Регулировка клапанов ямаха фазер 400
Был удивлен, что все зазоры оказались в пределах допусков. Намерил
на впуске 0.12 — 0.15 (при допуске 0.11 — 0.20)
на выпуске 0.25 — 0.28 (при допуске 0.21 — 0.30)
Антифриз не сливал, радиатор и свечи не снимал (про это написано в мануале). Боковую крышку двигателя тоже не снимал, вместо этого включил 6ю передачу и крутил колесо для поворота распредвалов.
Двигатель внутри девственно чист, все выглядит идеально.
Еще хотел измерить растянутость цепи ГРМ, но в мануале нет никаких допусков на эту тему.
Можно собирать все обратно и кататься еще столько же. Даже не интересно как-то
Чуть позже добавлю фотки.
Гость
| Добавлено: Пн 17.11.08 17:25 Заголовок сообщения: | |
| Не мешай мотику ездить. Если с прогревом все пропадает- значит все нормально. К большому сожалению немало случаев когда после «регулировки» клапанов появлялась куча геморроя прежде всего ввиде исчезновения компрессии при поджатых клапанах. | |
  | Список форумов Fazerclub -> Техника | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3 . 8 След. |
| Страница 1 из 8 | ||
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах |
Роwеrеd bу рhрВВ © 2001, 2005 рhрВВ Grоuр
Источник
Обзор мотоцикла Yamaha FZ 400 Fazer
Краткое описание и конкуренты Yamaha FZ 400 Fazer
Модель дорожного мотоцикла Yamaha FZ400 Fazer появилась в 1997 году на базе экспортной версии Yamaha FZS600 Fazer . Мотоцикл был ориентирован на внутренний японский рынок и официально никуда не поставлялся. Модель Yamaha FZ400 Fazer производилась только в течение 1997 года, после чего производство прекратили, распродавая остатки до 2000 года.
За основу модели была взята база (кузов, рама, колеса, подвески, часть тормозной системы) от 1-го поколения FZS600 Fazer с другим двигателем, карбюраторами (Keihin) и передними тормозами (Brembo). Двигатель представляет собой рядный 4-цилиндровый блок жидкостного охлаждения, объемом 399 куб. см., выдающий 53 л.с. мощности и 38 Нм крутящего момента.
Рама — стальная трубчатая. Подвески — обычная телескопическая вилка спереди и моноамортизатор сзади. Тормозная система представлена двумя дисками на 298 мм с 4-поршневыми суппортами Brembo спереди и одним диском на 245 мм с 2-поршневым суппортом сзади. Топливный бак на 18 л. Снаряженная масса — 199 кг.
Несмотря на интересную концепцию, модель Yamaha FZ 400 Fazer не получила популярности и была снята с производства в тот же год. Тем не менее, модель входит в число наиболее любимых японских мотоциклов для новичков с объемом двигателя 400 куб. см. На рынке РФ мотоцикл довольно популярный, основной источник поставки — японские аукционы.
Основные конкуренты Yamaha FZ 400 Fazer в классе:
- Suzuki SV400S (2-цилиндровый)
- Suzuki GSF400 Bandit
- Honda CB 400 (Version R)
- Kawasaki ZRX 400-I
Источник
Регулировка клапанов ямаха фазер 400
MAX-D » 09 фев 2015, 15:43
Продолжаем зимнее обслуживание Драги. теперь клапана.
После покупки мота клапана не регулировал. Пробег 22 тыс.км. Нужно всё-таки проверить.
Темы по регулировке клапанов конкретно для DragStar 400 на форуме не нашел.
Читаем мануал. в принципе, ничего сложного.
Регулируем клапана в гараже при комнатной температуре.
Разбираем.
Бак, воздушный фильтр, карбюратор, пластиковые крышки головок цилиндров, боковую крышку бардачка.
(Я разобрал практически весь мот, т.к. решил полностью обслужить, почистить, отрегулировать. начиная от передней вилки, заканчивая задними колодками).
Далее. Перед нами четыре крышки клапанов на головках (по две на цилиндр). 
Раскручиваем на каждой крышке по два болта, снимаем крышки клапанов. Перед нами клапан на пружине и коромысло с толкателем.
Выкручиваем свечи (чтоб убрать компрессию в цилиндрах).
Затем на левой боковой крышке двигателя выкручиваем две круглые заглушки (большую и маленькую). В большую — вставляем ключ на 14 на удлинителе, надеваем на болт коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки. Нам нужно совместить метки на кромке коленвала в смотровом «маленьком» окошке : для переднего цилиндра метка » I «, для заднего цилиндра метка » T I «. 
Это означает, что поршень находится в верхней крайней точке .
Далее нам нужно определить » такт сжатия «, т.е. о ба клапана (впускной и выпускной) закрыты .
По мануалу нужно снять боковые крышки звездочек распредвалов на головках цилиндров и совместить метки на звездочке и головке. 
Но я считаю, что это лишнее (лишний раз разбирать детали головки, прокладки. ) Мы легко обойдемся метками на коленвале .
Просто прокручиваем коленвал, выставляем метку для нужного цилиндра (передний — » I » либо задний — » T I «) и просто проверяем рукой люфт коромысла с толкателем на обоих клапанах на соответствующем цилиндре. Если люфта нет хотя бы на одном клапане , то проворачиваем коленвал на один круг (360 градусов) и снова совмещаем метку . Люфт на коромыслах толкателей клапанов появился на обоих клапанах — значит это «такт сжатия» и оба клапана закрыты . Можно регулировать .
Теперь берём щупы для клапанов.
Для регулировки зазоров мануал выдает нам слудующее:
Впускные клапана: 0,07 — 0,12 мм
Выпускные клапана: 0,12 — 0,17 мм.
Я выбрал среднее значение: впуск — 0,10 мм, выпуск — 0,15 мм .
Вставляем соответствующий щуп между толкателем и клапаном, если зазор нормальный — хорошо, если нет — регулируем.
Раскручиваем ключом на 10 контрогайку толкателя, надеваем маленький шестигранник на толкатель и регулируем зазор. вставляем щуп, проверяем. зажимаем контрогайку толкателя.
Отрегулировали. переходим к следующему цилиндру.
Совмещаем метки на коленвале. проверяем «такт сжатия» и т.д. . все как и для первого цилиндра.
Закрываем крышки клапанов. (я поменял ржавые болты крышек на болты из нержавейки под шестигранник).
Всё. клапана отрегулированы.
Собираем все детали в обратной последовательности.
Источник
Регулировка клапанов ямаха фазер 400
Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.
О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.
Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.
Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).
Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.
Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.
На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.
После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.
Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.
Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.
Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.
Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.
Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.
Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.
Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм
Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.
Если есть не совпадения — требуется регулировка.
Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.
Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. 🙂
Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером «150» должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.
Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160
Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):
Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.
Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. 🙂
На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог «проесть» выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.
Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).
Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.
Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.
Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).
Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.
Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась «чека», полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно «взвести» (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку. 
После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.
Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.
Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).
Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.
Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.
На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может «гулять» на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.
Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.
Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.
Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.
Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.
Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.
Источник
