Kawasaki BRUTE FORCE 750 Руководство по ремонту и техническому обслуживанию
Дата публикации: 25 Января 2015
Квадроцикл Kawasaki KVF 750 Brute Force – это флагман семейства утилитарных квадроциклов Kawasaki. Предлагает своему владельцу максимальную мощность и лучшие технические показатели среди других квадроциклов Кавасаки.
Квадроцикл Kawasaki KVF 750 Brute Force оснащается V-образным 4х-тактным двигателем объемом 749 куб.см, который выдает 51 л.с. и обеспечивает уверенную тягу на низах, при этом позволяя быстро разгонять квадроцикл до максимальной скорости.
Передние и задние кожухи для защиты моста квадроцикла Kawasaki KVF 750 сделаны из пластика во избежание попадания посторонних, более прочный материал уменьшает вероятность повреждения кожухов. Уменьшенная жесткость пружины возврата дроссельной заслонки и наличие шарикоподшипников в корпусах дроссельных заслонок (с целью уменьшения трения) дают более “легкое” ощущение рукоятки газа, за счет чего водитель меньше устает. Пружины переменной жесткости передней и задней подвески квадроцикла Kawasaki KVF 750 обеспечивают высокие эксплуатационные качества и повышенный комфорт при спортивной езде. При начальном сжатии пружины ее ход мягкий , что позволяет легче поглощать небольшие неровности на малой скорости, а по мере дальнейшего сжатия пружин, будут задействованы более жесткие подрессорники, обеспечивая жесткость подвески, необходимую для спортивной езды.
Двигатель
* Объем, куб.см.: 749
* Мощность, л.с. : 51
* Тип: 4-тактный
* Цилиндры/Расположение: 2 / V-образное
* Топливоподача : (2) Keihin CVKR-34
* Охлаждение : Жидкостное
* Стартер: Электро
* Трансмиссия Автомат: вперед/нейтраль/реверс
* Понижающая передача: —
* Привод: 4х4, вал
Размеры
* Длина x ширина x высота, см: 218,5 х 118 х 125
* Сухой вес, кг: 274
* Колесная база, см: 128
* Радиус поворота, м: 3,2
* Клиренс, мм: 250
* Топливный бак, л : 20,5
Подвески
* Тип передней подвески: Двойной А-рычаг
* Ход передней подвески, мм : 175
* Тип задней подвески : Маятниковый рычаг
* Ход задней подвески, мм : 200
Тормоза
* Передние тормоза: Двойные дисковые
* Задние тормоза: Герметичные мультидисковые
Шины
* Передние шины: AT 25 x 8-12
* Задние шины: AT 25 x 10-12
Грузоподъемность
* Грузоподъемность переднего багажника, кг: 36
* Грузоподъемность заднего багажника, кг: 72
* Тяга на крюке, кг: 512
Прочее
* Спидометр/одометр: +
* Тахометр: +
* Датчик топлива: +
Источник
FAQ По Ремонту, Эксплуатации, Доработкам на Кавасаки Brute force 750-650i.
MaibA
В связи с созданием множества однотипных, а иногда и совсем одинаковых тем по ремонту Кавы,
решил я-таки создать FAQ, в котором можно будет новичкам найти ответы на множество вопросов, связанных с ремонтом, тюнингом и эксплуатацией Кавасаки брут форс 750/650i.
Прошу сюда добавлять только проверенные, готовые решения проблем или варианты доработок.
Да, и попрошу модераторов закрепить тему сверху, чтобы ее легче было найти.
Ну, а теперь собственно сам FAQ.
Качаем, читаем и просвещаемся. правда на Английском.
Тех жидкости и их количество .
Масло в двигателе 2.6 литра. (старый кузов и 650i) ( 2.4 литра Новый )
Масло в редукторе перед 0,4 литра
Масло в редукторе зад О.72 литра
Антифриз 3 литра с 12 г и 2.2 литра старый кузов и 650i.
Типы масел и их допуски указаны ниже.
Оригинал для кавы 2012-13г и для терикса 59011-0019 подходит для 05-11г в качестве тюнинга как более усиленный.
Оригинал для кавы 2005-2011г 59011-0003
Лучше конечно же оригинал. Но если вдруг ремень срочно нужен, а оригинала поблизости нет,
то есть альтернативные ремни на каву:
Gates 19G3218 один для всех годов.
ULTIMAX BELT UA418 Один для всех годов.
Ремень на кавасаки — это, как правило, расходник. Поэтому советую всегда с собой возить запасной ремень
и комплект ключей для его замены. Благо ремень на каве поменять совсем не сложно.
Ошибка загорается в 3х случаях.
1. наработка 100 моточасов.
2. пробег более 1000 миль.
3 сработал концевик под крышкой вариатора.
Если лампа загорелась по первым двум причинам, то это повод провести ТО согласно Мануалу.
Если первые 2 причины не «наш» случай, то снимаем крышку вариатора и проверяем, что с ремнем, и в каком положении стоит выключатель.
Переключаем его в положение «on». Меняем ремень, если нужно, и собираем все обратно.
Далее приступаем к обнулению ошибки.
1 Снимаем сидение и ищем там серую фишку с перемычкой.
2 Ищем аналогичный ей разъем ,разъединяем его и соединяем с фишкой серого цвета.
3 включаем зажигание и видим что лампа BELT начинает быстро моргать.
3 после этого разъединяем фишку идущую от выключателя на крышке ремня, Лампа BELT Начнет мигать медленней,считаем 5 секунд и выключаем зажигание.
4 соединяем фишку от выключателя обратно и соединяем все под сидением как было.
5 включаем зажигание и можно ехать.
если нет серой фишки (в случае утери) то можно без нее но потребуется пермкнуть 2 контакта проводом
Проблема проводки на старых карбовых кавах.
На старых Карбовых кавах 2005г. Есть проблема окисляющегося разъема под задним правым крылом и разъема под рулевой колонкой
Эти прямоугольные разъемы просто являються перемычками.Разъемы со временем окисляються и сгорают.
Симптомы: Не работает Вентилятор, Моргает 2wd/4wd.
Лечится Удалением Этих разъемов и пайкой проводов между собой по цветам.
Все ошибки по инжектору можно узнать самостоятельно с помощью системы самодиагностики которая описана в Мануале.
VESRAH SF-4007 Очень хороший японский фильтр.
Hi-flo hf 204 тоже не полохой вариант.
10w40 API sf,sg,sh,sj или выше с допуском по jaso MA или MA2
Про остальные масла писать не вижу смысла так как каждый льет то масло которое ему больше нравиться
Лишь бы подходило по допускам.
Масло на этих моторах следует проверять часто потому что коленвал в нашем моторе установлен на подшипниках скольжения (вкладышах)
и «упустив » уровень масла можно налететь на серьезный ремонт двигателя.
У нас на форуме есть много тем посвященных установке меток грм, различиям распредвалов друг от друга
и так далее.
Вот нашел в сети видео где четко расписан процесс установки цепей грм по меткам и отличие заднего распредвала от переднего.
Можно поставить иридиевые NGK cr7eix
Карбовая: 24.2А 14V при 6000 об/мин
Инжекторная: 33.7А 14V при 6000 об/мин
Соответственно чтобы получить мощность в ватах мы умножаем ток(амперы) на напряжение (вольты)
Я обычно усредняю умножая на среднее значение бортовой сети 13.5 вольт
Наш передний редуктор имеет фрикционную блокировку переднего диференциала и требует заливать а него
масло 10 w 40 и ОБЯЗАТЕЛЬНО соответсвующее допуску по JASO MA или MA2 что означает
что это масло предназначено для использования в трансмиссиях с мокрым сцеплением.
Еще наш пердний редуктор имеет ряд недостатков как например появление в нем Эмульсии после поплавушек.
Эмульсия появляется в нем постоянно и на данный момент лучшее лечение я вижу только одно
более частая замена масла в переднем редукторе. Смысла в его переборке я не вижу.
Наш задний редуктор имеет внутренний механизм заднего тормоза » мокрого типа»
Поэтому в него следует заливать специальное масло. Кавасаки требует заливать в мост
Но поскольку оно довольно редкое есть альтернатива motul transoil (не путать с transoil expert)
Оно подходит по вязкости и характеристикам. Сам использую его 1000 км пока все хорошо.
Задний редуктор проблема эмульсии обошла стороной в нем всегда должно быть прозрачное чистое масло.
Но на моделях до 2012 г были случаи откручивания гайки хвостовика заднего редуктора.
Меня тоже постигла данная проблема и ВОТ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
Актуаторы 2wd/4wd и тормоз двигателем.
Одна из наиболее частых болячек наших кваров но и она лечится не сложно и не дорого если уметь читать и слушать.
Система актуаторов на кавасаки имеет свою систему самодиагностики ошибок ( в мануале она описана очень подробно)
Если у Вас на приборке началось моргание индикаторов 2wd/4wd и у Вас квадр не 2005 2006 г
где это может быть косяк разъема описанного выше то тогда Вам нужно запастись терпением и начать диагностику.
Сначала Вам нужно определить в каком из актуаторов проблема а их у Вас 2 один в переднем редукторе а другой в крышке ремня вариатора.
Иногда но очень редко бывает что проблема в блоке управления актуаторами но это очень маленький процент.
1 смотрим на частоту моргания индикаторов. (Для кав до 12г. после 12 г частота морганий реже но принцип тот же)
время между включениями 1 сек. это неисправность актуатора полного привода.
время между включениями 2 сек. это неисправность актуатора тормоза двигателем.
время между включениями 4 сек. это неисправность сразу двух актуаторов( редко скорее всего проводка) .
2 после того как мы прочли ошибку, разъединяем разъем от того актуатора который у нас неисправен и берем в руки тестер.
Для актуатора тормоза двиг.
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-5.330 ом
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-3.720 ом
Если показания не в допуске то нужно как бы заменить актуатор.
Теперь разберем проблемму на примере актуатора тормоза двигателем
У актуатора есть электромотор, редуктор, и переменный резистор( потенциометр) который и
говорит нашему блоку где в данный момент находится шток актуатора.
Обычно в актуаторах страдают эти самые потенциометры и его очень просто заменить.
Для этого нам понадобиться переменный резистор на 5 ком линейный однооборотный лучше без фиксатора.
Его то мы и припаяем на место нашего старого потенциометра. Но самое главное это настроить его потом. Для этого нужно скачать мануал для кавасаки прерия 360 потому что в мануале для брут форса нет данных по изначальному положению штока относительно крышки
а там есть. После того как Вы его настроите проблема будет решена.
Важно. Крышка (колпачек с магнитами) моторчика актуатора имеет направление и установка ее неправильно
приведет к дизориентированию актуатора и проблема тогда не уйдет. Перед снятием пометьте крышку.
Установка указателя температуры ОЖ.
Как всем нам известно что кава склонна к перегреву.
поэтому одна из первых доработок которую я сделал на своем квадре это установил датчик температуры ОЖ.
Прибор был взят автомобильный фирмы autogauge в южном порту диаметром 52мм.
В комплекте с прибором идет датчик температуры который необходимо врезать в систему охлаждения.
Я решил врезать его прям в корпус термостата просверлив в нем отверстие 8мм и нарезав потом резьбу м 10/1
На ранних моделях брут форс 750 с 2005 по 2011г и на 650 до 12г Встечается проблема попадания
масла в воздушный фильтр при продолжительной езде на задних колесах,езде в полный газ,или крутых долгих подъемах.
Это даже породило слух что езда на задних колесах губительна для кавы.
Но если поставить маслоуловитель то эта проблема будет решена и уровень масла можно будет держать на отметке максимум а то и выше.
А это очень полезно при езде на задних колесах.
Собственно сам маслоуловитель и способ его установки:
А вот и доработанная клапанная крышка
Теперь подробнее При подъеме квадра на задние колеса масло стекает назад и попадает в трубку вентиляции картера
Разряжение в воздушном фильтре + избыточное давление в картере поднимают масло вверх и оно попадает в воздушный фильтр и соответственно в цилиндры
При установке маслоуловителя картерные газы с маслом поднимаясь по трубке попадают в бочёнок где жидкое масло падает вниз и стекает обратно в двигатель
через просверленную клапанную крышку а картерные газы уже очищенные от масла попадают в корпус воздушного фильтра.
У себя сделал так же только бочёнок взял алюминиевый. Фото своего варианта добавлю позже.
Сам боченок можно изготовить самому ( ОПИСАНИЕ КАК ) или заказать от YAMAHA YFZ 450.
Парт № 5TG-15370-00-00
Ну вроде пока все что пришло в голову. Далее предлагаю дополнять всем вместе.
Только давайте будем выкладывать сюда проверенные решения дабы не зафлудить тему.
Источник
Тюнинг Kawasaki BRUTE FORCE 750
Dallo
Вадим(Охотник)
Kostya
Пластическая операция и немного тюнинга,
ДОРАБОТКА KAWASAKIKVF 750
Все началось с покупки в 2014 году б/у Кавы 2012 с пробегом 2000 км. Оговорюсь , до этого ездил на BRP 800 MAX 2007 , с 2007 года по 2014 накатал 8000 км. В общем захотелось более легкого, но не менее мощного квадрика. Кава была в стандартном тюнинге, шноркеля «амерекоские», бампер передний WARN, защита, лебедка , кофр, резина 27 ITPXTR, лифт подвески 2 дюйма HightLifter, ну в общем для 90% населения это квадрик в полном тюнинге, я так тоже по началу считал. И наверное не стал больше ни чего делать если бы не произошел, один случай: оторвался внутренний рулевой наконечник. Результат порванные связки плеча, и 6 месяцев ходил с железом в теле. И вот пока был в больнице, задумался, почему это произошло. Вывод, при лифте подвески надо менять рулевые тяги, что бы был правильный угол работы наконечников, но об этом в другой раз. Обязательно, перед каждым выездом проверять подвеску.
Решил, пока идет мое лечение, надо подлечить квадрик. Заодно что ни будь «тюнингнуть», было много мыслей.
Для начала, поставил усиленные рулевые наконечники от Хонды, затем снял лифт подвески. Заменил все амортизаторы, на газовые фирмы Bronko.(Полное Г. но), после первого выезда потекли и перестали работать, сейчас заказал «Works». Когда пройдут испытания, дам отчет. Пока занимался подвеской, заметил интересную вещь, что очень много скапливается грязи под алюминиевой защитой. Соответственно защита получила доработки. Облегчил, сделал много технологических отверстий , усилил, изменил крепления и .тд. Также подверглась облегчению и доработке защита бака, т.к. когда снял бак, то вынул еще килограмм 10 из под бака, спрессованного грунта. Посмотрел скептически на проводку, как была проложена. (было много дополнительного оборудования подключено, на мой взгляд очень «стремно», пришлось все переложить по новой. Заодно доработать место под увеличенный АКБ (как на БРП).
Дальше потянулись шноркеля, т.к. их диаметр в некоторых местах менее 50мм по внутреннему диаметру и очень много колен и соединений, ну и все выполнено как то хлипко. Заменил на 63 диаметр для вдоха ДВС и варика, выход варика сделал 75 мм.
Критически был оценен штатный бампер, в купе с бампером Варн. Пришлось изготовить новый бампер, с правильным углом въезда и интегрированной защитой днища, и фарами. Бампер был выкрашен порошковой краской.
Был переделан оригинальный HighLifter-овский вынос, под радиатор увеличенного размера с меньшим углом наклона, попутно заменена крыльчатка в помпе, на более производительную, что бы эффективно прокачивать дополнительный объем охлаждающей жидкости.
Вспомнил, что хотелось бы поднять руль для езды стоя, а так как штатный руль после переворота был погнут, заодно и озадачился подбором «правильного» на мой взгляд руля. Выбор пал на Flex с демпфирующими вставками, а так как данный руль меньше по высоте, пришлось ставить проставки «Rox» на 5 дюймов. По высоте руль встал как надо, но пришлось удлинять провода( все равно перекладывал проводку).
Тюнинг будет не полный, если не поставить HighLifteroutlaw 28×9,5x 12 перед и 28х12,5ч12 зад. и диски HiPer , оговорюсь, получилось не очень бюджетно, но очень давно хотел попробовать. Диски были куплены давно, а вот резину купил в начале кризиса, по старой цене. К такой резине нужен «CluchKit», до этого стоял EPI, для 27-28 колес. Почитал отзывы и решил поставить Dalton, для 28-30 колес, с наборными грузиками.
Хочу сказать отдельное спасибо Юре «ILG», очень много было у него куплено и что бы не придумывать новое, пользовался их наработками, но со своим исполнением.
Так же Юра помогал в настройке вариатора.
Осматривая подвеску, нашел разбитые втулки задних рычагов у ступиц. Были заказаны у Михаила «RedBurn» , за это большое спасибо, пришли оперативно.
Цвет «Кавы» был болотно зеленый, а мне по душе как то ближе черный, высь квадрик был перекрашен в черный цвет. Очень хотелось придать Квадру индивидуальность, были проделаны некоторые изменения во внешности.
Если кратко, то все. Возможно, кто ни будь захочет воспользоваться моими наработками. Готов поделиться более подробно.
Источник
