Моторы SUZUKI DF4-DF6 (Просматривает: 1)
Skotch
В теме уже всплывали вопросы по поводу физически трудного запуска мотора , и вроде бы связанного с регулировкой клапанов .
У меня та же песня , но я связывал её с увеличенной степенью сжатия . А тут просматриваю мотофорум и вижу :
«Регулировка левого клапана выпуска может влиять на работу декомпрессора. Соответственно могут быть трудности с запуском (выглядит как севший аккумулятор)» .
Задумался , не связан ли напрямую факт увеличенного клапанного зазора , как мы обычно любим перестраховываться , с прекращением работы декомпрессора и , следовательно , тугой заводкой ?
Предлагаю мозгоштурм ) на эту тему , у кого какие зазоры и усилие на армстартере ?
Липтон
chekin74
димитрий74
димитрий74
Липтон
По принципу работы центробежные регуляторы одинаковы , при заводке грузик находится ближе к оси распредвала и через некий механизм чуть приподымает выпускной клапан , после достижения некоторых оборотов двигателем подпружиненный грузик перемещается от центра и прекращает воздействовать на клапан . Устройство же механизма может быть различным конструктивно , но смысл один .
Вероятность поломки механизма стремится к нулю , хотя всякое бывает ) . В нашем случае , чтобы добраться до него , надо раскидать весь двигатель .
Ещё раз о весе , полностью заправленный двигатель весит 30 кг .
После своего теоретического выступления занялся практикой . Проверил клапанный зазор , оказался 0,08 мм впуск и более 0,1мм выпуск , ого .
При том , что выставлял 0,04 и 0,06 . При ослаблении впускного оказалась откручена и опора коромысла , причем не понятно , это произошло до или в процессе открутки . Поэтому снял коромысла и по новой дозакрутил опоры высоким Z-образным торцевым ключём .
Зазоры выставил оба «тугие0,05мм» .
В результате переделки армстартер стал более легким ( по идее надо бы проверить результат компрессометром , по мануалу должно быть около 5-6 единиц ) , уже появилась возможность заводки без придерживания второй рукой , но всё равно мотор при этом откидывается несколько .
Т.е. связь между работой декомпрессора и зазором есть , но опускаться до зазора менее 0.05 мм не хочется .
При регулировке покачивайте коромысла для лучшего прохождения щупа и точного выставления зазора .
———- Сообщение добавлено в 18:51 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ———-
И — полностью заправленный двигатель весит 30 кг .
Skotch
По принципу работы центробежные регуляторы одинаковы , при заводке грузик находится ближе к оси распредвала и через некий механизм чуть приподымает выпускной клапан , после достижения некоторых оборотов двигателем подпружиненный грузик перемещается от центра и прекращает воздействовать на клапан . Устройство же механизма может быть различным конструктивно , но смысл один .
Вероятность поломки механизма стремится к нулю , хотя всякое бывает ) . В нашем случае , чтобы добраться до него , надо раскидать весь двигатель .
Ещё раз о весе , полностью заправленный двигатель весит 30 кг .
После своего теоретического выступления занялся практикой . Проверил клапанный зазор , оказался 0,08 мм впуск и более 0,1мм выпуск , ого .
При том , что выставлял 0,04 и 0,06 . При ослаблении впускного оказалась откручена и опора коромысла , причем не понятно , это произошло до или в процессе открутки . Поэтому снял коромысла и по новой дозакрутил опоры высоким Z-образным торцевым ключём .
Зазоры выставил оба «тугие0,05мм» .
В результате переделки армстартер стал более легким ( по идее надо бы проверить результат компрессометром , по мануалу должно быть около 5-6 единиц ) , уже появилась возможность заводки без придерживания второй рукой , но всё равно мотор при этом откидывается несколько .
Т.е. связь между работой декомпрессора и зазором есть , но опускаться до зазора менее 0.05 мм не хочется .
При регулировке покачивайте коромысла для лучшего прохождения щупа и точного выставления зазора .
———- Сообщение добавлено в 18:51 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ———-
И — полностью заправленный двигатель весит 30 кг .
Источник
Моторы SUZUKI DF4-DF6 (Просматривает: 1)
ope.xXx.
Винт качества крутили — результат 0. На клапанах выставлен зазор 0.05мм, было 0.15мм.
———- Сообщение добавлено в 00:31 ———- Предыдущее сообщение размещено в 00:22 ———-
ope.xXx
У тебя в карб стреляет — это бывает при бедной смеси / проблемах с зажиганием(раннее) / прогар/недозакрытие впускного клапана.
В тоже время, ты говоришь, что свеча черная, а это богатая смесь.
Возможно подыхает блок зажигания. Я не знаю насколько он на этих движках надежен.
Опиши, с чего все началось, в хронологической последовательности.
Westinghouse
На лицо симптомы раннего зажигания. Когда воздух прикрываешь, смесь сильно обогащается и горит гораздо медленнее. Отсюда эфект как будто ровнее работает. При резком открытии дросселя смесь обедняется + раннее зажигание, получаем плевок в карб и обороты не растут. Попробуй блок максимально сдвинуть по ходу вращения маховика, на сколько крепеж позволит.
Также ябы для начала проверил:
герметичность запорной иглы карба
выставил уровень
поставил новую прокладку карба(или на герметик, но нужно иметь навык) можно самодельную
— если не помогло —
померил компрессию( давить должно около 7)
Блок зажигания конских денег стоит, а 100% уверенности, что он, нет. Может удастся найти коллегу в ваших краях, чтобы согласился блок перекинуть на пробу?. Почитайте подфорумы по вашим водоемам и поглядите у кого какой двигатель в подписи. Найдете собрата и попробуйте в личке договориться
ps качество не крути. В твоем случае бестолку. Заверни до упора и 2,5 оборота назад.
Источник
Регулировка клапанов лодочного мотора сузуки дф 6
Регулировка лодочного мотора – Зазоры клапанов
В процессе долгой эксплуатации лодочного мотора в системе газораспределения зазоры клапанов могут измениться, что в итоге не редко приводит к различным нарушениям в работе и сбоям, а также к серьезным неисправностям. Но на японских и американских моторах известных марок (Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Mercury, Evinrude, Johnson) случается крайне редко, но все же случается. Попробуем подробно разобрать как решить эту задачу и отрегулировать зазор клапанов.
Отрегулировав клапана двигателя мы добьемся нормального режима работы его системы газораспределения. К примеру, большой зазор приводит к нарушению подачи топлива и выпуску отработанных газов, т.к. клапан в открытом состоянии находится меньше времени топливная смесь поступает в цилиндр не в полном объеме. Так же это приводит к заметному снижению мощности мотора, плохому пуску, даже в теплое время года и большому износу клапанов. Такую неисправность характеризует высокочастотный металлический стук. Маленький же зазор приводит в итоге к подгоранию седел клапанов, а также к прогоранию самих тарелок. Тарелки клапанов прогорают из-за плохого отвода тепла в связи по причине не плотного прилегания клапанов к их седлам. Как следствие снижается компрессия и мощность мотора.
Ничего сложного в регулировке зазора клапанов нет. Если вы хотя бы теоретически понимаете принцип работы мотора, то вы с этой работой легко справитесь. Во всех двигателях внутреннего сгорания так называемый тепловой зазор это небольшое расстояние, промежуток между клапаном и коромыслом. Во время работы двигатель и все его детали сильно нагреваются и происходит их небольшое расширение. И этот зазор как раз компенсирует эти изменения.
В начале процесса, нам необходимо снять клапанную крышку на нашем лодочном моторе. Находится она всегда со стороны свечей зажигания.При отсутствии новой прокладки, снимать крышку, после откручивания болтов, следует очень осторожно, что бы прокладка осталась целой. Но, конечно же, по нормальным правилам, ее следует потом заменить.
Измерять и регулировать клапана нужно при температуре +18 С обязательно на холодном моторе. Для начала снимаем клапанную крышку (там где у мотора свечи). Заранее запаситесь прокладкой для крышки. На некоторых моторах перед откручиванием крышки возможно потребуется снять еще что нибудь, к примеру, топливный насос как на Suzuki DF9.9. Затем выкручиваем свечи зажигания, без них проворачивать коленвал будет легче. Заодно можно измерить компрессию в цилиндрах, не помешает.
Зазор выставляется щупом, когда поршень находится в верхней точке, это такт сжатия, при котором оба клапана закрыты. Для установки поршня в такое положение нужно проворачивать коленвал. Большинство производителей лодочных моторов для таких целей оставляют метки на маховике или распредвале. Эти метки просто нужно совместить и мы получим желаемое положение поршня. Если на своем лодочном моторе вы меток не нашли, то в этом случае нам помогут свечные отверстия и самодельная линейка из карандаша. Главное нужно помнить о точности измерений. Смотрите чтобы кулачки распредвала не начали поднимать коромысло впускного и выпускного клапанов. Нужное нам верхнее положение поршня ощущается по люфту коромысел. Теперь берем нужный для нашего мотора щуп (с нужной по паспорту толщиной) и вставляем его в зазор между клапаном и коромыслом. Если зазор не правильный (больше или меньше), отпускаете контргайку и выставляете правильный зазор. Затем затягиваем контргайку и обязательно снова проверяем зазор. Если все нормально, оставляем так, если зазор снова сбился – повторяем процедуру.
Имейте ввиду, что зазоры впускных и выпускных клапанов зачастую имеют разные значения. А вообще рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 100 м/часов.
Источник
Регулировка лодочного мотора – Зазоры клапанов
В процессе долгой эксплуатации лодочного мотора в системе газораспределения зазоры клапанов могут измениться, что в итоге не редко приводит к различным нарушениям в работе и сбоям, а также к серьезным неисправностям. Но на японских и американских моторах известных марок (Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Mercury, Evinrude, Johnson) случается крайне редко, но все же случается. Попробуем подробно разобрать как решить эту задачу и отрегулировать зазор клапанов.
Отрегулировав клапана двигателя мы добьемся нормального режима работы его системы газораспределения. К примеру, большой зазор приводит к нарушению подачи топлива и выпуску отработанных газов, т.к. клапан в открытом состоянии находится меньше времени топливная смесь поступает в цилиндр не в полном объеме. Так же это приводит к заметному снижению мощности мотора, плохому пуску, даже в теплое время года и большому износу клапанов. Такую неисправность характеризует высокочастотный металлический стук. Маленький же зазор приводит в итоге к подгоранию седел клапанов, а также к прогоранию самих тарелок. Тарелки клапанов прогорают из-за плохого отвода тепла в связи по причине не плотного прилегания клапанов к их седлам. Как следствие снижается компрессия и мощность мотора.
Ничего сложного в регулировке зазора клапанов нет. Если вы хотя бы теоретически понимаете принцип работы мотора, то вы с этой работой легко справитесь. Во всех двигателях внутреннего сгорания так называемый тепловой зазор это небольшое расстояние, промежуток между клапаном и коромыслом. Во время работы двигатель и все его детали сильно нагреваются и происходит их небольшое расширение. И этот зазор как раз компенсирует эти изменения.
В начале процесса, нам необходимо снять клапанную крышку на нашем лодочном моторе. Находится она всегда со стороны свечей зажигания.При отсутствии новой прокладки, снимать крышку, после откручивания болтов, следует очень осторожно, что бы прокладка осталась целой. Но, конечно же, по нормальным правилам, ее следует потом заменить.
Измерять и регулировать клапана нужно при температуре +18 С обязательно на холодном моторе. Для начала снимаем клапанную крышку (там где у мотора свечи). Заранее запаситесь прокладкой для крышки. На некоторых моторах перед откручиванием крышки возможно потребуется снять еще что нибудь, к примеру, топливный насос как на Suzuki DF9.9. Затем выкручиваем свечи зажигания, без них проворачивать коленвал будет легче. Заодно можно измерить компрессию в цилиндрах, не помешает.
Зазор выставляется щупом, когда поршень находится в верхней точке, это такт сжатия, при котором оба клапана закрыты. Для установки поршня в такое положение нужно проворачивать коленвал. Большинство производителей лодочных моторов для таких целей оставляют метки на маховике или распредвале. Эти метки просто нужно совместить и мы получим желаемое положение поршня. Если на своем лодочном моторе вы меток не нашли, то в этом случае нам помогут свечные отверстия и самодельная линейка из карандаша. Главное нужно помнить о точности измерений. Смотрите чтобы кулачки распредвала не начали поднимать коромысло впускного и выпускного клапанов. Нужное нам верхнее положение поршня ощущается по люфту коромысел. Теперь берем нужный для нашего мотора щуп (с нужной по паспорту толщиной) и вставляем его в зазор между клапаном и коромыслом. Если зазор не правильный (больше или меньше), отпускаете контргайку и выставляете правильный зазор. Затем затягиваем контргайку и обязательно снова проверяем зазор. Если все нормально, оставляем так, если зазор снова сбился – повторяем процедуру.
Имейте ввиду, что зазоры впускных и выпускных клапанов зачастую имеют разные значения. А вообще рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 100 м/часов.
Источник
