее. На самом плунжере заметил небольшие потертости, как на фото. Но задиров и заусенцев нет. Промываем все каналы клапана, смазываем его жидкостью ГУР и устанавливаем обратно, не забыв про пружинку. Особо не перетягиваем. Переходим к датчику давления жидкости ГУР. Отсоединяем разъем и откручиваем сам датчик. Я пользовался длинной головкой на 22, но можно и накидным ключом того-же размера. Промываем датчик. Теперь, не устанавливая его на место, ставим отмытый или новый бачок ГУР (фланец обратки затыкаем) и заливаем полный бачок новой жидкостью. Шланг обратки в какую-нибудь тару объемом 1-1,5 литра, туда выльется старая жидкость ГУР при прокачке системы.
Итак бачок полный зеленой жижей на месте, обратка заткнута, шланг в емкости. Датчик не установлен не просто так. Беремся за шкив насоса и начинаем его медленно вращать. Из отверстия под датчик вскоре начнет литься жидкость ГУР. Как только пузырьки все выйдут аккуратно вуручиваем и притягиваем датчик давления жидкости ГУР. Обратите внимание что он был лишь немного притянут и затягивать его со всей дури не стоит. Таким образом в насосе ГУР воздуха нет.
Далее начинаем стандартную процедуру замены жидкости ГУР. Я делал эту работу с коллегой. Так удобнее. Один рулем крутит, избегая упоров рулевого колеса в крайних положениях, а второй в это время следит за уровнем в бачке и цветом выходящей жижи. Когда пойдет чистенькая жидкость с обратки еще пару раз крутим рулем и полсе этого соединяем шланг обратки с бачком ГУР. Заводим авто и опять вращаем рулем от упора до упора.
Уже на этом этапе я понял, что с этим насосом я еще покатаюсь. Радости полные карманы. Ну и экономия денежных средств.
В радостном настроении собираем авто и опускаем его передние колеса на землю.
https://www.drive2.ru/l/3468173/, https://www.drive2.ru/l/9213631/, https://www.drive2.ru/l/6387002/, https://www.drive2.ru/l/8530128/
Замена жидкости ГУР и установка бачка ГУР от Волги в Ford Mondeo
Содержание статьи:
1. Замена жидкости ГУР в Ford Mondeo
2. Установка бачка ГУР от Волги в Ford Mondeo
1. Замена жидкости
Источник
