Слив с предохранительного клапана водонагревателя в канализацию

Схема подключения бойлера к водопроводу

Порядок заполнения и слива бойлера

В этой статье мы рассмотрим схему подключения электрического накопительного водонагревателя (бойлера) к системе водоснабжения квартиры, а так же расскажем как наполнить бойлер водой и как слить воду из бойлера для его замены или ремонта.

Основные элементы схемы подключения бойлера:

• кран 1 — вводной кран горячей воды
• кран 2 — вводной кран холодной воды
• кран 3 — кран подачи горячей воды из бойлера
• кран 4 — кран подачи холодной воды в бойлер.
• кран 5 — кран подсоса воздуха для слива бойлера
• кран 6 — сливной кран
• предохранительный клапан

Вместо крана 3 и 4 может быть использован один из выводов соответствующего коллектора.

Предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан совмещает в себе две функции:

1-Обратный клапан, то есть он пропускает воду только в одном направлении, к бойлеру. Это нужно для предотвращения самопроизвольного слива воды из бака, например при отключении холодной воды, для предотвращения перегорания нагревательного элемента бойлера.

2-Клапан аварийного сброса давления. При нагревании воды в бойлере повышается давление, если оно превысит допустимое значение, небольшая часть воды будет сброшена через клапан. Поэтому лучше заранее осуществить отвод воды от клапана давления в канализацию с помощью резинового шланга. Обычно этот клапан входит в комплектацию водонагревателя. Бывают двух видов: с флажком и без него. Флажок позволяет вручную стравливать воду из бойлера, но его пропускная способность очень невелика, и если емкость бака большая, то сливать воду через предохранительный клапан придется в течение нескольких часов. Для удобства и ускорения процесса слива воды, устанавливается сливной кран 6.

Флажок предохранительного клапана часто бывает зафиксирован винтом и возникает вопрос откручивать его или нет, не влияет ли это на функционирование клапана. Отвечаем: это защита от случайного открывания клапана вручную, например от детей. На функционирование клапана в автоматическом режиме не влияет. Можно не откручивать. Если нужно воспользоваться клапаном для слива воды или для профилактики, винт удаляется.

Установка предохранительного клапана при монтаже бойлера обязательна, также нельзя вместо него устанавливать обычный обратный клапан. В этом случае вторая функция не выполняется и водонагреватель может просто разорвать давлением!

Cкачать схему

Как определить закрыт шаровоый кран или открыт?

Включение бойлера в работу осуществляется переключением нескольких вентилей. Иногда возникают сложности с определением, в каком положении сейчас находится кран — в открытом или закрытом. Это легко можно сделать по положению воротка, который бывает выполнен в виде бабочки или рычага.

• Кран закрыт — бабочка или рычаг расположены поперек оси крана, как бы перекрывая направление тока воды.
• Кран открыт — вороток расположен вдоль оси крана.

Заполнение бойлера водой и приведение его в рабочее состояние

Порядок открывания и закрывания кранов тоже имеет значение, поэтому лучше его не нарушать, особенно, если вы не знаете принципа работы системы.

• — закрыть сливные краны 5 и 6
• — закрыть кран 1 (вводной кран горячей воды)
• — открыть кран 3
• — открыть кран 2 (вводной кран холодной воды)
• — открыть кран 4

После этого вода начнет поступать в бойлер, и он частично заполнится, чтобы полностью заполнить бак нужно на время открыть кран 5, или горячую воду на любом смесителе, чтобы воздух находящийся в бойлере вышел. Как только вода потечет из крана — бак заполнен, система готова к работе. Теперь нужно включить электропитание бойлера.

Отключение бойлера

Обычно водонагреватель в квартире устанавливается для обеспечения горячей водой на время ее отключения, поэтому после того, как подача горячей воды от центральной котельной восстановлена, нужно отключить бойлер и восстановить обычную подачу воды от стояков. При этом воду из бойлера можно не сливать. Для этого нужно:

Слив воды из бойлера

Полный слив воды из водонагревателя требуется для его замены или ремонта, а так же на зимний период в неотапливаемых помещениях, например на даче. Не забудьте отключить электропитание.

• — закрыть кран 4
• — закрыть кран 3
• — открыть кран 6, при этом часть воды сольется в канализацию
• — открыть кран 5, чтобы слилась остальная вода. Если в вашей системе нет крана 5 (его не всегда устанавливают), нужно:
  • — закрыть кран 1
  • — открыть кран 3
  • — открыть кран горячей воды на смесителе
  • — открыть соответствующий смесителю вентиль на коллекторе горячей воды

После того как вся вода сольется

• — закрыть кран 5
• — закрыть кран 6
• — закрыть кран 3
• — закрыть кран 4
• — открыть кран 1 и 2, чтобы восстановить обычную подачу воды от стояков горячей и холодной воды.

Организация слива бойлера в канализацию

Поскольку полный слив воды из бойлера требуется не часто, можно не делать постоянного подключения кранов 5 и 6 к канализации, тогда придется во время слива пользоваться емкостью, подходящей по объему или временно подсоединять шланги к этим кранам. Но гораздо удобнее обеспечить постоянное подключение. Трудность состоит в том, что сложно обеспечить герметичное подключение шлангов к системе канализации, иначе ароматы из стояка будут просачиваться в квартиру. Можно, конечно воспользоваться силиконом, но гораздо практичнее использовать гибкую подводку для смесителя елочка. Один конец с гайкой легко прикручивается к сливному крану, а второй, тот который обычно вкручивается в смеситель, ввинчиваем от руки в отверстие, просверленное в стандартной заглушке ПВХ трубы. Отверстие должно быть чуть меньше диаметра резьбы на шланге. Металлический хвостовик шланга легко нарезает резьбу в пластмассе, а резиновое кольцо уплотнит соединение, когда шланг будет вкручен. Таким же способом можно сделать отвод воды от самопромывных фильтров, останется только изредка открывать и закрывать краны для промывки. Кран 5 не обязательно подключать к канализации, он нужен, чтобы впустить воздух в систему и во время слива воды из него почти ничего не капает.

Несколько примеров подключения бойлера из нашей практики. Подключение выполнено на полипропиленовых трубах.

Источник

Как завести шланг от предохранительного клапана бойлера в канализацию сверлить трубу или что делать?

Тонкая трубка (прозрачный шланг) от предохранительного клапана накопительного бойлера, как её в канализацию завести, диаметр труб 50-т мм, ну или 110-ь, трубка в разы тоньше.

В начале надо определиться какая это канализация.

Если чугунная, то не советую сверлить её только для этого шланга.

Шланг можно завести в бачок унитаза, или в унитаз.

То есть искать варианты (многое зависит от расположения накопительного бойлера) без сверления чугуна.

У меня канализация ПВХ, я сверлил отверстие.

Заходную часть (в канализацию) обрезал примерно наполовину.

Далее просверлил отверстие в трубе, зачистил края отверстия от заусенец.

Обезжирил ои трубу и «юбку» штуцера.

Далее промазал штуцер герметик и вставил в трубу.

После того как герметик полностью высох, разогрел и плотно посадил шланг на штуцер.

В принципе и шланг (внутреннюю его часть) можно дополнительно промазать герметиком, герметик обычный силиконовый.

Если шланг сажаете на штуцер с использованием герметика, прогревать его не обязательно (шланг силиконовый, как вариант).

Если не хотите сверлить трубу, то можно сделать следующее:

Покупаем вот такой тройник

К тройнику покупаем вот такую заглушку,

Далее делаем по центру заглушки отверстие, и вставляем штуцер как и в 1 моём варианте, штуцер сажается на герметик.

На финише плотно одеваем шланг на штуцер.

Целостность канализационной трубы не нарушено, отверстие только в заглушке на тройнике.

Тройник и заглушка к нему подбираются с учётом диаметра канализационных труб, канализация внутренняя разводка, чаще всего делается трубами диаметром 50 мм.

Источник

Сливную трубку от водогрея куда девать?

Есть накопительный водогрей обыкновенный, Полярис. У него, в свою очередь, есть штатная трубка для сброса давления, из которой регулярно чуть каплет.
Подставлять баночку пробовал, но это как-то. некошерно 😉

Хочу завести её в канализацию. Не могу придумать, как эту 10мм трубку завести в пластиковые сливные трубы.

Вопрос специалистам, вроде многие в теме. В Оби куплен водогрей 50л Atmor за 2500р.

Будет использоваться на даче, давление в системе точно не знаю какое, но не катастрофическое.

В комплекте с водогреем есть группа безопасности (обратный клапан с аварийным в одном корпусе, т.е. носик с рычажком имеются, максимальное давление его не знаю).

Вопрос: раз водогрей такой дешевый, то группа безопасности полный отстой, и стоит купить хорошую, или ставить эту и не парится?

Почему бачок? канализация есть? может на ней заглушка какая?
если трубы платиковые, то в них можно либо «врезаться» либо добавить элемент (ы) для организации слива из водогрея.

С другой стороны. Он используется 3 неделеи в год обычно, так что можно найти временное не очень кошерное решение, а потом все отрубить до следующего года

Re:Почему бачок? > если трубы платиковые, то в них можно либо «врезаться» либо добавить элемент (ы) для организации слива из водогрея.
Вот я и думаю, какой бы переходник сделать со штуцера в пластик.

>
> С другой стороны. Он используется 3 неделеи в год обычно, так что можно найти временное не очень кошерное решение, а потом все отрубить до следующего года
Это понятно, но нет предела совершенству.

Если у тебя в трубах 9 атм, то предохранительный Если у тебя в трубах 9 атм, то предохранительный клапан у тебя вообще не будет закрываться, и вода будет хлестать непрерывно. Именно с таким случаем только что на форум к профи прибежал клиент. Ставить вам, дорогие мои, редуктор. И вот только потому, что редуктор не умеет стравливать давление обратно, нужно поставить предохранительный клапан на 6 атм. А обратный клапан – бесполезняк.

Читал. Там же и ответил. Кратко Зуб даю, что у тебя большой (200+) бойлер, напольник, с очень коротким холодным вводом. Только при таких раскладах твои домашние ИНОГДА почувствуют теплую воду из под крана холодной в течение (как ты и говорил) нескольких секунд. Фигня вопрос.

Туда — уже не добраться было :-))) > Зуб даю, что у тебя большой (200+) бойлер, напольник, с очень коротким холодным вводом. Только при таких раскладах твои домашние ИНОГДА почувствуют теплую воду из под крана холодной в течение (как ты и говорил) нескольких секунд. Фигня вопрос.

*** Ну про бойлер я не скрывал — 200 литров. Вот тока — в течение 4 лет — ни малейшего признака теплой — из-под холодного не было. Потом «враз» (дочка позвонила) — кипяток (буквально, у меня 75 град. ГВС) при КАЖДОМ включении, а не то, что типа — спустил горячую и усе.
Приехал — действительно: пользоваться практически невозможно. Кипяток идет (из холодного крана) ДОЛГО. Реально холодной дождаться практически нереально — идет потом теплая. Дочка — налить холодной (детей обливать после ванны) — бегала в топочную к накопительной бочке.

А ты говоришь — фигня. Хорошо — нормализовал пока. Но нуна запасную группу покупать, чувствую :-)))

Фигня какая-то Ну не может такого быть и все! Может, еще где закупорка, например на холодной воде ПОСЛЕ бойлера, но ДО крана?
Ну, сам подумай – дерну я горячий или холодный кран, за 1 сек 0.2 литра – это грубо 1 м трубы ¾ . За 10 сек я солью ЛЮБУЮ твою трубу в доме. Если у тебя минуту идет горячая вода, значит ее (горячую) что-то выдавливает из бойлера. Откуда разность давлений? Ищи ответ на это вопрос, и тебе не потребуется обратный клапан 

Не получается При нагреве 200 л от «0» до 100 гр объем увеличится на 8 л. Реально в 2 раза меньше, так как бойлер догревает новую порцайку, а не 200 л, и не от 0 до 100, а от +5…10 до +75.
Итак, 4 л. Половина из них наверняка в холодной подводящей трубе, и уйдет в первые секунды. Остальные 2 литра пусть уйдут в гидроаккумулятор. Какой там объемчик? думаю, литров 50. Вот и разбавятся эти 2 литра горячей 50-тью холодной. Какая там будет температура? Ну никак не кипяток.

To SAS: А у тебя между акком и потребителями разве редуктор не стоит? Если там редуктор, то горячей воде вообще негде спрятаться кроме трубы.

Не, редуктора нет. Просто у меня давление в ГА сильно гуляет: так получилось, насос такой. Да меня это не достает абсолютно.

А схема — простая: MQ, (из бочки), короткая труба к водогрею (перед ним ГБ), «по пути» в эту трубу — врезаны отводы на холодную магистраль и ГА.
Из бойлера — рециркуляцией в магистраль. На трубе подачи — экспанзомат.
Так што — там кроме как ОК — нечему «ломаться», вроде.

Ха! Партизан! Что ж ты про рециркуляцию молчал?! Ха! Партизан! Что ж ты про рециркуляцию молчал?! В зависимости от того, как она организована, горячей водой может быть и набивает холодную! Короче, давай полную схему — поломаю голову.

PS: А вот скажи как честно — принимаешь душ, температура не гуляет в так включения-выключения насоса?

А што — варианты есть? :-))) Штатно и организована: на бойлере — два конца горячей воды, специально под это дело, кольцо до дальней точки и циркуляционник.
Вот тока вся горячая вода — ЗА обратным клапаном, вместе со всей своей рециркуляцией.

Не, вот уж не думаю, что траблы были с этим как-то связаны, тем более, еще раз, что «починить» удалось «подергав» ручной сброс на ГБ: видно ОК обратно на место встал.

Насчет включения насоса и перекоса температур — практически нет зависимости, да и насос редко включается: ГА — 100 литров берет. С падением давления в ГА — слабенькие перекосы есть, это и понятно. Но абсолютно не донимает. :-)))

Хмммм, а за счет чего подогревается вода в ветке Хмммм, а за счет чего подогревается вода в ветке рециркуляции если она возвращается туда же, откуда вытекает?
Классическая схема предполагает, что остывшая горячая вода из дальней точки возвращается в НАЧАЛО, то есть, в источник тепла — в бойлер. А у него вход только один — холодная вода.
Ась?
🙂

У меня — Протерм 200S
Подача в рециркуляцию — сосок идет «с вехнего торца» бойлера. Возврат — насколько помню, сосок где-то на уровне 2/3 высоты от пола :-))).

ЗЫ: кстати, понял, почему у меня вода быстро греется: мощность бойлера — 43 КВт :-)))

Хммм, все верно. Где ж собака порылась? Хммм, все верно. Где ж собака порылась?
О! (с надеждой :)) А насос рециркуляции где стоит? На обратке?

На минимальной скорости. Не думаю, што он что-то серьезно портить может :-)))

Да я сам обалдел :-))) и трубы у меня, действительно не длинные. Но вот — было такое. Честно — секунд 8-10 «кипяток», потом — теплая. Минуту-нет, но не дождался реально холодной!

Закупорилась бы холодная — воббще вода не шла бы. Да и негде там закупориться

Все же, реально — кипяток из труб, теплая уже из ГА (а он немаленький, тож 200 л.). Да и вылечилось — «дерганьем» клапана на ГБ.

Много букв, нифига не понял 🙂 Самостоятельное перетекание жидкости из низкого давления в высокое, также же как и перетекание жидкости вверх (про поверхностное натяжение и капилляры знаю :)), противоречат законам физики, в частности Закону сохранения энергии 🙂

не ты сразу предложи ему красивое решение, а то и дальше будут ставить красивые «клапаны» неподтекающие)))

С другой стороны можно отрегулировать давление если стоят эти как их.. блин забыл)))

Источник