Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками
Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.
На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:
Устройство катушки зажигания
Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.
Цены и артикулы
Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.
Катушка зажигания от Bosch.
Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112
В двигателе ВАЗ-2112 с 16-ти клапанами используются индивидуальные катушки зажигания «Bosch» и для того, чтобы провести их проверку, необходимо соблюдать следующий порядок действий:
- Первым делом демонтируем каждую катушку из своего посадочного колодца.
Порядок демонтажа не имеет значения.
Если на нём имеются повреждения, меняем его
Сморим на её правильное расположение
Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.
- Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра. Для этого переключаем прибор в положение ОМ и замыкаем между собой щупы. Какое значение выдаст мультиметр — это и будет его внутреннее сопротивление. Значение может колебаться от 0,0 до 0,3 ОМ.
На мультиметре значение 00.3 ОМа — норма.
Значение в 00,8 ОМ отнимаем сопротивление мульметра и получается 00,5, что есть норма.
Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.
- Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
- Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
- Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.
Подобные обозначения, говорят об исправности катушки зажигания.
Цифра «1» обозначает бесконечность и показывает неисправность катушки зажигания.
Выводы
Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.
Источник
Ремонт индивидуальной катушки зажигания 2112 3705010 11
Ремонт модуля зажигания
2112-3705010-02
для автомобилей семейства ВАЗ -2110
При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21102, после 15000 км. пробега, я вдруг обнаружил странную неисправность :- время от времени пропадало высокое напряжения на 2 и 3 цилиндре. Все подозрения сразу пали на модуль зажигания.
При осмотре его «на ходу» было замечено, что если надавить на заднюю алюминиевую пластину, то двигатель начинал работать нормально. Казалось бы — все ясно модуль зажигания «сдох», нужно идти покупать новый, да уж больно цена кусается.
Было принято решение провести «трепанацию» и изучить, так сказать, материальную часть вышеозначенного чуда автопрома.
Берем отвертку и отрываем алюминиевую пластину
Так что при вскрытии мы с успехом отрываем все проводочки от всех контактов. Ну что ж, теперь за дело. Для ремонта нам понадобятся
тонкие провода, желательно многожильные. Как нельзя кстати на эту роль подошли провода от сломанной «мыши» . Как я уже сказал, удаляем прозрачный силикон а так же остатки белого автосиликона.
Ну а пока взглянем на наши «потрошки».
Как видно из фотографии схема состоит из двух коммутаторов L 497 D 1 фирмы » SGS — THOMSON » и двух мощных транзисторов типа BU 931.
При пайке оказалось, что контакты на модуле сделаны из алюминия и паять их дело не для слабонервных, поэтому был приобретен
специальный флюс для алюминия.
Технология распайки следующая:
- сперва припаиваем провода к плате. Причем желательно удалить старые проводочки с платы, хотя они и лудятся лучше. Особую трудность вызвала пайка проводов к коллекторам транзисторов, — они покрыты каким-то металлом трудно поддающемуся пайке. Бор-машинка помогла ободрать налет этого металла до меди, но и это еще не все. При прикосновении паяльником его тепло моментально рассеивалось на алюминиевой пластине. Для того чтобы нормально паять, пришлось всю пластину положить на электроплиту и нагреть до 180 градусов.
- затем провода платы припаиваем к соответствующим контактам в «чреве» модуля, стараясь сделать провода как можно короче.
- места пайки покрываем каким-нибудь лаком (я тайком взял у жены лак для ногтей)
В результате должно получится что- то типа этого.
Желательно перед окончательной сборкой провести генеральные испытания устройства на предмет его работоспособности. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ :-)). Если устройство показало свою работоспособность , то обмазав внутреннюю поверхность автогерметиком производим окончательную сборку заправляя провода внутрь полости так, чтобы они небыли зажаты пластиной к краям полости. Ну а если устройство не заработало то придется искать неисправность более тщательней. Возможно это выход из строя электронных компонентов, обрыв или КЗ в катушках.
В заключение для «народных очумельцев» хочу сказать что коммутатор L 497 D 1 стоит примерно $3, транзистор U 931 – примерно $6.
Транзистор можно попытаться заменить отечественным КТ848А , он гораздо дешевле, но его РАЗМЕРЫ впечатляют.
Для оперативной проверки исправности системы зажигания можно использовать искровой индикатор для двигателей с впрыском топлива. Его надевают на свечу зажигания и подсоединяют к нему высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться инструкцией прилагаемой к прибору.
На двигателе 21114 применяется катушка зажигания. На двигателе 2111 может быть установлена катушка зажигания или модуль зажигания (см. «Система управления двигателем»). Ниже показана замена катушки зажигания. Замена модуля выполняется аналогично.
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), выключаем зажигание.
2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов (1) от выводов катушки (модуля) зажигания (2).
3. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение между выводом 15 и «массой» (для катушки зажигания) или между выводами С и D (для модуля зажигания) колодки жгута проводов.
Выполнив измерения, выключите зажигание.
Напряжение должно быть не меньше 12 В Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Убедиться в неисправности модуля зажигания можно, заменив его заведомо исправным. Катушку зажигания можно проверить омметром.
4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) — проверка и замена»).
5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.
6. Ключом на 17 мм, ослабив затяжку нижнего болта крепления кронштейна, снимаем кронштейн вместе с катушкой (модулем).
7. Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) — проверка и замена»).
8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на «массу». Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1a и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
При измерении малых величин электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.
9. Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.
10. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимаем катушку.
Для снятия модуля зажигания необходимо торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отвернуть 3 винта его крепления
11. Устанавливаем катушку (модуль) зажигания в обратной последовательности. Высоковольтные провода подсоединяем в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждом проводе и на корпусе катушки (модуля) рядом с выводами.
Так как нумерация выводов на катушке (модуле), установленной на двигатель, не видна, подсоединять высоковольтные провода к выводам катушки (модуля) зажигания лучше до установки ее на двигатель.
катушки отечественные,я их уже проверял мультиметром-рабочие,но всё равно спасибо.
на корпусе катушки повреждений не видно,пробой на корпус,трубка возможно не спасёт.
| 21.11.2011, 23:35 | #322 |
