Регулировка клапанов андория 4ст90 инструкция по ремонту

Регулировка клапанов андория 4ст90 инструкция по ремонту

кагда камасутру по движку читал тоже озадачелся этим вопросом. залез под крышку клапанов только за-зря..всё просто очень даже ничего-проверил веерным щупом. ну и на герметик всё обратно поставил..сейчас пробек 53 т. весной поменяю ремень грм и заодно посморю..чё да как..

Если не сложно ответьте на такой вопрос, регулировали Вы клапана? А то вчера полез, снял крышку, а обычные ключи не подходят- упираются в коллектор. Думал, может снять коллектор, но это долго и геморойно. Пришлось заказывать ключи в Ульяновске.

кагда камасутру по движку читал тоже озадачелся этим вопросом. залез под крышку клапанов только за-зря..всё просто очень даже ничего-проверил веерным щупом. ну и на герметик всё обратно поставил..сейчас пробек 53 т. весной поменяю ремень грм и заодно посморю..чё да как..

К вопросу по замене ремня ГРМ. Нужно ли менять сам натяжитель? Он зараза кусачий по цене или только «вскрытие» покажет!:confused:

К вопросу по замене ремня ГРМ. Нужно ли менять сам натяжитель? Он зараза кусачий по цене или только «вскрытие» покажет!:confused:

Там вроде два подшипника шариковых, номер не помню, но я думал при замене ремня поменяю и подшипники на натяжителе, а сам натяжитель менять не буду.

Там вроде два подшипника шариковых, номер не помню, но я думал при замене ремня поменяю и подшипники на натяжителе, а сам натяжитель менять не буду.

вскроем а там посмотрим. я тоже за замену подшипников если есть люфт..как говорится если один сделал ,то другой звсегда разобрать сможет.

Я ключи до кучи заказал в шопе 3160 из Ульяновска. Шоб было 🙂 Кстати, они вроде и в московском Балуре есть.

Получил ключи из Ульяновска, добротно сделаны, но ключ на 15 пришлось немного подточить, не лез на гайку. Удобно регулировать. Так же заказал в 3160 прокладку клапанной крышки, оказалась немного больше размером, но ничего встала-прижалась и все в порядке. Тут в принципе еще возник вопрос: выставил на всех клапанах зазор 0,2, но на горячую по-моему начал постукивать клапан- это когда прогреется до 80 град. При нагревании до 60 ничего нет. Может ли быть такое?:confused:

Простите может не сюда и всетаки. А на змз-514 регулируются клапана?

Нет у нас как на 406 клапана регулируются гидрокомпенсаторами.

Нет у нас как на 406 клапана регулируются гидрокомпенсаторами.

Класс. Народ ставьте себе змз-514

Пробег 53 тыс. порвался ремень грм. Клапаны встретились с поршнями, в итоге имеем 5 сломанных рокеров. в ходе ремонта поменяли подшипники натяжителя и ремень. Судя по всему ремень порвался от обильной смазки, из под переднего сальника коленвала бежало масло от которого, видимо, и раслоился ремень:(

Во сколько обошелся ремонт деревяных? Если не сикрет

Присоединяюсь к вопросу. Еще интересно узнать про ресурс ролика-натяжителя (который по букварю вроде надо менять одновременно с ремнем).

Если не течёт масло,то ремень ходит свои 100тыс. и раньше менять нет смысла. Ролика ,как такового нет. Его функции выполняют два подшипника №6206,менять с ремнём одновременно.

Всем доброго времени суток. Возник вопрос к владельцам машин с Андорией. Кто-нибудь регулировал клапана и через какой пробег, нужно ли это вообще делать. К чему собственно говоря возник вопрос. У меня пробег 63 тыс км, пока с движком ничего не делал, тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Но полистав мануал по двигателю увидел таблицу обслуживания в которой указано что регулировку клапанов производить через 20 тыс км. При моем пробеге клапана не регулировал, расход топлива умеренный, не стучат. Кто и что думает по этому поводу?

Первый раз регулировал на 15тыс.,второй около 70й,третий после замены ремня ГРМ 102я.Зазоры уменьшались и горячий мотор начинал работать неравномерно. При регулировке будет полезен накидной разрезной ключ на17 под вороток слегка подточеный,на пример у меня от»KAMASA-TOOLS».

Простите может не сюда и всетаки. А на змз-514 регулируются клапана?

Первый раз регулировал на 15тыс.,второй около 70й,третий после замены ремня ГРМ 102я.Зазоры уменьшались и горячий мотор начинал работать неравномерно. При регулировке будет полезен накидной разрезной ключ на17 под вороток слегка подточеный,на пример у меня от»KAMASA-TOOLS».

Мужики,а где на андории метки ВМТ смотреть? Я так понял что кожух ГРМ снимать надо,а для его снятия и дифузор мясорубки?
Опишите алгоритм процедуры регулировки клапанов плиз.

Мужики,а где на андории метки ВМТ смотреть? Я так понял что кожух ГРМ снимать надо,а для его снятия и дифузор мясорубки?
Опишите алгоритм процедуры регулировки клапанов плиз.

Покури вот эту тему, много для себя полезного найдешь
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2461493&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0#post2461493

Покури вот эту тему, много для себя полезного найдешь
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2461493&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0#post2461493

Да курил я её,аж обкурился! Но хотелось бы пошаговой инструкции для дураков типа: Берёте ключ на столько то,отдаёте 4 гайки клапанной крышки,затем снимаете такой то патрубок ну и так до конца,как в наших книжках о уазах( ремонт своими силами и т.д.) Потому как в интрукции о андории как то слишком сухо всё и не очень доходчиво.Помню когда на шкодовском форуме висел,так там кто то весь процесс замены свечей аж с подробными фотографиями выложил со всеми приспасобами и спец ключами,вот это была тема!
А тут даже не сказано в какую сторону колено крутить ,по часовой или против? Вроде где то читал что андория левого вращения,ели так то понимаю вращать колено надо против часовой?

хотелось бы пошаговой инструкции

Зачем русскому человеку инструкция, он их же не читает:)

А клапана регулируются на Андорий очень просто.
Если мотор рабочий и нужно всего на всего проверить состояние зазора.
То делал я лично так. Откручиваем клапанную крышку и мерям щупом зазор. Не искал я не какие метки, а мерил там где клапан полностью закрыт. далее поворачивал ключом за гайку коленвала и мерил следующие полностью закрытые. Распредвал верхний у нас, по этому видно по эксцентрикам, конус в верху значит клапан закрыт. И неважно в какой точке метки на зазор клапана метки никак не сказываются.
Если же двиг был разобран полностью, тогда сначала нужно выставить метки ГРМа и метки маховика натянуть ремень, проверить все ли точно и уж потом регулировать зазоры в клапаннах.
Удачи.

Зачем русскому человеку инструкция, он их же не читает:)

А клапана регулируются на Андорий очень просто.
Если мотор рабочий и нужно всего на всего проверить состояние зазора.
То делал я лично так. Откручиваем клапанную крышку и мерям щупом зазор. Не искал я не какие метки, а мерил там где клапан полностью закрыт. далее поворачивал ключом за гайку коленвала и мерил следующие полностью закрытые. Распредвал верхний у нас, по этому видно по эксцентрикам, конус в верху значит клапан закрыт. И неважно в какой точке метки на зазор клапана метки никак не сказываются.
Если же двиг был разобран полностью, тогда сначала нужно выставить метки ГРМа и метки маховика натянуть ремень, проверить все ли точно и уж потом регулировать зазоры в клапаннах.
Удачи.

Читайте также:  Как вытащить маслосъемные колпачки без съемника 16 клапанов

Благодарю за ответ! Но где то там писали будто бы надобны какие то спец ключи,мол обычными к гайкам не подлезть — это так или нет? ( не хотелось бы лишний раз снимать клапанную без толку)
И всё таки по часовой вращать колено как скажем на 417-м или всё же против? Т.е. в какую сторону вращается колено если смотреть на мотор со стороны радиатора?

Благодарю за ответ! Но где то там писали будто бы надобны какие то спец ключи,мол обычными к гайкам не подлезть — это так или нет? ( не хотелось бы лишний раз снимать клапанную без толку)
И всё таки по часовой вращать колено как скажем на 417-м или всё же против? Т.е. в какую сторону вращается колено если смотреть на мотор со стороны радиатора?

Ну в обще то всегда считается по ходу движения машины. по ходу движения левое.
Если вам удобнее со стороны радиатора тогда получается правое 🙂

Для регулировки нужны ключи изогнутые, но их можно и самому изготовить. Я заказывал через инет, но не воспользовался, зазоры были в пределах нормы.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

О книге : Инструкция. Издание 2002 года.
Формат книги : файл pdf в архиве zip
Страниц : 84
Язык : Русский
Размер : 6.2 мб.
Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Инструкция по ремонту двигателей ANDORIA 4C90, 4CT90-1, 4CTi90-1.

Ремонты двигателя ANDORIA 4C90 делятся на три категории :

1. Текущие ремонты предусматривают устранение неисправностей в легко доступных местах без демонтажа двигателя.
2. Средние ремонты предусматривают ремонт одного или несколько узлов с демонтажом двигателя.
3. Капитальные ремонты предусматривают в основном полный демонтаж двигателя, проверку, верификацию всех его деталей и замену поврежденных или сработанных.

Предусматривается следующий план осмотров и ремонтов двигателя ANDORIA 4C90.

После пробега 75 000 км. осмотр согласно действий перечисленных в инструкции по обслуживанию двигателей ANDORIA 4C90. После пробега 150 000 км. средний ремонт предусматривает :

— Осмотр и ремонт главных узлов двигателя и выполнение таких действий как : демонтаж головки и проверку плотности клапанов, замена поршневых колец в случае перерасхода масла, проверку калильных свечей, проверку форсунок.

После пробега 225 000 км. — осмотр, как после 75 000 км. После пробега 300 000 км. капитальный ремонт предусматривает : демонтаж двигателя на узлы, подузлы и детали, расточка цилиндров — вдавливание ремонтной втулки, верификацию и если это необходимо — замена коленчатого вала и вкладышей, замена прокладок (набивок) и уплотнительных колец, верификация всех остальных деталей или узлов, их ремонт или замена на новые, монтаж двигателя, регулировка и стендовые испытания.

Источник

Дизельный двигатель для автомобилей УАЗ 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (стр. 3 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

** частота смены и способ обслуживания зависит от эксплуатационных условий — в случае повышеного запыления воздуха

или применения топлива ухудшенного качества – увеличить частоту смены

3.2. Объем технического обслуживания

-Уровень масла в картере двигателя

-герметичность систем питания, смазки, охлаждения

Техническое обслуживание в период обкатки 1500 км.

После пробега первых 1500 км следует:

· заменить масло в двигателе;

· заменить фильтрующий элемент масляного фильтра;

Общие примечания, касающиеся смазки двигателя.

Для заправки системы смазки двигателя всегда следует применять масло в соответствии с п. 1.5. Применение масла имеющего другие свойства, может привести к увеличенному расходу, а также к повреждению двигателя.

Масла с соответствующими характеристиками содержат в себе добавки, нейтрализующие кислоты, которые образуются в процессе сгорания и которые могут быть причиной коррозии, а также предупреждают появление осадков и нагара, которые могут закупорить смазочные каналы.

Следует всегда соблюдать установленные сроки смены и долива масла. Расход масла, зависит от многих факторов, среди которых самыми важными являются: сорт применяемого масла и режимы эксплуатации автомобиля. Обычно, расход масла большой во время обкатки и непрерывной езды с большой частотой вращения двигателя. Поэтому следует соблюдать указания, касающиеся нагрузки двигателя при обкатке. Уровень масла должен регулярно контролироваться и поддерживаться между заменами.

3.3. Описание видов работ при технических обслуживаниях, представленных в табл. 2.

3.3.1. Проверка, дозаправка и замена масла в двигателе (Рис. 9,10,11)

Уровень масла следует проверять, когда двигатель стоит на горизонтальной поверхности. Уровень следует проверять на холодном двигателе или через 10 минут после остановки прогретого двигателя. Вынуть указатель, вытереть стержень до суха, повторно вставить его до упора, а затем вынуть. Уровень масла должен находиться между рисками „МИН” и „МАКС” на указателе. Чтобы добавить масло, следует снять крышку заливной горловины, долить свежего масла и повторно проверить уровень.

После заправки масла крышку заливной горловины необходимо закрыть.

Нельзя заливать в двигатель слишком много масла.

Во время замены масло надо сливать из прогретого двигателя, когда автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. Чтобы облегчить слив масла (через отверстие в масляном картере) следует вынуть указатель уровня масла или открыть крышку заливной горловины.

После полного слива из двигателя отработанного масла, следует закрутить сливную пробку. (Пробку следует ввинчивать в картер пальцами не меньше чем на 3/4 длины резьбы пробки; это предупреждает неправильное закручивание пробки и повреждение ее резьбы). Перед закручиванием, пробку надо вымыть.

Слив отработанного масла следует выполнять осторожно, масло может быть горячим. Правильно утилизируйте изношенное масло, не выливайте его в канализацию не загрязняйте воды, не выливайте на землю.

Всегда во время смены масла, следует заменить масляный фильтр.

3.3.2. Замена масляного фильтра на двигателе (Рис. 13, 14).

Масляный фильтр следует заменять одновременно с заменой масла. Использованный фильтр следует открутить вручную или с применением специального ключа. Перед установкой нового фильтра следует резиновую прокладку, находящуюся в его нижней части, смазать моторным маслом. Фильтр затянуть вручную без применения ключа.

Читайте также:  Клапан кондиционера приора артикул

3.3.3. Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (Рис. 15)

Для замены фильтрующего элемента топливного фильтра следует открутить водоотделитель, который находится в нижней части топливного фильтра, удалить фильтрующий элемент и установить новый. Каждый раз, вместе с заменой фильтрующего элемента топливного фильтра, следует очистить водоотделитель.

3.3.4. Очистка водоотделителя.

Чтобы очистить водоотделитель следует открутить гайку, которая находится в нижней части топливного фильтра и слить топливо вместе с водой и грязью.

3.3.5. Проверка работоспособности форсунок.

Следует снять форсунку с двигателя, отсоединив сначала трубопровод высокого давления. Форсунки следует вымыть в моторном масле, а их распылители очистить из нагара, применяя щетку из медной проволки.

Величина давления открытия форсунок, проверенная на специальном стенде должна соответствовать величине представленной в разделе „Техническая характеристика двигателя”. В случае отличия величин или неправильного распыла топлива, форсунки следует отдать в мастерскую в ремонт или заменить на новые. Каждый раз при сборке форсунки надо заменить стальную прокладку под форсункой на новую.

Во время монтажа стальных прокладок следует обратить внимание на их правильное расположение (смотри рис. 16).

Гайки распылителя надо затягивать моментомН·м.

3.3.6. Проверка и регулировка клапанных зазоров (Рис. 17).

Проверку и регулировку клапанных зазоров следует проводить на холодном двигателе применяя для впускных и выпускных клапанов щуп толщиной 0,2 мм .

Для проверки и регулировки следует:

· снять крышку корпуса распредвала, установить поршень первого цилиндра в. м.т. (оба клапана закрыты);

· поместив щуп между клапанным рычагом и кулачком распределительного вала, проверить зазор впускного и выпускного клапана;

· если зазор неправильный следует ослабить контргайку регулировочного болта и вращая болт установить правильную величину зазора (для регулировки следует применять ключи, которые прикладываются к двигателю);

· придерживая болт, затянуть гайку и ещё раз проверить щупом величину зазора. Если зазор изменился, следует повторить описанные выше операции;

· аналогично отрегулировать зазоры на втором клапане первого цилиндра;

· затем, поворачивая коленчатый вал на угол 1800, отрегулировать зазоры на клапанах третьего, четвёртого и второго цилиндра, каждый раз поворачивая вал на 1800.

Каждый раз при демонтаже крышки корпуса распредвала, следует менять прокладку. Прокладку следует обработать бутапреном.

3.3.7. Замена масла в устройстве изменения угла опережения впрыска

(Рис. 18,19)

Замена масла заключается в откручивании нижней и верхней пробки в картере устройстве изменения угла опережения впрыска и сливе масла, затем следует залить (после предварительной затяжки нижней пробки) около 0,25 литра трансмиссионного масла до заполнения пространства устройства.

3.3.8. Проверка и регулировка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора (Рис.20)

Натяжение ременя привода водяного насоса и генератора регулируйте поворотом генератора. Нормальный прогиб ремня должен быть7 мм при нажатии на него с усилием Р = 60 H, приложенный в месте указанном на рис.20. Замена ремня совершается в случае его повреждения или чрезмерного растяжения (при отсутствии дальнейшей возможности регулировки натяжения).

Чтобы заменить ремень надо отпустить гайку (1) которая крепить верхнюю ручку генератора к натяжиа тоже болт (3) с гайкой крепляющих нижную ручку до кронштейна. Вывинчивая болт (4) регулировки натяжения, отпустить и снять старый ремень. Положить новый ремень и натянуть, ввинчивая болт (4). Довинчить другие гайки и болт.

3.3.9. Проверка генератора, стартера и турбокомпрессора.

Осмотр и ремонт этих устройств следует проводить в специализированных сервисных станциях.

3.3.10. Проверка и регулировка угла опережения впрыска.

Для правильной установки угла опережения впрыска следует совместить риску на фланце топливного насоса с риской на кронштейне топливного насоса.

1. Метка на кронштейне топливного насоса.

2. Метка на фланце топливного насоса.

3.3.11. Замена зубчатого ремня привода распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту операцию должен выполнять только опытный техник, а лучше выполнить в специализированной сервисной станции.

· Снять ремень привода водяного насоса и генератора.

· Снять кожух привода распредвала.

· Установить поршень первого цилиндра в положение В. М.Т., проверить совпадение меток 1, 2, 3, указанных на рис 22.

· Ослабить гайки, крепящие рычаг натяжителя.

· Передвинуть рычаг натяжителя с роликом влево и заблокировать его, затянув гайки.

· Установить новый зубчатый ремень (следует обратить внимание, чтобы не изменилось взаимное расположение коленчатого вала, вала привода топливного насоса и распределительного вала) зубьями во впадины последовательно шкива коленчатого вала, шкива ТНВД, шкива распредвала, и заправить ремень на ролик рычага натяжителя.

· Ослабить гайки, крепящие рычаг натяжителя; пружина должна передвинуть рычаг, вызывая натяжение ремня (в случае слабого натяжения ремня из-за увеличенных сопротивлений, рычаг следует передвинуть рукой).

· Слегка затянуть от руки гайки блокирующие рычаг натяжителя (ролик).

· Выполнить два полных оборота коленчатого вала в рабочем направлении вращения и проверить совпадение установочных меток (смотри установочные метки на рис.22). В случае не совпадения, операцию установки ремня следует повторить.

· Затянуть гайки крепящие рычаг натяжителя с роликом.

Натяжение зубчатого ремня считается правильным, если под действием силы 11,8 — 12,7 Н (1,2-1,3 кгс), приложенной к ременю в середине участка между зубчатым колесом распределительного вала и зубчатым колесом устройства изменения угла опережения впрыска прогиб ремня составляет около 5 мм.

Правильная установка коленчатого вала, распределительного вала и шкива привода топливного насоса во время замены зубчатого ремня и во время проверки установки распределительного вала.

1. Правильная установка распределительного вала:

· метка на колесе (паз) совпадает с вертикальной риской в корпусе распределительного валка.

2. Правильная установка вала привода топливного насоса:

· метка на колесе вала привода ТНВД совпадает со стрелкой указателя.

3. Правильная установка маховика в позиции в. м.т. (GMP)

· метка на маховике с надписью GMP (в. м.т. ) совпадает с меткой на картере маховика.

3.4 Обслуживание системы рециркуляции отработавших газов с клапаном EGR (для двигателей Андория 4СТ90-1МЕА 1604)

Система рециркуляции отработавших газов с клапаном EGR работает автономно. Проверка выполняется методом подключения вакуумметра (9) между клапаном EGR (6) и температурным клапаном (4) для определения диапазона действия клапана EGR – смотри: рис. 23

«Схема управления рециркуляции отработавших газов двигателя Андория 4СТ90-1МЕА 1604»

Клапан EGR работает правильно, если при частоте вращения коленчатого вала от 800 об/мин до 2об/мин (для двигателя работающего без нагрузки) вакууметр (9) показывает разряжение в переделах от 0,04 до 0,08 MПа.

В двигателе работающем под нагрузкой диапазон действия клапана EGR изменяется.

Каждые 20.000 км следует демонтировать клапан EGR а также алюминиевый трубопровод, соединяющий клапан ЕGR с выпускным коллектором для очистки внутренних отверстий от сажи.

q открытие: 40oC ±3oC (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

q закрытие: 30oC ±3oC (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

5. Клапан вакуумный (на ТНВД)

Читайте также:  Пусковой электромагнитный клапан тнвд моторпал

9. Вакуумметр (на двигателе отсутствует – применяется исключительно для проверки клапана EGR)

Схема системы управления рециркуляции отработавших газов двигателя Андория

4. ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Способы устранения неисправностей

A. Низкая компрессия

1. Недостаточный клапанный зазор

Отрегулировать клапанный зазор на холодном двигателе нормальная величина 0,2 мм.

2. Негерметично соединение головки с блоком цилиндров (газовый стык).

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

3. Износ клапанов и направляющих втулок.

4. Трещины пружин клапанов.

5. Негерметичность прилегания клапанов к седлам.

6. Износ или залегание поршневых колец.

Б. Неправильная работа системы питания

1. Отсутствие топлива в баках или наличие воздуха в системе питания.

Заполнить топливную систему и удалить воздух из системы питания.

2. Двигатель не запускается.

Проверить cервомотор „СТОП”

Выполнить в специализированном сервисе обслуживание или ремонт.

4. Загрязнен топливный фильтр, топливоподкачивающий насос или топливные трубопроводы.

Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра, очистить топливоподкачивающий насос и топливные трубопроводы.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе.

6. Негерметичность топливопроводов.

Подтянуть соединения. Заменить негерметичные участки трубопровода.

7. Поврежден топливоподкачивающий насос

Отремонтировать или заменить топливоподкачивающий насос.

Отремонтировать или заменить ТНВД.

1. Ослаблены соединения электропроводов.

Зачистить контакты и затянуть соединения электропроводов.

Заменить электропровод новым.

Зарядить аккумуляторную батарею (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

5. Поврежден замок зажигания.

6. Повреждены свечи накаливания.

Заменить свечи накаливания.

7. Неправильная работа свечей накаливания.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

Г. Двигатель дымит (чёрный дым).

1. Загрязнены распылители или плохое качество распыла.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

2. Засорен воздушный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра

3. Неправильная установка угла опережения впрыска — поздний впрыск топлива.

Проверить и правильно установить угол опережения впрыска

4. Неправильные клапанные зазоры.

Отрегулировать клапанные зазоры.

5. Слишком большая максимальная подача топлива

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

6. Негерметичность прилегания клапанов к седлам.

7. Негерметичное соединение головки с блоком цилиндров.

8. Зависание впускных и выпускных клапанов

Д. Двигатель дымит (голубой дым)

1. Избыток масла в двигателе.

Слить избыток масла из двигателя.

2. Залегание поршневых колец.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

3. Износ или трещины поршневых колец.

4. Двигатель слишком долго работал на холостом ходу.

Нагрузить двигатель (избегать длительной работы двигателя на холостом ходу).

5. Износ поршневых канавок.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

Е. Двигатель перегревается

1. Недостаток или слишком малый уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.

Остановить двигатель и долить охлаждающей жидкости в радиатор.

2. Слишком низкий уровень масла в двигателе.

Долить масло в двигатель до уровня „макс” на указателе.

4. Недостаточное натяжение ременя привода водяного насоса.

Отрегулировать натяжение ремня.

Отрегулировать угол опережения впрыска.

6. Слишком большая максимальная подача топлива.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

Промыть радиатор системы охлаждения (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

8. Накипь в системе охлаждения.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

9. Наличие масла в системе охлаждения

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

Перейти на пониженную передачу и продолжать движение. В случае дальнейшего повышения температуры охлаждающей жидкости остановиться и определить причину

12. Неисправен водяной насос.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе.

Ж. Пониженное давление масла.

1. Уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого.

Долить масло до верхней метки „макс” на указателе.

2.Отработанное масло в двигателе низкого качества или не менялось длительное время

Заменить масло. Применять масло и проводить его смену, согласно данной инструкции

3. Загрязнен фильтрующий элемент масляного фильтра.

4. Загрязнен сетчатый фильтр приемной трубки масляного насоса.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

5. Негерметичность в системе смазки.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

6. Топливо или вода в системе смазки.

Найти и устранить причину утечки воды или топлива в систему смазки. Заменить отработанное масло.

7. Неисправен датчик указателя давления или указатель давления масла

Заменить датчик указателя давления или указатель давления масла

8. Изношены вкладыши коленчатого вала

Произвести ремонт двигателя

З. Двигатель запускается и останавливается.

1. Отсутствие подачи топлива.

Проверить наличие топлива в баках и состояние топливопроводов.

2. Загрязнен топливный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент

3. Загрязнен воздушный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.

4. Механическое повреждение ТНВД.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

5. Заклинивание поршня в цилиндре.

7. Обрыв или ослабление натяжения зубчатого ремня привода распределения.

И. Неисправности сцепление.

1. Виды неисправностей и способы их устранения

(см. руководство по эксплуатации автомобиля).

К. Стуки во время работы двигателя

1.Износ шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, деталей цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

2. Поломка клапанного рычага.

3. Ослабление шатунных болтов.

5. Неправильно установлен угол опережения врыска.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

6. Встреча клапанов с поршнем из-за отклонения фаз газораспеделения или поломки узлов механизма газораспределения

7. Плохое состояние форсунок.

Л. Недостаточная эффективность работы турбокомпрессора

1. Загрязнен воздушный фильтр.

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.

2. Негерметичность соединения турбокомпрессора с впускным коллектором.

3. Загрязнен выпускной канал турбины.

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

М. Турбокомпрессор перегревается

1. Повышенное сопротивление или негерметичность в трубопроводах подводящих масло.

Очистить систему смазки и устранить негерметичность.

2. Повышенное сопротивление на линии нагнетения воздуха и выпуска отработавших газов

Выполнить ремонт в специализированном сервисе

Устранение неисправностей, не указанных в таблице входят в рамки ремонта двигателя и должны производиться в специализированной мастерской.

5. КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

Если двигатель длительное время не будет эксплуатироваться, необходимо провести его консервацию.

Для этого следует выполнить следующие операции:

1. Тщательно очистить двигатель.

2. Снять крышку корпуса распредвала и обильно промыть моторным маслом механизм газораспределения.

3. Слить масло из системы смазки.

4. Слить топливо из системы питания и очистить топливный бак.

5. Слить жидкость из системы охлаждения.

6. Покрыть антикоррозионной смазкой все внешние, неокрашенные поверхности.

7. Подготовить аккумуляторную батарею к длительному хранению.

8. Закрыть впускное отверстие системы впуска и выпускное отверстие системы выпуска, а затем обвязать парафинированной бумагой топливный насос, генератор и стартер.

Описанный способ консервации предохраняет двигатель от коррозии в течение 6 месяцев при условии хранения его в сухом, закрытом, чистом помещении при температуре 150С. В случае хранения двигателя более чем 6 месяцев, двигатель следует расконсервировать, подготовить к пуску и запустить его в соответствии с указаниями. После 15 минутной работы, двигатель следует остановить и вновь законсервировать, согласно вышеупомянутым указаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение вышеупомянутых указаний, позволит обеспечить работоспособное состояние двигателя и увеличить его межремонтный период.

Источник

Оцените статью
Авто помощник
Adblock
detector