Соленоидный клапан subaru forester sj

Замена соленоида полного привода TR580 Fosrester SJ

Доброго времени суток всем!
Forester SJ 2013 года 2.0, FB20, левый руль, европеец.

Предыстория: загорелась гирлянда на панели приборов — AT TEMP OIL, ABS, VDC, система помощи при трогании с места на уклоне (название по мануалу), причём AT TEMP OIL не горела, а мигала постоянно.

Загнал машину к электрику, тот сделал диагностику, пошевелил разъемы все и гирлянда погасла.

Через 2 недели гирлянда загорелась снова, начал усиленно искать возможные причины в интернете. Поиск привёл на drive2 .

Прозвонил соленоиды с серой фишки и соленоид полного привода выдал 120 Ом при максимальной норме в 4,2 Ом.

Вдохновившись примером, приведённым выше, решил перемотать соленоид сам. Делал это дважды, задействовал даже жену, но не срослось, исправный соленоид купил за 40 тыс тенге (да, я из Казахстана)

6,5 тыс рублей на СТО по ремонту коробок.

Порядок разборки такой же:
1) Скидываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем воздуховод от ДМРВ и от дросселя, снимаем шланг и убираем всё в сторону, чтобы не мешало.
3) Снимаем верхнюю подушку двигателя (гантельку), используя накидной ключ на 14 и трещотку с головкой на 14.
4) Откручиваем провод массы (12) и болт, крепящий теплозащитный кожух (10).
5) Откручиваем 10 болтов крышки гидроблока (все на 10) и снимаем крышку (вкрутил назад болт массы на 12 и дёргал за него пассатижами, кое-как вытащил).
6) Откручиваем 9 болтов гидроблока (фото сделано по ходу движения машины)

8) Вот, собственно, и сам виновник


А это уже купленный исправный

Чтобы достать соленоид нужно выкрутить 6 болтов.

Ну и сборка в обратной последовательности.

Контрольный замер (держит дочь, я фотографирую)

И в итоге получаем приятную картинку

Фото гирлянды не делал, к сожалению.
Первый раз разбирал 2 часа, собирал столько же. Перематывать соленоид пробовал 4 раза, надоело, плюнул, сделал кое-как.
Во второй раз ушло по полтора часа на разборку и сборку, соленоид жена перематывала 3 часа, но бестолку, не звонился он.
Расходы — 6,5 тыс рублей соленоид, 600 рублей прокладка крышки гидроблока, которую поменял только из-за того, что купил, а так можно было и не менять, крышка не поддон, старая прокладка такая же по состоянию была, как и новая, 400 рублей за герметик, которого понадобилось 2 капли и долил после разборки в третий раз примерно 400 мл Motul CVTF, который купил для частичной замены — что-то темновата была жидкость под гидроблоком, хотя я и менял её частично на тот же Motul при пробеге 89 тыс (сейчас 100). Но тут грешу на то, что 2 недели ездил без полного привода, о чём так же писал автор на драйве.

За работу по замене соленоида на СТО попросили 5 тыс рублей с адаптацией вариатора. Ну а какая адаптация, если жидкость не меняется? Вот завтра, в субботу, жидкость поменяю сам на эстакаде, да потом буду записываться на адаптацию к официалам.
Всё!

Источник

Замена соленоида subaru forester sj

Что должен знать каждый владелец FORESTER SJ

Forester SJ – это автомобиль, который оптимально сочетает в себе и спортивный драйв и современный уровень комфорта. На российском рынке представлено 5 вариантов Subaru Forester SJ – VF, BM, CB, CS, GR, подразделяющиеся на 6 модификаций. Как обычно, полный привод и горизонтально-оппозитный двигатель – атмосферный 2,0 л и 2,5 л и турбо 2,0 л и мощностью от 147 до 241 л.с. Что касается коробки передач, то версии Subaru Forester SJ с июня 2013 по март 2015 гг. комплектуются механической коробкой или цепным вариатором (классический автомат вообще отсутствует), а для обновленных версий с апреля 2015 г. доступна только бесступенчатая трансмиссия Lineartronic (2.0 CVT, 2.0T CVT, 2.5 CVT).

Итак, выбор сделан. Вы стали владельцем автомобиля, который позволяет отмахать пару тысяч километров, выжимая по полной, при этом не чувствовать себя, как выжатый лимон. Теперь все в ваших руках: если будете обращаться с вашим авто правильно, то он сможет пройти без ремонта много-много тысяч километров!

Через сколько менять масло в двигателе

Forester SJ имеет требовательный к качеству моторного масла силовой агрегат. Опытные мастера советуют придерживаться такой периодичности замены моторного масла:

• для новых машин
• сразу после окончания обкатки-для б/у автомобиля
• сразу после покупки (одновременно с масляным фильтром, чтобы в свежее масло не попали частицы грязи и пыли из старого фильтра)
• при эксплуатации атмосферных моторов – каждые 10 тыс. км
• при эксплуатации двигателей с турбонаддувом – каждые 5 тыс. км

Существенное примечание: во избежание неприятностей, рекомендуется в двигатель Субару заливать используемый изначально тип масла, смешивать синтетическое масло с полусинтетическим или минеральным нельзя. Если же вы вынуждены использовать жидкость другой марки, двигатель необходимо полностью промыть, соблюдая специальную технологию, и поменять фильтр. Оптимально подходящим для Forester SJ является 5W30 Idemitsu ZEPRO Touting для атмосферных моторов, 5W40 Idemitsu ZEPRO Racing 5W40.

Когда менять масло в вариаторе

Вариатор позиционируется как очень технологичное надежное устройство, поэтому считается, что срок пригодности масла соответствуют эксплуатационному ресурсу автомобиля. Вот почему на вопрос, как часто менять масло в вариаторе, вы зачастую получаете ответ – можно не волноваться до пробега в 120 тыс. км. Впрочем, в последнее время стал преобладать более реальный взгляд на проблему: старение масла неизбежно, что приводит к потере его защитных свойств и вызывает усиленный износ деталей автомобиля. Даже сам производитель снизил планку и теперь рекомендует менять масло в вариаторе при пробеге 90 тыс. км.

Мастера нашего техцентра «Субару на Лихоборке», которые не один год занимаются обслуживанием Forester с вариатором, уверенно скажут, что 30 тыс. км – оптимальный пробег для частичной замены масла CVT, а при достижении 60 тыс. км необходимо произвести полную замену масла с промывкой. Учитывая особую чувствительность к качеству трансмиссионной жидкости, они подберут масло, которое рекомендуется заливать в вариатор. Подробно о рекомендованном масле для CVT вы можете прочитать в статье «На каком пробеге менять масло в вариаторе CVT Subaru» .

Когда менять масло в механике

Производитель Subaru уверен, что вариатор – наиболее эффективная трансмиссия для кроссоверов, поэтому новое поколение Subaru Forester SJ, как уже было сказано, предлагается только в комплекте с вариатором.

Тем не менее, 6-ступенчатая механическая коробка Forester SJ, по-прежнему, в ходу. На этой модели установлено демпферное сцепление с мягким и плавным ходом при старте, позволяющее даже неопытному водителю чувствовать себя вполне комфортно. Менять масло в МКПП нужно с интервалом 2 — 3 года или при пробеге 50 тыс. км. В механику льют масло K0321AA093 Subaru Extra LSD 75W90 GL5 и K0321F0090 Subaru Gearoil 75W80. Полностью синтетическое масло класса GL5 имеет большее количество специальных противозадирных присадок, способствующих увеличению срока службы подшипников, гипоидных передач, сателлитов.

Какой интервал замены масла в редукторе

В Forester SJ с механикой передний редуктор комбинирован с трансмиссией, поэтому

замену масла в нем производят одновременно с маслом в коробке с периодичностью 50 тыс. км. Задний редуктор более нагружен, поэтому замена масла в нем должна производиться чаще, а именно, при пробеге 30 тыс. км. При этом, и в саму коробку, объединенную с передним редуктором, и в задний редуктор заливают один и тот же тип жидкости.

Отличие автомобилей Forester SJ с вариатором состоит в том, что в переднем и в заднем дифференциале менять масло необходимо при одинаковом пробеге 30 тыс. км как. Обусловлено это тем, что они подвергаются большим нагрузкам и температурным воздействиям из-за того, что используется маленький объем жидкости. Для обоих редукторов используется такое же масло, как и в механической коробке (75W90).

Как часто менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость является важным компонентом безопасности, ведь при торможении автомобиля усилие от гидравлического привода к колодкам и дискам, приводящее к снижению скорости и остановке, передается именно благодаря ей. Со временем жидкость теряет первоначальные свойства, из-за чего нарушается функционирование тормозной системы и управляемость автомобиля в целом, что чревато ДТП.

Периодичность замены тормозной жидкости определяется в зависимости от входящих в нее компонентов, а также от характера езды. При этом, если вы ездите редко, период использования жидкости обычно измеряется в годах и составляет от 1 до 2 лет. Если же поездки короткие, но частые, то максимальный срок не должен превышать 30 тыс. км

В случае, если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях или повышенных нагрузках, имеет смысл проводить внеочередную замену тормозной жидкости. В остальных случаях тормозную жидкость для Forester SJ рекомендуется менять в процессе ТО. При этом, опираясь на практический опыт, мы рекомендуем производить полную замену тормозной жидкости, а не долив. При смешивании свежей жидкости с остатками старой, качество падает, что может привести к коррозии внутренних компонентов и понизить реакцию системы на нажатие педали тормоза.

Когда менять свечи зажигания

На Subaru Forester SJ устанавливаются иридиевые свечи зажигания для бензиновых 4-х цилиндровых двигателей. Это продукт нового поколения, способный выдержать сверхвысокие температуры и нагрузки, сохраняя работоспособность в течение длительного времени. Расчетный ресурс таких свечей варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км и сильно зависит от качества топлива и облуживания топливной системы (фильтров, дроссельной заслонки и т.д.), потому что иридий очень чувствителен к некачественному бензину.

Поэтому никто не скажет абсолютно точно, через сколько менять свечи зажигания в вашем конкретном случае. Мы рекомендуем проверять их каждые 25 — 30 тыс. км. Добросовестные мастера нашего сервисного центра никогда не будут навязывать замену свечей, если необходимость еще не назрела. Замена будет осуществляться только при таких критичных нарушениях, как выгорание центрального электрода, уменьшение толщины бокового электрода и увеличение зазора, препятствующих нормальному зажиганию.

Периодичность замены топливного фильтра

Топливный фильтр выполняет жизненно важную для автомобиля функцию защиты двигателя от посторонних частиц. Попадая в горючее, эти частицы приводят к износу топливного насоса и форсунок, а кроме того, препятствуют потоку топлива, снижая эффективность работы двигателя, снижению эффективности работы свечей зажигания, повышению температуры в камеры сгорания и в результате выход их строя ДВС в целом.

У последних моделей Форестер топливный фильтр находится в бензобаке в сборке с бензонасосом, поэтому по регламенту рекомендуется заодно заменить колбу и резиновые уплотнители.

Для погружной конструкции, которая используется на Forester SJ, менять топливный фильтр необходимо через 50 тыс. км пробега (против 25 тыс. км для у автомобилей с выносным фильтром, который устанавливался до 2003 г.). При использовании топлива сомнительного качества осмотр и, при необходимости, замену топливного фильтра нужно производить чаще.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Про задний привод и волшебный соленоид С

для справки: хотел проделать операцию по отключению этого соленоида, чтобы задний привод закрутился, а то у меня не крутит вообще.

Где-то была созданная мной тема об этой проблеме.
Давно хотел описать сию процедуру лечения, но никак руки не доходили.
Наверное автору данной темы это описание актуальнее будет.

Итак.
В саму коробку лазить не надо. Соленоид находится в корпусе раздатки ( т.н. Хвостовике коробки)
1. Откручиваем Кардан
2. Поддомкрачиваем заднюю часть коробки (не корпус раздатки, а именно коробки, т.к. корпус раздатки мы будем снимать)
3. Откручиваем крепления раздатки, и откручиваем 10 или 12 болтов, которыми раздатка крепится к коробке. (Кстати рекомендую заранее закупит прокладку. 31337-AA120 на рис.ниже. Хотя, наверное, можно и герметиком обойтись.)
diff2.jpg (59,2К)
Количество загрузок:: 1206
4. Отсоединяем датчик скорости. (По правой части корпуса к нему провода идут.)
5. Снимаем корпус раздатки. И видим соленоид. Он находится рядом с трубкой 31948.
6. Отсоединяем разъем питания соленоида.( Это единственный провод внутри раздатки)
diff.jpg (47,76К)
Количество загрузок:: 1098

Соленоид представляет из себя электромагнитный клапан. Который находится на клапанной сборке.
Немного теории(извиняюсь за корявость языка)
Принцип работы следующий. При отсутствии напряжения соленоид находится в закрытом положении. (т.е. не пропускает через себя масло). Масло под давлением подается на пакет фрикционов, прижимая их , имеем полный привод.
При появлении на соленоиде напряжения он открывается и начинает пропускать через себя масло. Следовательно, давление на фрикционы уменьшается, как следствие уменьшается момент передаваемый на заднюю ось.
Напряжение на соленоид выдает TCM (Блок управления АКП), который основывается на показаниях датчиков скоростей. В 103 коробке их два. Один на коробке, второй на раздатке. При пробуксовке передней оси TCM должен уменьшать напряжение, закрывая соленоид, подключая полный привод.

Теперь практика, (что проверять)
1. Самое простое подать 12В. на соленоид. Исправный клапан должен щелкать открываясь. В нашем случае он был просто заклинившим. Спецы рекомендуют его очистить в ультразвуковой ванне, за неимением оной мы просто отмочили в бензине. Соленоид заработал, как потом оказалось ненадолго. Можно поступить кардинально, заказать новый соленоид (код 31942-AA090). Насколько я понимаю, он продается вместе с клапанной сборкой.
2. Еще более простой способ проверки работоспособности соленоида (без разбора раздатки) перекусить провод идущий на соленоид от блока TCM (находится под рулем). . Если соленоид не заклинивший, фрикционы не изнощенные, то должен появиться постоянный полный привод. Если появился, значит соленоид работает, надо копать в сторону TCM и датчиков скорости.
Но в нашем случае такой способ не подошел, так как в книжке «Легион-авто-дата» разводка проводов была нарисована совсем иная, нежели была на нашем блоке управления. Поэтому, если уж разобрали раздатку, настоятельно рекомендую на будущее этот проводок вызвонить. А вдруг пригодится.
Кстати на днях посмотрел на блок управления своей коробкой 1А3. Там вариант разводки не похож ни на то, что было в 103, ни на то, что в книжке.

3. Ну и проверить износ фрикционов тоже не повредит. Хотя судя по немногочисленным отзывам в интернете, чаще всего виноват соленоид.

Тема: проблема — ForesterSF5 — некорректное управление соленоидом

проблема — ForesterSF5 — некорректное управление соленоидом

Гуру, кто в теме, вопрос к Вам: где искать причину того, что после прогрева машины с блока управления на соленоид поступает не 5.5в а 7.2в, в результате чего он стравливает давление в гидросистеме и на задний мост не передается кр.момент. Пока авто холодно — все в порядке. пробовали ставить другие блоки управления двиглом и АКПП, другой узел дроссельной заслонки — результат тот же.

А сам этот соленоид С не меняли?

. обнаружили, что сам по себе соленоид, и вся механика исправна. Подключали сканер и катались. Что происходило:

— заводим авто. Все в норме.
— трогаемся. Первые 3-4 метра все в порядке.
— неожиданно сигнал на соленоид «зависает», мозг коробки уходит в аварийный режим и задний мост не работает. Авто остаётся переднеприводным, пока не остановишься и не заглушишь его.
После нового пуска двигателя история повторяется.

возникает вопрос: Что может давать такой сигнал в блок управления АКПП, что у него зависает канал управления соленоидом включения заднего привода.

На Субару отсутствие или наоборот «чрезмерное усердие» заднего привода по обыкновению связано с неисправностью соленоида С (Transfer Shift Solenoid), даже если нет ошибок по сканеру. По опыту его замена решает проблему, но попадались и забавные случаи. На свежеотремонтированной AT садимся, подключаем сканер смотрим дату по управлению Transfer Shift Solenoid Duty в момент начала движения 60 — 30% (в зависимости от режима нагрузки), вроде все прекрасно, затем резко валится на 70% и не реагирует на нагрузку, при этом задний привод пропадает. После выключения зажигания процесс повторяется. Пара недель мозгового штурма привели к шине обмена данными TCM — ABS. Что то не получалось у них договоритсья. При разрыве связи трансмиссия заработала корректно, да и пациент стал припоминать, что в последнее время с ABS что то стало «не так».
Другой вариант. Приехал с диллерской диагностики Forester c ошибкой 24 (Transfer Shift Solenoid), и замененным соленоидом, привод «подтыкает» ошибка неизменно 24, стирается, появляется не сразу. На стояночном тесте с включенным ручным тормозом — явные попытки (удары) тронуться с места при постоянно буксующем передке, в дате полный порядок. Ребус решился когда заглянули в TCM. Гретые дорожки и маленький нагло текущий рекуперационный диодик!

Кто в таких вещах понимает — на форестере 1997 года (с двиглом EJ20GD) такое может быть? или там АБС вообще сама по себе?

Замена соленоида subaru forester sj

Привет!
Хочу поделиться как я решил проблему с умершим соленойдом на АКПП TZ185 (суммаризовать информацию прочитанную на форумах).
Проблема:
Однажды коробка начала сильно пиннаться, и автомат перешел в аварийный режим (заморгал ECO, едет на 3ей передаче, очень тупо).
Диагностика показала — отсутствие сигнала от соленойда А.

Решение:
0. Скидываем «-» клемму аккумулятора
1. Сливаем ATF с АКПП.
2. Откручиваем поддон.
3. Откручиваем фильтр (грубой очистки) чтобы не мешал.
4. Снимаем крепежную планку соленойдов (аккуратно, соленойды могут выпасть если плохо стоят).
5. Берем мультиметр, вытаскиваем разъем с соленойда (который показала диагностика), вставляем контакты в цешку, меряем сопротивление.
На соленойдах с коричневыми разъемами сопротивление должно быть 4-5 Ом. Все что выше или ниже — соленойд умер.
ЗЫ: соленойды, как заверили меня в разных инстанциях с коричневыми разъемами все одинаковые. Зеленые не в счет.
Соленойд подходит от мазды — проверено 100%, но он чуть меньше в размерах (его длинна).
Если с соленойдами все ок, то значит это проводка (надо прозванивать линк от жгута до TCM).

6. Покупаем соленойд (стоимость в районе 2600-3000 руб.). Партнамбер можной найти в факе (если нужен).
7. Вероятнее всего уплотнительные резинки пришли в негодность.
Что делать:
С новым соленойдом идет резинка, она подходит, если есть те, которые выпали, или шатаются (либо резинка на половину торчить) — однозначно менять (резинку).
Резинок в продаже я не нашел. Отсюда делаем так: отрезаем верхнюю часть резинки (которой она крепится к соленойду). Дальше см. ниже по тексту.

8. Покупаем шайбы (в любом магазине крепежа), максимальное что я нашел это внутренним диаметром на 24мм. Толщина — я взял 4 мм.
9. Вытачиваем внутренний диаметр под посадочное место (убрать 2 мм) напильником.
10. Обрезаем болгаркой место под установки разъема (т.к. шайба одевается сверху на соленойд, разъем будет мешать).
11. Если шайба сразу 4-5мм вовнешнем диаметре, то гутт, если нет, то приводим болгаркой или напильником к таковому.

12. Одеваем кольца на соленойды/соленойд.
13. Старый (но рабочий, который выпал, у которого резинка умерла), прихватываем на низ соленойда и вставляем как было.
14. Новый соленойд просто с кольцом вставляем крепко.

ЗЫ: если есть возможность, лучше поменять уплотнительные кольца (малых диаметров).

15. Закрепляем крепежной планкой.
16. Крепко затягиваем.
17. Ставим фильтр итд.. проверяем разъемы (все на месте).. лишних деталей нет. Заливаем ATF, проверяем уровень.

Регламент техобслуживания Subaru Forester SJ

Что должен знать каждый владелец FORESTER SJ

Forester SJ – это автомобиль, который оптимально сочетает в себе и спортивный драйв и современный уровень комфорта. На российском рынке представлено 5 вариантов Subaru Forester SJ – VF, BM, CB, CS, GR, подразделяющиеся на 6 модификаций. Как обычно, полный привод и горизонтально-оппозитный двигатель – атмосферный 2,0 л и 2,5 л и турбо 2,0 л и мощностью от 147 до 241 л.с. Что касается коробки передач, то версии Subaru Forester SJ с июня 2013 по март 2015 гг. комплектуются механической коробкой или цепным вариатором (классический автомат вообще отсутствует), а для обновленных версий с апреля 2015 г. доступна только бесступенчатая трансмиссия Lineartronic (2.0 CVT, 2.0T CVT, 2.5 CVT).

Итак, выбор сделан. Вы стали владельцем автомобиля, который позволяет отмахать пару тысяч километров, выжимая по полной, при этом не чувствовать себя, как выжатый лимон. Теперь все в ваших руках: если будете обращаться с вашим авто правильно, то он сможет пройти без ремонта много-много тысяч километров!

Через сколько менять масло в двигателе

Forester SJ имеет требовательный к качеству моторного масла силовой агрегат. Опытные мастера советуют придерживаться такой периодичности замены моторного масла:

• для новых машин
• сразу после окончания обкатки-для б/у автомобиля
• сразу после покупки (одновременно с масляным фильтром, чтобы в свежее масло не попали частицы грязи и пыли из старого фильтра)
• при эксплуатации атмосферных моторов – каждые 10 тыс. км
• при эксплуатации двигателей с турбонаддувом – каждые 5 тыс. км

Существенное примечание: во избежание неприятностей, рекомендуется в двигатель Субару заливать используемый изначально тип масла, смешивать синтетическое масло с полусинтетическим или минеральным нельзя. Если же вы вынуждены использовать жидкость другой марки, двигатель необходимо полностью промыть, соблюдая специальную технологию, и поменять фильтр. Оптимально подходящим для Forester SJ является 5W30 Idemitsu ZEPRO Touring для атмосферных моторов, 5W40 Idemitsu ZEPRO Racing 5W40.

Когда менять масло в вариаторе

Вариатор позиционируется как очень технологичное надежное устройство, поэтому считается, что срок пригодности масла соответствуют эксплуатационному ресурсу автомобиля. Вот почему на вопрос, как часто менять масло в вариаторе, вы зачастую получаете ответ – можно не волноваться до пробега в 120 тыс. км. Впрочем, в последнее время стал преобладать более реальный взгляд на проблему: старение масла неизбежно, что приводит к потере его защитных свойств и вызывает усиленный износ деталей автомобиля. Даже сам производитель снизил планку и теперь рекомендует менять масло в вариаторе при пробеге 90 тыс. км.
Мастера нашего техцентра «Субару на Лихоборке», которые не один год занимаются обслуживанием Forester с вариатором, уверенно скажут, что 30 тыс. км – оптимальный пробег для частичной замены масла CVT, а при достижении 60 тыс. км необходимо произвести полную замену масла с промывкой. Учитывая особую чувствительность к качеству трансмиссионной жидкости, они подберут масло, которое рекомендуется заливать в вариатор. Подробно о рекомендованном масле для CVT вы можете прочитать в статье «На каком пробеге менять масло в вариаторе CVT Subaru».

Когда менять масло в механике

Производитель Subaru уверен, что вариатор – наиболее эффективная трансмиссия для кроссоверов, поэтому новое поколение Subaru Forester SJ, как уже было сказано, предлагается только в комплекте с вариатором.

Какой интервал замены масла в редукторе

В Forester SJ с механикой передний редуктор комбинирован с трансмиссией, поэтому замену масла в нем производят одновременно с маслом в коробке с периодичностью 50 тыс. км. Задний редуктор более нагружен, поэтому замена масла в нем должна производиться чаще, а именно, при пробеге 30 тыс. км. При этом, и в саму коробку, объединенную с передним редуктором, и в задний редуктор заливают один и тот же тип жидкости.

Отличие автомобилей Forester SJ с вариатором состоит в том, что в переднем и в заднем дифференциале менять масло необходимо при одинаковом пробеге 30 тыс. км как. Обусловлено это тем, что они подвергаются большим нагрузкам и температурным воздействиям из-за того, что используется маленький объем жидкости. Для обоих редукторов используется такое же масло, как и в механической коробке (75W90).

Как часто менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость является важным компонентом безопасности, ведь при торможении автомобиля усилие от гидравлического привода к колодкам и дискам, приводящее к снижению скорости и остановке, передается именно благодаря ей. Со временем жидкость теряет первоначальные свойства, из-за чего нарушается функционирование тормозной системы и управляемость автомобиля в целом, что чревато ДТП.

Периодичность замены тормозной жидкости определяется в зависимости от входящих в нее компонентов, а также от характера езды. При этом, если вы ездите редко, период использования жидкости обычно измеряется в годах и составляет от 1 до 2 лет. Если же поездки короткие, но частые, то максимальный срок не должен превышать 30 тыс. км

В случае, если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях или повышенных нагрузках, имеет смысл проводить внеочередную замену тормозной жидкости. В остальных случаях тормозную жидкость для Forester SJ рекомендуется менять в процессе ТО. При этом, опираясь на практический опыт, мы рекомендуем производить полную замену тормозной жидкости, а не долив. При смешивании свежей жидкости с остатками старой, качество падает, что может привести к коррозии внутренних компонентов и понизить реакцию системы на нажатие педали тормоза.

Когда менять свечи зажигания

На Subaru Forester SJ устанавливаются иридиевые свечи зажигания для бензиновых 4-х цилиндровых двигателей. Это продукт нового поколения, способный выдержать сверхвысокие температуры и нагрузки, сохраняя работоспособность в течение длительного времени. Расчетный ресурс таких свечей варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км и сильно зависит от качества топлива и облуживания топливной системы (фильтров, дроссельной заслонки и т.д.), потому что иридий очень чувствителен к некачественному бензину.

Периодичность замены топливного фильтра

Топливный фильтр выполняет жизненно важную для автомобиля функцию защиты двигателя от посторонних частиц. Попадая в горючее, эти частицы приводят к износу топливного насоса и форсунок, а кроме того, препятствуют потоку топлива, снижая эффективность работы двигателя, снижению эффективности работы свечей зажигания, повышению температуры в камеры сгорания и в результате выход их строя ДВС в целом.

У последних моделей Форестер топливный фильтр находится в бензобаке в сборке с бензонасосом, поэтому по регламенту рекомендуется заодно заменить колбу и резиновые уплотнители.

Для погружной конструкции, которая используется на Forester SJ, менять топливный фильтр необходимо через 50 тыс. км пробега (против 25 тыс. км для у автомобилей с выносным фильтром, который устанавливался до 2003 г.). При использовании топлива сомнительного качества осмотр и, при необходимости, замену топливного фильтра нужно производить чаще.

Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра

Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.

Трансмиссия

Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.

Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.

Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.

С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.

«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.

С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.

Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin — on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.

Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.

Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем «механика». Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.

Моторы

Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.

К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».

Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.

В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».

Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.

Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.

У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.

На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .

Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.

Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.

На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.

С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.

Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.

Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.

Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.

Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз «подогреть» мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.

Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.

Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.

Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.

Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.

На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.

Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.

Резюме

Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Украинский Форестер Клуб

Украинский Форестер Клуб

• Теми без відповідей
• Активні теми
• Пошук

• Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERДоп. Оборудование
• Пошук

Маслокулер на Forester SJ

Маслокулер на Forester SJ

Повідомлення nTex » 18 червня 2016, 20:44

Посоветуйте пожалуйста какой маслокулер с термостатом поставить на Forester SJ 2.5 атмо?

Повідомлення mercurio » 19 червня 2016, 20:23

Если ставить какой-то китай, то рано или поздно будет головняк.

Повідомлення nTex » 20 червня 2016, 14:48

Повідомлення mercurio » 20 червня 2016, 17:54

Повідомлення nTex » 21 червня 2016, 13:08

Повідомлення mercurio » 22 червня 2016, 00:16

Если у вас в основном гражданская езда, нефорсированный мотор, то само знание конкретной температуры и давления масла особо не оправдывает вложенных в мониторинг денег. Само наличие маслокулера уже помогает, насколько — во многом зависит от установки и правильной его продувки, потом от конструкции ядра кулера. Если вам нужно именно убедиться что температура стала меньше и давление в норме, то готовьтесь выложить за датчики примерно 300 уе. Но перед этим подумайте зачем именно вам это знание и что вы будете делать с этими цифрами.

Я не знаю что еще нужно мониторить на атмо, тем более на новом FB. На турбо еще желательно мониторить температуру охлаждайки и температуру выхлопных газов, но на атмо это скорее всего лишнее.

Как вы выяснили что у вас высокая температура масла и что не нормально?

Повідомлення Oleg B » 22 червня 2016, 00:33

mercurio писав: Если у вас в основном гражданская езда, нефорсированный мотор, то само знание конкретной температуры и давления масла особо не оправдывает вложенных в мониторинг денег. Само наличие маслокулера уже помогает, насколько — во многом зависит от установки и правильной его продувки, потом от конструкции ядра кулера. Если вам нужно именно убедиться что температура стала меньше и давление в норме, то готовьтесь выложить за датчики примерно 300 уе. Но перед этим подумайте зачем именно вам это знание и что вы будете делать с этими цифрами.

Я не знаю что еще нужно мониторить на атмо, тем более на новом FB. На турбо еще желательно мониторить температуру охлаждайки и температуру выхлопных газов, но на атмо это скорее всего лишнее.

Как вы выяснили что у вас высокая температура масла и что не нормально?

Повідомлення nTex » 22 червня 2016, 13:50

в SJ бортовой компьютер показывает температуру масла. Вот по этому значению наблюдаю при нашей жаре в пробках или при активной езде 95-100°. На трассе при скорости 120км/ч может быть и 115-120°. Масло Motul 5w30. На 0w20 сильно угорало. Кроме бортового компьютера у меня еще есть китайский «брелок» OBDII на ELMке, по которому можно тоже смотреть много разной информации, но я им редко пользуюсь, тк пока не решил его проблему авто отключения через Н-ое время..

Тут вопрос не о том нужно-не нужно, а что выбрать из компонентов системы маслокулера (готовые схемы по полученному опыту) и как подключить датчики мониторинга?

Болезни Subaru Forester SG (2002-2007)

Краска кузова прочная. Краска протирается лишь на ручках дверей. Мутнеют хромированные детали отделки.

Сильно царапается пластик центральной консоли, возле кнопок управления аудиосистемой на руле.

Через 100 т. км протирается оплетка из кожи на руле.

Через 2-3 года могут заскрипеть стеклоподъемники. Поможет очистка направляющих.

Свист воздуха на высоких скоростях появляется с возрастом из-за неплотного закрывания боковых стекол без рамок. При опущенных стеклах закрытие дверей сопровождается громыханием.

Трескаются стекла противотуманных фар при попадании воды на горячее стекло.

Неоцинкованный кузов не ржавеет.

Отказывает CD-чейнджер (600$) аудиосистемы Kenwood.

Горящая лампа неисправности подушек безопасности чаще всего говорит об нарушении контакта в проводке под передними сиденьями.

Оппозитные двигатели сложнее в обслуживании, чем рядные и V-образные. Плотная компоновка подкапотного пространства и лонжероны затрудняют замену свечей и ремней.

Поршни с короткой юбкой и компактный коленчатый вал с очень узкими шейками – вынужденная мера из-за оппозитной компоновки двигателя.

Следует покупать только оригинальные иридиевые свечи NGK (100$), которые служат на хорошем топливе 60 т. км.

Отказ свечи приводит к отказу переднего кислородного датчика (200$). Чаще это случается на автомобилях из США.

Использование некачественного бензина может привести к отказу бензонасоса (220$).

Воздушный фильтр стоит менять через каждые 10 т. км вместо рекомендованных 20 т. км, так как может отказать датчик расхода воздуха (200$).

Встречаются Subaru Forester переделанные с правого руля на левый. У них нередки отказы электрики. Проверить такой автомобиль можно по VIN .

Весьма трудоемка работа по замене ремня ГРМ. Наибольшую сложность представляют двигатели с четырьмя распредвалами и системой изменения фаз газораспределения AVCS (Active Valve Control System) на впуске.

Каждые 105 т. км следует менять ремень ГРМ, ролик и натяжитель (300$ комплект). Помимо этого, следует заменить сальники коленчатого и распределительных валов, которые с большой долей вероятности потекут к 120-140 т. км, чем вынудят повторить операцию по замене ремня.

Атмосферные двигатели 2,0 более надежны. Стук юбок поршней заметный лишь на холодном двигателе на них появляется при больших пробегах. Стук на прогретом двигателе говорит о большой степени износа. Н 200-250 т. км следует заменить кольца и, если необходимо, вкладыши коленвала, что обойдется в 1000-1300$ и даст еще примерно 100 т. км до капитального ремонта. Капитальный ремонт двигателя с расточкой цилиндров и шлифовкой шеек коленвала обойдется в 3000$ и сделать его смогут не везде. Но если двигатель застучал, то может потребоваться замена коленвала (750$).

Двигатели с турбонаддувом служат до капремонта до 200 т. км. Агрессивная езда может сократить этот срок вдвое.

Последствия проворота вкладыша или обрыва шатуна обойдутся в сумму от 2500$.

Японские праворульные версии с мощностью двигателя свыше 250 л.с. нередко имеют изношенный мотор уже там и служат не более 150 т. км.

На американские машины ставился атмосферный двигатель 2,5, которые сделаны из двигателя 2,2 путем увеличения диаметра цилиндров. Гильзы цилиндров очень тонкие и высока склонность к перегреву. Перегрев приводит к деформации алюминиевого блока цилиндров. Версии двигателя с четырьмя распредвалами более склонны к перегреву, чем двухвальные.

Перегреву способствуют трещины в пластиковых бачках радиатора (400$), которые возникают за 2-3 года. В замене радиатора нет смысла, так как новый потечет точно так же. Стоит заменить пластиковые бачки на алюминиевые (400$).

Двигатель EJ25 2,5 T с мощностью от 210 до 265 л.с. является наименее надежным.

Необходимо следить за уровнем масла. Атмосферные двигатели потребляют до 2 л / 10 т. км, турбированные до 4 л / 10 т. км.

Маслосъемные кольца тонкие и имеют склонность к залеганию от перегрева. Детонация может разрушить перемычки на поршнях между канавками колец, что приводит к значительному повышению расхода масла.

Увеличивают расход масла течи через прокладки клапанных крышек, сальники валов, пластиковые технологические заглушки блока цилиндров, трубки подачи масла к турбине, свечные колодцы.

Шасси Subaru Forester сделано на основе шасси Subaru Impreza и весьма надежное. Отказы карданной передачи явление крайне редкое.

Резкие старты на скользком покрытии на Subaru Forester с АКПП приводят к износу муфты привода задней оси или некорректной работе ее соленоида. Из-за этого при резком старте или быстром вхождении в поворот подключение задних колес происходит рывком. Ремонт обойдется в пределах 2000$. Также из-за возросшей на грузки может загудеть передняя главная передача.

На атмосферных версиях с МКПП сцепление служит 150 т. км, на турбированных 100 т. км. Нередко сцепление приходится менять с маховиком. Замена обойдется в 1000$.

У турбированных версий с МКПП нет понижающей передачи, в отличии от атмосферных, потом на бездорожье сцепление изнашивается быстрее.

С турбированным двигателем МКПП может износиться к 300 т. км.

Через каждые 150 т. км требуется регулировка зазоров клапанов с помощью подбора шайб. Для этого потребуется снять двигатель.

На АКПП течет масло по стыку с передним редуктором.

На Subaru Forester с МКПП пробуксовки изнашивают вискомуфту в межосевом дифференциале и к 150 т. км муфта может заблокироваться окончательно. Автомобиль начнет трясти в поворотах и сами повороты будут даваться с трудом. Ремонт обойдется в 700-1000$.

Если проблему не решать, то появятся посторонние звуки под задним сиденьем, говорящие о разрушении заднего редуктора (1000$ за ремонт, 150-200$ на подержанную деталь). Также могут износиться шестерни и подшипники раздаточной коробки.

АКПП с атмосферными двигателями нередко ходят более 200 т. км, тогда как турбомотор способен износить коробку к 100-150 т. км.

На АКПП после 120 т. км могут отказать управляющие соленоиды (по 50$).

С атмосферным 2,0 и МКПП автомобили оснащаются понижающим рядом передач.

Стойки и втулки стабилизаторов служат 40-60 т. км.

Амортизаторы служат 100-120 т. км.

Задние амортизаторы Kayaba с автоматически поддерживаемым дорожным просветом служат 70-80 т. км и обойдутся в 650$ за каждый. Но можно сэкономить вдвое поставив обычные амортизаторы.

После 150 т. км износятся сайлент-блоки рычагов передней и задней подвесок, что выльется в 800$.

Рулевые тяги и наконечники ходят 120-150 т. км. Рейка может постукивать в крайних положениях, а шланги усилителя руля потеть. Если потечет верхний сальник рейки, то поможет ремкомплект.

Тормозная система с атмосферными и турбированными двигателями различается. У первых сзади барабанные тормоза, у вторых дисковые.

Задние тормозные диски служат 120 т. км, как и колодки в задних барабанных тормозах.

Передние тормозные диски на Subaru Forester с АКПП могут износиться к 60-70 т. км.

Во избежание подклинивания суппортов направляющие нужно смазывать каждое ТО.

ТО на 100 т. км с ревизией тормозов и подвески обойдется более чем в 2000$.

Лучшим вариантом с точки зрения надежности будет автомобиль с атмосферным двигателем 2,0 и пробегом в пределах 50-60 т. км. Но управлять Subaru Forester Turbo куда приятнее.

Американские автомобили с атмосферными двигателями 2,5 составляют около 25% на рынке.

Источник