Сигма спорт регулировка клапанов

Сигма спорт регулировка клапанов

1) Чем отличается сигма спорт от сити?
-обтекателем и приборкой

2) Сколько максимальная скорость?
-в стоке максимальная скорость 80-90(85-90),улучшения за вами

3)Какие холостые обороты?
-1-1.2к

4)Как проходить обкатку?
-про обкатку написано даже в книжке .1.5к км не выше 5т.оборотов( точно сам не помню,как уточню исправлю)

5)Где найти запчасти?
-сайт мото18 с кучей отрицательных отзывов,либо поиск по магазинам и просьба искать похожие детали

6)Какое лить масло?
-мотул 5100 для 4т двигателя вязкостью 10в40(можно и другой,у меня было 10в40 ,сейчас 10в50)

7)Сколько стоит новая сигма?
-от 37 до 48 примерная цена

8)Какой расход?
-2-3литра ,зависит от вашего типа езды,может и 4 съесть)

9) Хочу поменять резину,от чего подойдет?
-От минска подходит резина

10)Какую покрышку ставить?
-3.50 (18) зад
-3.00 (18) перед

11)Идет ли в комплект ПТС?
-2012 года сигма не явл. мотоциклом и ПТС не комплектуется
-2013 года сигма идет с ПТС ,но так же имеет документы на 49 кубов

12)Как определить,какая кубатура на вашей сигме?
1-Круглая крышка двига-110 кубов(2012 год),125 кубов(2013 год),овальная крышка 90 кубов
второй вариант разбирать и узнавать самому ,так как выше это то,что выяснили мы)
13) настройка сцепления
чтоб не буксовало над настраивать,с правой стороны под крышкой откручиваем болтик,регулируем,пробуем и оставляем)

Источник

Регулировка клапанов на Альфе

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть — поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной — через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной — через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике — тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев — тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в «подпружиненном» состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту — седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан — на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до «комнатной» температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим — удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации — при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар («клацанье») коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: «А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?». Тут возможны два варианта:

• Если зазор слишком большой — самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять «с разбега» по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
• Если зазор слишком маленький — при нагреве клапана его «подожмет» к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие — КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры «на слух» без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп — зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке — концу такта «сжатие» и началу такта «рабочий ход» и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть «проскочите» метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые «умельцы» в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку «T» на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз — в конце такта сжатия, а второй раз — в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

1. Двигатель должен быть холодным. Если нет — ждем пару часов, чтобы он остыл до «комнатной» температуры.
2. Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
3. Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудобно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка — с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев «головку» на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал — можно выкрутить свечу зажигания.
5. Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую — снизу.
6. Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
7. Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного — 0,05 мм.
8. Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен «закусываться».
9. Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
10. Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
11. Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Регулировка клапанов на Альфе : 17 комментариев

Спасибо! Наконец-то нашел статью, где все подробно разжевано по регулировке клапанов, много полезного узнал для себя.

Для выпускного клапана нужны другие зазоры.

Спасибо за замечание. Сверился с инструкцией к своему мопеду: да, действительно зазор 0,03 мм — для впускного клапана и на 0,05 мм — для выпускного клапана. Поправил статью.

насмешили авторы))))) сначала пишите, что «По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты.», а потом пишите стандартную инструкцию «4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. …»
ИМХО выставлять метки в любом случае нужно, чтобы исключить вытягивание цепи грм

А что тут смешного? Я написал, что нет смысла смотреть метку на коленвале, достаточно совместить метку на головке, чтобы быть уверенным, что клапаны закрыты. И половину оборота я имел в виду обороты коленвала.
Не спорю, что надо иногда проверять совпадают ли метки коленвала, особенно когда есть проблемы с работой двигателя. Но к регулировке клапанов это не имеет никакого отношения.

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

Эти метки нужны для проверки и правильной установки цепи ГРМ. Если при регулировке клапанов вы случайно чуть проскочите метку — не страшно. Смысл абзаца про метки был именно таков.

Ребята, столкнулся с такой проблемой. При сборке да ля есть 4 направляющие. Две коротких и две подлиньше. Куда какие ставить? Кто знает напишите спасибо

короткие между двигателем и цилиндром а длиные между цилиндроми головокой

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

автор четко все описал и про метки тоже главное чтоб оба клапана были закрыты и критика здесь вообще не уместна предратся не кчему а кто это делает сам вообще не шарит в этом

Просмотрел множество видео, все как один утверждают, что зазоры должны быть: вп. 0,05 , вып. 0,07. Здесь же показания другие. Кому верить?

«Никому нельзя доверять. Абсолютно никому. Но мне можно» 😀
А если серьезно — доверять нужно инструкции на свой мопед. Какой там указан зазор — такой и ставьте. Производителю видней.

В инструкции про зазоры информации нет. Двигатель 110кубов

Очень странно, обычно в инструкции приводится таблица с параметрами мопеда, такими как габаритные размеры, тип бензина, давление в шинах. В статье я указал зазор из инструкции к моему мопеду.

здравствуйте, после регулировки клапанов начался стук в двигателе

Добрый день. Значит зазор отрегулирован неправильно, сделайте все заново. В чем вопрос?

Источник

Сигма спорт регулировка клапанов

ПОСТ 8.1
Выбор оптимальной катушки зажигания для мотоцикла, или «лечим тахометр»

Недавно писал сюда пост о замене родной катушки зажигания на ВАЗовскую бобину Б-117
Как отмечалось у этого тюнинга есть один недостаток. Родной тахометр начинает неадекватно себя вести. Можно было бы на это просто забить, или поставить тахометр от мопеда альфа. Но скажу честно, это не давало мне спать целую неделю. Взяв с собой в гараж осциллограф удалось установить причину столь неадекватного поведения тахометра — выбросы самоиндукции первичной обмотки. На осциллограмме отчетливо был виден пик самоиндукции, по амплитуде он был меньше чем основной пик сигнала с коммутатора, но его хватало, чтобы сбить со счета родной тахометр. Давайте разберемся почему это происходит. В автомобиле ВАЗ 2101-2107 система зажигания — контактная. Для такого типа систем зажигания нужна катушка с более высоким сопротивлением первичной обмотки, если говорить более кратко, то при этой системе, зажигание и работает за счет индуктивного выброса. На нашем же мотоцикле зажигание бесконтактное, конденсаторное переменного тока. Это значит что при наступлении момента зажигания конденсатор заряженный от генератора резко разряжается на первичную обмотку катушки.

Что же происходит при установки катушки для контактного зажигания в бесконтактную систему? Конденсатор находящийся в коммутаторе резко разряжается, при этом в обмотке помимо основного сигнала появляется паразитный индуктивный выброс. Это можно сравнить с мячиком который мы резко бросили в стену, один мячик отскочит, а другой отскочит не сильно, и упадет на землю.

Для решения данной проблемы я решил опытным путем подобрать оптимальную катушку зажигания. Скажу сразу наиболее лучший результат у меня получился с катушкой Б-116 от автомобилей ГАЗ. Катушка по первичной обмотке полностью идентична родной, а вот вторичная обмотка содержит почти в 7 раз больше витков чем родная. Это значит, что высокое напряжение на выходе будет просто огроменным. Так и есть, искра на выходе стала около 3 х см, это около 30 000 Вольт. Во много раз больше чем выдает ВАЗовская и тем более оригинальная катушка! Выброс самоиндукции по осциллограмме стал незначительным и не влияет на работу тахометра.

Вывод: Если вам не нужен тахометр, или катушка от ВАЗа досталась бесплатно, то однозначно ставьте ее, она будет намного лучше родной.
Если же вы собираетесь покупать катушку, то берите Б-116, она на 100-200 рублей дороже, зато и характеристики у нее намного лучше + работает тахометр.

Так же предупрежу.
Катушки типа Б-114 или катушки от 6 вольтовой системы зажигания мотоциклов ставить крайне не рекомендуется из за слишком низкого сопротивления первичной обмотки, такая катушка быстро накроет ваш коммутатор, точнее тиристор в нем.

Источник

Сигма спорт регулировка клапанов

В данной статье пойдет речь о новой модели мопеда Sigma Sport (Сигма Спорт). Хотя его сложно назвать мопедом. По своим размерам выглядит он как настоящий мотоцикл.
В 2012 году производители китайских мопедов выпустили на рынок новую модель спортивного мопеда и назвали ее Sigma.

Мопед Сигма sport по своему дизайну очень напоминает японский мотоцикл YAMAHA. На самом же деле это модификация всем известного мопеда ALPHA, но с рядом улучшений не только дизайна, но и характеристик.

На сегодняшний день оптимальная цена на май 2021 года составляет 78000 руб.

По оценке тех, кто уже купил его, Сигма ― достойный мопед, который менее чем за 2 года со дня своего создания, набирает все большую популярность. Особенно он полюбится начинающим мотолюбителям, которые пребывают в мечтах о мопеде похожем на мотоцикл.

Мопед можно использовать для самых различных целей: для одиночного или совместного передвижения в городском потоке, сельской местности, поездки на природу, рыбалку и охоту

При этом он универсален и подходит мотолюбителям любого возраста и опыта вождения.
Для подростков подойдет как подарок и как первый мотоцикл для начинающего свое знакомство с миром мототехники.
Взрослым,опытным водителям, которым нужна техника для поездок из точки А в точку Б и обратно, именно в таком режиме он способен показать себя с лучшей стороны.

Так же мопед подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с регистрацией и сдавать на права категории “А”. Достаточно иметь водительские права.

Мопед полностью отвечает требованиям к безопасному движению по городу и за городом: оснащен фарой дальнего и ближнего света, поворотниками, стоп-сигналом, звуковым сигналом, зеркалами заднего вида, габаритными светоотражателями.

Таблица с техническими характеристиками

Двигатель	четырехтактный, охлаждение воздушное
КПП	механическая, 4 передачи
Пуск двигателя	электро и кик-стартер
Емкость бака	12,0 литров (15)
Расход бензина	2,5 л/100 км
Скорость после обкатки	100-110 км/ч
Сухой вес	85 кг
Максимальная нагрузка	150 кг
Колеса передние Колеса задние	70/90-18 80/90-18
Тормоза	передний дисковый задний барабанный
Аккумулятор	12V/7Ah
Амортизаторы	гидравлические

Двигатель

На мопеде установлен известный, всеми любимый четырех тактный бензиновый двигатель, который устанавливается на мопеды семейства Альфа. Это клон двигателя Хонды, который производится по лицензии в Китае. Китайцы промаркировали его как 49,9 кубиков. По факту он имеет объем 110 кубических сантиметров.

На самом деле очень много продавцов, когда продают мопед Sigma, заявляют, что мопед имеет 125 кубов. Это не так. Либо продавцы вводят Вас в заблуждение, что бы подороже продать технику, или по незнанию.

Трансмиссия

По трансмиссии ничего нового не придумано, классическая цепная передача на заднее колесо. 428 цепь, которая закрыта в металлическом кожухе. Кожух, конечно, спорная вещь. Она удобна тем, что на цепь будет меньше попадать пыль и грязь, но часто кожух начинает греметь от вибрации. Часто владельцы мопедов ее просто снимают.

Переключение передач происходит, как на мотоцикле. Первая передача включается вниз, а остальные все вверх.

Колеса

Колеса на Сигме на литых дисках с пятью лучевыми звездами. Достаточно красивые и оригинальные. Размер дисков равен 18 дюймам.

• Ширина переднего колеса – 2,75 дюйма;
• Ширина заднего колеса – 3 дюйма.

Тормозная система

На переднем колесе установлены гидравлические дисковые тормоза. Однопоршневой суппорт. Его вполне хватает для этого мопеда. Диаметр диска 240 мм.

На заднем колесе установлены барабанные.

Топливная система

По системе питания тут применили хорошее эргономическое решение. Теперь обогатитель воздуха – заслонка, управляется с руля. Теперь не нужно лезть под бензобак и искать заслонку при запуске холодного двигателя. Также установлен уже мотоциклетный глушитель. Он больше и смотрится посолиднее.

Бак на Сигме установлен большого объема. Вмещается, примерно, 12 литров бензина. Закрывается ключом от зажигания.

Так же ключом от зажигания запирается еще руль и седло.

Рама здесь мотоциклетная, дуплексная! То есть идут уже 2 трубы параллельно друг-другу, достаточно прочные. Сами дуги уже крепятся к самой раме, а не как у мопедов альфа – к цилиндру двигателя.

Две подножки. Одна боковая, а другая центральная.

Еще на мопеде придумали такое решение, как грузовой отсек, который состоит из подставки и защитной решетки, что бы груз не попал в заднее колесо. На данный отсек уже можно установить кофры, дополнительные сумки, или просто привязать груз.

Дополнительно на ножку водителя установили защитную скобу, которая защищает крышку двигателя от потертостей.

Более удобный кикстартер. Задние пассажирские подножки крепятся не к заднему маятнику, а к раме.

На руле установлены дополнительные грузики, достаточно массивные, которые снижают вибрацию руля.

И самое главное. Удобно расположен воздушный фильтр. Теперь не надо лезть в углубление, как на Альфе и мучаться с заменой воздушного фильтра.

Есть еще одна фишка на этом мотоцикле. Это съемное седло.

Подвеска

Передняя вилка гидравлическая, обычная, неперевернутого типа. На вилке установлены гофры, которые защищают вилку от пыли. Сам диаметр перьев уже больше чем на мопеде Альфа.

Задняя подвеска состоит из двух амортизаторов и маятника. Маятник сделан из прямоугольной трубы. Натяжники задние установлены уже мотоциклетные. Сам маятник уже длиннее, чем на Альфе и натяжители цепи уже не слабенькие альфовские, а уже сделаны попрочнее.

Электрика

На мопеде установлен полный комплект световых приборов, что бы можно было ездить в городских условиях:

• поворотники
• дальний, ближний свет
• стоп сигнал

Панель приборов состоит из тахометра, который размечен до 11000 оборотов в минуту и спидометра, который размечен до 140 км/час. В спидометре установлен индикатор переключения передач, счетчик общего и суточного пробега. Счетчик суточного пробега можно сбрасывать барашком, который находится с боку спидометра.

Под приборами установлено несколько контрольных ламп:

• лампа нейтральной передачи
• лампы поворотников
• лампочка индикации дальнего света

Пульты на руле тоже мотоциклетного типа. Рычажок поворотников возвращается автоматически в исходное положение и путем нажатия кнопки.

А еще на этом мотоцикле есть указатель ровня топлива!

Не требует прав категории “А”

Как видите, в целом он стоит своих денег и будет неплохим вариантом, когда нет возможности потратиться на японца. Явный плюс ― это конечно же дизайн, экономичность в расходе топлива и недорогая цена. Из недостатков отмечается повышенная вибрация.

Источник