Санта фе при обрыве грм гнет ли клапана

Что будет если порвется ремень грм

Некоторые автомобили, такие как Subaru, оснащены двигателями специальной конструкции, а это означает, что если ремень ГРМ порвался во время движения, нет повреждений внутренних частей двигателя у этих автомобилей. Другие автомобили не имеют такого рода двигателя и обрыв ремня ГРМ чреват просто огромными финансовыми вложениями в ремонт мотора, либо вообще его заменой, как «повезет».

Согласно большинству механиков, все повреждения, которые будут иметь место, происходят в момент разрыва ремня ГРМ. Попытка запустить двигатель снова не приведет к дальнейшему повреждению (так как там уже и так все что могло сломаться, оборваться и погнуться уже сделало это).

При обрыве ремня грм гнет ли клапана

Ремень ГРМ крайне важен для синхронизации всех внутренних частей мотора. Во время обрыва вы можете услышать грохот треск и удары, а можете и ничего не услышать, зависит от конструктивных особенностей двигателя, может просто погнуть клапана, а могут произойти и глобальнейшие повреждения.

Большинство ремней ГРМ необходимо менять между 80-100К (я лично меняю на 60 000 – 65 000 километрах пробега, лучше переплачу за ремень и утяжелители – так как меняю всё в сборе, но буду спокоен за свой мотор). Стоимость такой замены разная для разных авто, к примеру, для моего Хендай Санта Фе это стоит 150-200$ — это работа плюс детали. Сами части, возможно, стоят 50-80 долларов, но сделать это самостоятельно можно, только если вы знаете, что делаете у вас есть полное понимание процесса опыт и необходимый инструмент, так как ошибка при установке ремня ГРМ может вам обойтись ценою в замену двигателя.

Признаки обрыва ремня грм

Когда ГРМ оборвало, это может быть мучительным событием, в зависимости от того, когда это происходит и что происходит вокруг. Когда мой ГРМ сломался, находясь на шоссе со скоростью 60 миль в час, это была просто мгновенная потеря мощности, но без предупреждений, без шума, без сигнальных ламп на приборной панели. Это было в 2006 году на VW TDI.

Порвался ремень грм на ходу

Я потерял тягу на подъеме в крутую гору, Я старался не паниковать, когда начал с трехрядного движения плавно перестраиваться в крайне левую сторону чтоб остановиться – учитывайте что это все было на крутом подъёме и я шел в правом ряду в трехрядном движении, авто при обрыве ремня скорость теряло практически мгновенно, так что два раза чуть меня не стукнули сзади и несколько раз избежал столкновений при перестройке в правый ряд.

Так как ударов и звуков разрушения двигателя не было или я просто не услышал из за плотного потока движения, я подумал, что перестал качать топливный насос, тот что находится в баке.

Закончилось всё это вызовом эвакуатора и перевозкой авто на станцию тех обслуживания автомобиле к мастерам, у которых я всегда обслуживал и обслуживаю свой автомобиль. Кстати эвакуатор удовольствие очень дорогое, в среднем 100км перевозки авто = 100$, но цена зависит очень сильно от того в какой стране и регионе вы поломались.

В моем случае часть ремня за 40 долларов сломалась, оставила меня в затруднительном положении, вызвала цепную реакцию проблем и обойдется мне как минимум в 2000 долларов за устранения повреждений в двигателе, это сказали предварительно при условии, что, если только погнуло клапана. Если ущерб будет более серьезным, мы говорим о восстановленном двигателе: около 3500 долларов с учетом работы.

Читайте также:  Признаки неисправности катушки зажигания дэу нексия 16 клапанов

Хуже всего то, что здесь нет ни предупреждения, ни звука. Единственное руководство — ваш пробег с момента последней замены ремня ГРМ, поэтому советую очень пристально следить за своим пробегом и вовремя менять все расходники автомобиля как написано в инструкции к нему от завода производителя, поверьте вы не умнее разработчиков и наэкономите если выкатывает больше на расходниках чем это положено, последствия такого риска могут быть очень печально и по финансовым затратам в сотню раз превысит расходы чем стоимость своевременно замененных комплектующих автомобиля.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если вас интересует что конкретно что происходит при обрыве ремня грм то ниже расположен далеко не полный список к чему это обычно приводит

  • 100% капитальный ремонт двигателя (очень дорого)
  • Полное восстановление газораспределительного механизма автомобиля
  • Большая вероятность разрушения поршней, а соответственно их полная замена
  • Деформация шатунов
  • Погнутые клапана
  • Возможно повреждение головки блока цилиндров
  • Повреждения распредвала с подшипниками в паре

Некоторые ремни на самом деле могут идти до 110 000км, другие выходят из строя при 25 000км.

Потому теперь максимум до замены ремня я проезжаю 65 000км, напишите было ли что-то подобное у вас и на каком пробеге вы производите замену ремней газораспределительного механизма на вашей машине.

Замена ремня ГРМ своими руками видео

А вот посмотрите этот ролик если все же надумали менять ремень самостоятельно, чтоб оценить сложность и технологичность работы

Источник

Санта фе при обрыве грм гнет ли клапана

Hyundai Santa Fe (о ретроградстве в практике ремонта автомобилей,-:)

(от латинского retrogradus — идущий назад), противник прогресса, человек с отсталыми взглядами.

Имею право высказать свое мнение…

На форум Легион-Автодаты прихожу не часто. Всё зависит от времени, когда прихожу домой после работы,-☺

И статью Маркина прочитал. И сделал свой вывод. И согласился с его основной мыслью:

Мораль: нет более уникального инструмента, чем человеческие глаза и уши. Нет им альтернативы ни в электронном, ни в каком ином виде; …Но без головы — лучше приборы в руки не брать; Все приборы должны использоваться согласно их основного назначения, поодиночке и в комплексе.

И не нужно верить в универсальность и уникальность каких-то девайсов.

С этой мыслью согласился. На все сто. Не согласился с обсуждением, где Маркина представили «ретроградом» (что это за зверь такой, «ретроград» – в начале моего материала).

Потому что совсем недавно в практике был вот какой случай…

Автомобиль Santa Fe. Американец. Машину притащили волоком. Не заводится. Притащили ее сразу на соседний технологический пост к нашим слесарям. Ребята посмотрели и ко мне:

— Это по твоей части. Нет искры.

— Да. Все нормально, на месте. Крутится.

Ну, в принципе да…тогда это по моей части…подключаем осциллограф, смотрим:

Видим удивительную картину:

Сигнал Crankshaft – отсутствует. Сигнал Сamshaft присутствует.

Это есть «жирный намёк» на то, что датчик коленчатого вала неисправен. А вот по какой причине?

На форсунки питание идет, импульсов нет.

Снова возвращаюсь к «жирному намёку» от датчика.

Кто знает этот автомобиль, тот может представить, сколько всего надо разобрать, что бы полностью снять «лобовину» и осмотреть датчик и ремень ГРМ…

Коллеги посмотрели ремень «только сверху», а вот полностью пока нет,…решили узнать моё мнение по вопросу…

Датчик коленвала находится глубоко под кожухом. Что делать?

— Ребята, давайте полностью снимем кожух и полностью осмотрим ремень

Работы «вагон». Но альтернативы нет.

Когда все разобрали, то картина прояснилась:

— ремень ГРМ был посекторно со срезанными зубьями (фото нет, увы…)

…когда срезало зубья ремня ГРМ, фрагменты зубьев ремня попали под задающий диск датчика и сломали его…

То есть, первоначальная причина была в ремне, а выход из строя датчика это следствие…ну а потом… клапана загнулись, пружины клапанов остались в сжатом положении и сопротивление, на вращение, сильно уменьшилось, и распредвал стал крутиться легко (рукой можно провернуть).

Читайте также:  Признаки зажатого клапана дизель

То есть, фактически, ремень ГРМ из «зубчатого» стал «типа клиновидным» и поэтому вращал и коленвал, и распредвал. Так как вращение было лёгким, то ремень при вращении «болтался», чем и спровоцировал частые удары по датчику коленвала и выходу его из строя.

Этой беды можно было избежать, если бы клиент после покупки этого автомобиля последовал совету знакомых:

— Поменяй ремень, неизвестно, сколько машина реально «пробежала»…

— Так на спидометре всего ничего!

Наверняка не открою Америку, если скажу, что при осмотре автомобиля (входной диагностике), не только провожу нужные замеры, измерения и т.п.,- но и «слушаю» автомобиль.

Так вот, когда проводил первичную диагностику, то обратил внимание на «необычную лёгкость» вращения двигателя. Это «звоночек».

Когда проверил питание и увидел, что нет импульсов на форсунки, это был второй «звоночек». Третий был после снятия осциллограммы и её изучения.

Не буду напрягать далее, только скажу, что после каждого такого «звоночка» в голове всплывали принципиальные схемы,…у вас такое бывает? Сопоставляя всё вместе – пришел к окончательному выводу: «Причина неисправности в районе ремня ГРМ».

Так что согласен: «без головы лучше приборы в руки не брать»,-☺

Кудрявцев
Михаил Евгеньевич
МОСКВА
Автосервис «ВТС»
ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Источник

Про Санта Фе Нью 08 года, дизель 2,2 вопрос имею

Рассказываю свою историю! Приобрел автомобиль б/у. До сервиса не доехал — порвал ремень. Тоже все кричали как здесь — «фсётыпапал. «, «маторухана» и т.д. Открыли крышку ГБЦ — конструкция предусматривает нажатие одним коромыслом на два клапана! Замена коромысла — 1000 гривен с работой и запчастями. После этого наездил больше ста тысяч. Пока БЕЗ ПРОБЛЕМ. «

Вывод» Либо мне повезло, либо не все так страшно!

Так или иначе, но «экономия» — СРАБОТАЛА! Знаю про много случаев рванья ремней на дизелях.
На бензинках — только на моторах Сириус, больше — нигде.

Ответ по конкретному вопросу Да, совсем кирдык будет, по-хорошему ГБЦ идёт в утиль, да и весь мотор туда же.

В отличии от обрыва ремня ГРМ на бензинке, где замене подлежат фактически загнутые клапаны и их «гидрики», если они конструктивно есть.

Не покупай дизеля никак и никакие, за редким исключением. Сэкономишь в итоге.

Дизель, особенно 2,2-литровый 197-сильный — это тако е ГОВНО, что не надо что бы то ни было «не делать» — оно сломается даже если делать «всё как положено».
Например, на 18-й тысяче, после замены масла в Рольфе, провернуть вкладыши, порвать шатун и отправить весь мотор на помойку, попутно спалив стартёр. И это не во время гонок, а а в процессе ровной постоянной езды по трассе, по утренней прохладе.

Дизелисты — очень практичные и экономные люди. Если что-то можно ещё тыщу км не менять — умрут, но досрочно не поменяют!

Проверено сто тысяч раз. Это у них НАТУРА ТАКАЯ.

Если ты не замечаешь связь «экономности» с «дизельно стью», то это всего лишь означает что ты её не замечаешь.
А она — есть, и очень сильная и яркая.

Мне — виднее — я машины ремонтирую/обслуживаю.

Выбрать есть из чего, и ТОГДА тоже было. Но кто-то «подтягивает» неправильные критерии при выборе будущей машины, загоняя в итоге сам себя в угол.

«Расовый корейский D4CB стал слегка мандражировать» Хм. и «опоры новые». вот незадача!
http://forum.auto.ru/diesel/128797/

Ну как, победил «мандраж» страшным диагностически комплексом?

А у меня бензинки работают так как дизелям и в раю не снилось. Странно, да?

;-))))
Михаил.
P.S. Не восхваляй дизеля. Дизеля — ГОВНО.

Неожиданно! Рассчитывал, что Alex чё умное скажет, а получил подъёбку от ГМА ))))
Мандраж сам пропал, но к Паше всё равно надо съездить. Проверить соответствие маркировки на форсунках и в мозгах, заодно чипануть.

Читайте также:  Мотор 21114 гнет клапана или нет

Дизель конечно говно. но за то, что он вывозит 2.5 тонны из 14 секунд, потребляя не более 15л ДТ на сотню, ему многое можно простить )))))

Задумался я. На предыдущей модели моего ведра стоял мотор 3,3 литра 230 сил, у меня — 3,5 литра 276 сил, и момент поболее тож.
У предыдущей модели моего ведра разгон был 7,8 до 100.
Сравнивал многократно — 3,5 разгоняется ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ чем 3,3.
Официальных данных нет, хоть это и смешно (в ТТХ тупо повторены 7,8 сек с предыдущего мотора)

2. А разгон — это как меряют — разгон пустой машины али полной? Полная у меня 2,4 тонны. 😉

3. А расход у меня как раз

15 по городу. Зимой. 95-го, который дешевле соляры. 😉

Меня не устраивает как работают «сверх-исправные» дизеля. Мне не нужна такая машина, где надо постоянно копаться, что-то настраивать и что-то подделывать.
Диагностиеское оборудование куплено больше полгода назад — валяется на полке, даже не инсталлировал — НЕТ ПОТРЕБНОСТИ.

Такого у меня не было, нет и никогда не будет, ибо нет потребности ремонтировать столь мегаговно, что диагностический комплекс к нему столько стоит.

Мне проще ездить на бензинках и понятия не иметь о таких кошмарах.

Мою смерть предрекали многие. Жизнь показала полную противоположность оными мечтаниям.
Подробности можно найти, тщательно копаясь в инете.

Правильный «комплект замены ГРМ» на ББ-2,7 1. Ремень Дайко 94838. Беру итальянского пр-ва. Без указания страны выпуска стараюсь избегать. Пробовал другие — нравятся меньше.
2. Ролики GT10101 и GT10111. Беспроблемно выхаживают 120 и более тыс км, не высыхая и не грохоча.
3. Демпфер-натяжитель — строго оригинал, 24410-37100. Подделки даже боюсь испытывать.
4. Внешний ремень — 6PK2000 (а вовсе не 1995 и не 2005). Гейтс, Донгил, Бандо. Должен быть «пушистым» с рабочей стороны.
Попался немецкий «спортмастер» — оказался 1995, хотя написано было 2000. Больше не экспериментирую.
5. Натяжное устройство поликлина в сборе — или оригинал 25281-37120 или он же «без колечек», т.е. Gates 2041ABKDB0 — разницы я не обнаружил.
6. Паразитный/обводной ролик — 25287-37101 или он же в версии «с болтом и шайбами» — 25286-37100. Или он же «без колечек», типа Gates 2051ABKDD0. Себе в этот раз буду пробовать ролик с металлическим «ободом», а то пластиковые дюже стираются.

Цены на многие позиции крайне неприятно взлетели.

Дополнено ТУТ > 1. Ремень Дайко 94838. Беру итальянского пр-ва. Без указания страны выпуска стараюсь избегать. Пробовал другие — нравятся меньше.
> 2. Ролики GT10101 и GT10111. Беспроблемно выхаживают 120 и более тыс км, не высыхая и не грохоча.
> 3. Демпфер-натяжитель — строго оригинал, 24410-37100. Подделки даже боюсь испытывать.
> 4. Внешний ремень — 6PK2000 (а вовсе не 1995 и не 2005). Гейтс, Донгил, Бандо. Должен быть «пушистым» с рабочей стороны.
> Попался немецкий «спортмастер» — оказался 1995, хотя написано было 2000. Больше не экспериментирую.
> 5. Натяжное устройство поликлина в сборе — или оригинал 25281-37120 или он же «без колечек», т.е. Gates 2041ABKDB0 или Gates T38149 — разницы я не обнаружил.
> 6. Паразитный/обводной ролик — 25287-37101 или он же в версии «с болтом и шайбами» — 25286-37100. Или он же «без колечек», типа Gates 2051ABKDD0. Себе в этот раз буду пробовать ролик с металлическим «ободом», а то пластиковые дюже стираются.

Эта «слава» ровным счётом не подкреплена НИ ЕДИНЫМ доказанным случаем. Я потратил два вечера на исследование темы.
90% славы — вообще про поликлиновые ремни. Поликлиновые ремни Дайко использовать категориески не советую — это они делать, увы, не умеют.

Источник

Оцените статью
Авто помощник
Adblock
detector