Термостатический клапан для радиатора шумит

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Шумит (стучит) терморегулятор на батарее отопления

Сообщение Abil » 03 окт 2006, 07:51

Сообщение Ruslan » 03 окт 2006, 10:03

Сообщение Правильный ветер » 03 окт 2006, 10:12

Сообщение Abil » 03 окт 2006, 11:42

Сообщение Babar » 03 окт 2006, 13:58

Сообщение Abil » 03 окт 2006, 13:59

Сообщение Renegade » 03 окт 2006, 15:00

Сообщение Styx » 03 окт 2006, 16:49

Сообщение Ruslan » 03 окт 2006, 20:02

Сообщение ТТГВ » 04 окт 2006, 02:10

1. Система как я понял 2-х трубная? или все таки однотрубная?
Поквартирная (горизонтальная периметральная или лучевая) или стояковая. А клапан вы какой купили, для однотрубной или двухтрубной системы?

2. Шуметь клапан действительно может только из-за большого перепада давления (что скорее характерно для двухтрубной системы отопления) и установкой простого ручного баллансировочника тут бойтись сложновато, потому что при закрытии или открытии других клапанов меняется и располагаемое давление, а значит и расход через прибор тоже будет меняться. НО стучать он при этом не должен. Должен быть только гул (или свит), а для того чтобы он стал стучать нужен хорощий перепад давления (например если водичку со стояка сливают в канализация для хорошего протока).

3. Мое мнение если клапан стоит наоборот, тогда диск клапана должен потоком прижиматься к седлу (вплоть до отрыва диска от штока) и полностью перекрывать поток. Вот тут и возможны стуки.

Сообщение ТТГВ » 04 окт 2006, 07:01

Сообщение Прохожий » 04 окт 2006, 08:43

Сообщение Прохожий » 04 окт 2006, 09:25

Источник

Как избавиться от шума в радиаторе?

Бывает такое, что ложишься спать и не можешь уснуть от периодически появляющегося шума в системе отопления.

«Шум радиатора» — шипящий звук, издаваемый при движении потока теплоносителя:

• в переходной части с большего на меньший диаметр трубы;
• при образовании воздушного кармана;
• при увеличении сопротивления на каком-либо запорном элементе.

Если завоздушивание убирается посредством воздухоотводчика, то с давлением чуть сложнее. Рассмотрим подробно причину шума и вариант устранения.

В каждой будь-то простой или сложной системе радиаторного отопления — всегда имеется сопротивление системы. По законам физики оно изображается следующим графиком:

Отображаемые характеристики системы — это определенные состояния, вызванные повышением или понижением сопротивления системы.

Для наглядного примера, приравняем одну перекрытую термоголовку (закрытый радиатор) к характеристике №1. Тогда две перекрытые термоголовки — характеристика 2, и три перекрытые термоголовки соответственно — характеристика 3 и т.д.

По графику мы видим, что с каждым закрытым радиатором напор системы растёт, что подтверждается и на практике!

А теперь рассмотрим график работы характеристик системы вместе с графиком работы насоса на одной из его скоростей:

Кривая работы насоса пересекает характеристики системы отопления в определенных точках. Насос создаёт постоянный напор, тем самым постоянное давление в системе, а запорная арматура регулирует его. И в отмеченной точке (условно), когда имеется перепад давления на узле запорной арматуры, поток достигает определенной величины, и с ростом сопротивления в определенном интервале — движущийся теплоноситель начинает издавать звук гула или шипения.

Как избавиться от шума?

Выход из ситуации на самом деле прост. Нам требуется прекратить повышать дальше давление в системе, при котором начинается шум — установкой перепускного клапана , отрегулировав его таким образом, чтобы в данной (условной) точке он начал открываться.

Система клапана примитивна — при достижении определенного значения давления — пружина начинает сжиматься, тем самым обеспечивая ход теплоносителя и разгружая систему отопления в целом.

Перепускной клапан всегда устанавливается перед первым потребителем (т.е. радиатором) после циркуляционного насоса — соединяя подачу и обратку.

Источник

Терморугляторы свистят, шумят, поют

В новом доме свистят, шумят и поют терморегуляторы на батареях отопления. Шумят в тот момент когда частично приоткрыты (например если поморачивать шкалу от 1 до 5, то где-то посередине появляется, усиливается, потом уменьшается и исчезает шум и даже свист). Очень достает когда ночью температура меняется и они начинаю петь. Термореголовки и регуляторы французские Comap Senso.

Дом в 24 этажа, свой ИТП. Давление подачи на корпуса — 9.5 атм. Подача как я понимаю через 2 стояка — прямой и обратки. На этаже с гребенки идет раздача на каждую квартиру. Этаж 3-й.

Было подозрение на наличие воздуха в системе. Поставил на входе в квартиру сепаратор пузырьков. Ноль выхода за несколько дней.

Может быть давление в системе высокое? Поставить на входе редуктор давления? До скольки снизить?

То же самое, только частный дом. Разводка однотрубная горизонтальная.
Кто что скажет?

Да, и еще дополнение: 1) обратка с прямой _не_ перепутаны и 2) сантехник вещал про то, что вроде-бы можно сами игольчатые регуляторы выставить на (?)нужное давление но звучал не очень уверенно.

Судя по каталогу производителя термостатический клапан похож на №3908. Для него есть регулировка специальным ключом на 10 положений от 1 до 10 дающие Kv от 0.025 до 0.500 и Kvs от 0.025 до 0.780. Что это все значит — понятия не имею.

Имеется большой перепад давления на вводе в квартиру и, соответственно, на радиаторах, должен быть 1-2 метра (0,1-0,2 бар) — поэтому термостаты шумят. Посмотрите на какой перепад давления рассчитаны ваши термостатические клапаны. Радикально помогут автоматические клапаны перепада давления на вводе в квартиру, например ASV-PV + ASV-I от Данфосс или их аналоги. Заводская настройка 0,1 бар. Менять её без особых причин не надо. Временно, вручную можно поджать краном обратку, обязательно обратку, не подачу, до исчезновения звуков. То же самое делают автоматические клапаны перепада давления, только автоматически. Можно поджимать обратку и на каждом поющем радиаторе.

Не кисло выходит: 122 + 44 евро

Ugo написал :
Посмотрите на какой перепад давления рассчитаны ваши термостатические клапаны.

Клапаны держат 10 атм, а перепад как я понимаю регулируется Kv и Kvs (см. выше).

Ugo написал :
Временно, вручную можно поджать краном обратку, обязательно обратку, не подачу, до исчезновения звуков.

Поджал _подачу_ до прочтения цитаты. Поджал на примерно 2/3 до появления шума в кране. Шумы на клапанах исчезли. Батареи работают также как и до поджатия. Термостаты тоже функционируют. Почему надо закрывать _обратку_.

10 атм, Kv и Kvs не имеют отношения к интересующему нас перепаду давления. Поджимать именно краном на обратке надо, так как при этом уменьшается перепад на радиаторах и увеличивается на этом кране обратки. Мысленно поставьте манометры перед радиатором, после радиатора, до и после крана на обратке. Разница показаний на них — это перепад давления. Когда мы прикрываем кран на обратке, давление перед ним будет расти, соответственно, перепад давления на радиаторе уменьшится.

Слишком большая скорость теплоносителя вызывает звуки. Необходимо снизить скорость — звуки исчезнут.

мощно роще убавил и послушал пол оборота оборот

Ugo написал :
10 атм, Kv и Kvs не имеют отношения к интересующему нас перепаду давления. Поджимать именно краном на обратке надо, так как при этом уменьшается перепад на радиаторах и увеличивается на этом кране обратки. Мысленно поставьте манометры перед радиатором, после радиатора, до и после крана на обратке. Разница показаний на них — это перепад давления. Когда мы прикрываем кран на обратке, давление перед ним будет расти, соответственно, перепад давления на радиаторе уменьшится.

Ugo написал :
Мысленно поставьте манометры перед радиатором, после радиатора, до и после крана на обратке. Разница показаний на них — это перепад давления. Когда мы прикрываем кран на обратке, давление перед ним будет расти, соответственно, перепад давления на радиаторе уменьшится.

Немного странная логика. Давайте посмотрим такую ситуацию — есть два крана с обоих сторон батареи. Если закрыть кран со стороны обратки, то давление на подаче и в самой батареи будет равно давлению в подающем стояке. Верно? Если же закрыть кран со стороны подачи, то давление в радиаторе будет равно давлению обратки. Верно? В обоих ситуациях перепад на радиаторе равен нулю. В обоих случаях перепад на закрытом кране равен дельте давлений.

Теперь медленно начинаем приоткрывать кран на обратке в первом случае или кран на подаче во втором случае. Поток понемножку начинает просачиваться. Перепад давления на кране уменьшается и возрастает на радиаторе. При открытых кранах перепад на кране ноль, на радиаторе — дельта. Итого между вариантами разницы нет.

Источник

Шум от радиаторов Керми

А в чем может быть причина достаточно хорошо слышного шума от радиатора Керми с овентроповской термоголовкой, особенно если на головке выставлен уровень от 2,5 до 4?

Т.е. при значении 5 или ниже 2 шума почти не слышно.
Насос на радиаторы работает в среднем режиме

Делать нужно правильно, по проекту, тогда ничего «жаться» и не будет.

ЗЫ: Про стрелку или хотя бы перепускной клапан я тут уже все уши пропел. Но видно не всем. Так и живем ….

проект не причём > ничего «жаться» и не будет.
>
> ЗЫ: Про стрелку или хотя бы перепускной клапан я тут уже все уши пропел. Но видно не всем. Так и живем ….

Стрелка тоже тут не при делах. Клапан бы не помешал.

Не, стрелка не панацея, но освобождает от некоторых обязательств, например соблюдения потока через котел (это насос первичного контура делает).

К тому ж, стрелка развязывает (разъединяет) потребителей.

Всё это – дает возможность поставить на потребителей слабенькие насосы, и на самую малую скорость. А это – прямой путь к уменьшению всех шумов.

ЗЫ: Кстати, подумалось: если снизить сейчас температуру теплоносителя, то регуляторы захотят больше потока, откроются – шум уменьшится.

Re: проверь не перепутали ли подводку > подача должна быть слева (если нижнее подключение)
+++ да, так и есть

> Дальше сними термоголовку и на клапане покрути цифирьки — попробуй или 1 или 8 выставить (там меняется сечение проходное).
+++ даже и не знал что там можно что-то менять, сегодня посмотрю

> Ну и надеюсь насос там не 32-120 стоит :).
+++ насос HUPА 32х60/180

Re: проверь не перепутали ли подводку > > Ну и надеюсь насос там не 32-120 стоит :).
> +++ насос HUPА 32х60/180

Скорость то какая у него? Поди трешка? У меня грюнфосы 60-й тоже, добавил пару батарей и на третьей не продавливало. Я начал к Денису грязно приставать, мол 80-ка сколько стоит. Он огласил. И жаба погнала меня балансировать радиаторы. Сейчас на единичке (скорость) стоит и все путем.

скорость — 2 на насосе для данной скорости написано:
А 0,28
W 65
( не знаю что это означает)

Ну кстати еще и насос котла на той же двойке установлен, наверняка он тоже дополнительную напругу создает, особенно учитывая, что пока других потребителей кроме радиаторов 1 этажа у меня нет

Источник

Пошаговая инструкция по устранению шумов и посторонних звуков в батареях

Шум в батареях отопления не обязательно свидетельствует о неисправности. При запуске системы в работу слышатся журчанье, бурление, свист, шипение. Это нормальное явление, когда вода движется по трубам, преодолевая препятствия. Когда система заполнится и уйдет воздух, посторонние звуки должны прекратиться. На это обычно требуются несколько часов. Если шум не прекращается в течение нескольких дней, нужно принимать необходимые меры.

Что делать в первую очередь, куда обращаться

Если человек пользуется индивидуальной системой и сам разбирается в вопросах ремонта отопительного оборудования, ему никуда жаловаться не нужно. Система отопления его собственность, и он сам может ее отремонтировать, изучив возможные проблемы, описанные далее. В тех случаях, когда собственник дома не имеет слесарных навыков, ему придется вызвать мастера и заплатить за работу. Его нетрудно найти по рекламе в интернете или рекомендациям друзей и родственников.

Другое дело, если человек пользуется центральным отоплением. Жильцу многоквартирного дома при появлении шума в радиаторах, прежде всего, следует позвонить в управляющую компанию. Узнать номер телефона УК можно у соседей, изучив сведения на стенах подъезда, в квитанциях, в договоре на предоставление услуг (например, обслуживание домофона) или же в онлайн-справочниках (например, reformagkh.ru).

Если организация не реагирует на звонки, необходимо лично обратиться в УК с заявлением. Специалисты компании должны при наличии у жильца документа о приемке системы, провести бесплатную диагностику шума.

По действующим нормам, уровень шума днем должен быть до 40 дБ с возможностью увеличения на 15 единиц. Ночью шум не должен превышать отметку в 30 дБ.

Если проблема не будет устранена, нужно подать жалобу в жилищную инспекцию. В случае отрицательного решения вопроса, остается обратиться в прокуратуру или суд. Невыполнение обязанностей по устранению проблем жильцов является нарушением закона. Факты обращения жильца в соответствующие жилищно-коммунальные инстанции окажут помощь при рассмотрении дела.

Наиболее частая причина – наличие воздушных пробок

Характерные звуки: журчание, бурление.

Воздушные пробки приводят к слабой циркуляции, снижению КПД и поломкам. Пустоты в системе отопления образуются по следующим причинам:

• утечка жидкости;
• неправильное заполнение системы теплоносителем;
• концентрация горячих паров, уменьшающих количество теплоносителя по мере остывания.

Чтобы избежать проблем с воздушными пробками, следует придерживаться определенных правил монтажа и обслуживания оборудования, а именно:

• соблюдать уровень труб и радиаторов. Незначительный перекос батареи затрудняет выход воздуха;
• устанавливать манометры и термометры для регулирования температуры и давления;
• в закрытых системах предусмотреть монтаж приборов для автоматической подпитки теплоносителем;
• монтировать сепаратор после котла, для снижения газа в жидкости.

Если воздушная пробка образовалась, то для начала нужно найти место, где застоялся воздух. Первый признак – это значительное снижение температуры на определенном участке трубы или прибора. Бульканье и шум перетекающей жидкости, также сигнализирует о пробке. При слабом простукивании более высокие звуки выдают пустоты.

Удаление воздушных пробок производится несколькими способами:

1. Посредством крана Маевского. Он монтируется в верхней части радиатора (часто уже входит в базовую комплектацию прибора). При удалении пробки нужно подложить под кран емкость, подождать пока не потечет вода и закрыть (см. фото ниже).
2. Через вентиль, установленный на самом высоком месте системы. Он работает по принципу крана Маевского, но ставится вертикально.
3. Для автоматического удаления воздушной пробки используется специальный воздухоотводчик. Он также устанавливается в верхней точке.

Так выглядит кран Маевского.

В старых системах отопления еще можно встретить заглушки. Спуск воздуха с их помощью сопряжен с серьезными проблемами. Нужно проявить чудеса осторожности, чтобы вода не брызнула в помещение. Откручивать заглушку следует медленно, прислушиваясь к шуму воздуха и воды. Нельзя полностью выкрутить болт в целях безопасности.

Неправильная работа циркуляционного насоса

Характерные звуки: гул, свист, вой, журчание, вибрации при касании.

Наиболее частая проблема, связанная с насосом – слишком большая скорость его работы. Теплоноситель движется по системе с чрезмерной скоростью, что создает характерный шум. Согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» скорость движения теплоносителя на любом участке должна быть не более 1,5 м/с. Как правило, циркуляционные насосы имеют 3 скорости работы. Для межсезонья в большинстве систем достаточно минимальной 1-й скорости, в сильные морозы -10-15°C стоит переходить на 2-ю скорость. Если установлен мощный насос, работающий на 3-й скорости, обязательно переведите его на пониженную скорость и проверьте результат.

Если снижение производительности циркуляционного насоса не помогло, причинами шума могут быть неполадки с крыльчаткой или ротором, износ деталей. Поломка подшипника ведет к вибрации. Проблемы требует замены испорченных компонентов или установки нового насоса. Постоянные звуки в насосе наблюдаются также при нестабильном напряжении сети. Перепады нарушают равномерное движение теплоносителя. В результате появляется шум в трубопроводе и батареях, находящихся даже далеко от насоса. Определить причастность насоса к недостаткам можно только через диагностику специальным оборудованием.

Причинами шумов могут быть и другие проблемы с циркуляционным насосом, а именно:

• неверный монтаж насоса по входу и выходу приводит к свистящим звукам;
• неправильная установка. Ротор должен иметь строго горизонтальное положение.

Разница диаметров в контуре отопления

Характерные звуки: гудение.

В многоквартирных домах для надежной и бесшумной работы оборудования устанавливают подходящие балансировочные клапаны, дроссельные гайки. Если мастера неправильно подберут эти детали, вода не доберется до верхних этажей и начнет быстро с гудением течь по трубам.

Еще одной причиной может стать увеличение количества переходов без балансировки гидравлики, применением труб и кранов меньшего сечения. Вода, подходя к каналу с более узким диаметром встречает сопротивление, появляется перепад давления, завихрение. Если причина кроется не только в недостаточного диаметра запорных кранах, то проблему должен решить профессиональный сантехник. Чаще всего перед стояками приходится устанавливать балансировочный клапан.

Часто жилец сам создает проблему, пытаясь самостоятельно отрегулировать впуск теплоносителя в квартиру балансировочным клапаном. Эту работу должен делать знающий специалист.

Шум вследствие утечек или свищей

Характерные звуки: гудение, журчание, бурление, шипение.

Если в какой-то квартире в системе центрального отопления раздаются звуки, это не означает, что источник шума находится рядом. Неприятные звуки передаются на расстояния. Разумеется, в помещениях поближе к источнику шума, он будет выше. Здесь бы не забыть о человеческом факторе: кто-то звуки и не слышит, другой не сможет глаз сомкнуть всю ночь.

В поисках проблемы приходится обойти едва ли не все квартиры. Если источник звуков не удалось найти при обходе жильцов, придется спуститься в подвал. Наличие пара – признак утечки теплоносителя. Найти место протечки удастся не сразу. Трубы в подвале окутаны слоем теплоизоляции. Но мокрые следы от теплопроводника на стенах и земле укажут примерный участок, где спрятался свищ. Малозаметные утечки обнаружить крайне сложно.

Найти место протечки все равно придется, и нужно принять меры по временному устранению проблемы. Алгоритм действий должен быть следующий:

1. На скорую руку обвязать место протечки подручными материалами, подложить емкость под текущую струю и позвонить слесарю.
2. До приезда специалиста перекрыть воду. Заделать свищ под давлением все равно не удастся.

Иногда слесарей приходится ждать несколько дней. Чтобы не оставлять жильцов без тепла, следует сделать временные хомуты, используя несколько способов:

1. Взять резину от перчатки или велосипедной камеры.
2. Нарезать полоски шириной около 5 см.
3. Закрыть свищ несколькими слоями резины.
4. Укрепить резиновую обмотку проволокой. Такие хомуты делают также во время протечек между радиаторными секциями.

Специальный ремонтный хомут, хорошо иметь такой на случай непредвиденной ситуации.

Если вода просачивается на резьбовых соединениях, следует немного отвернуть фиксирующую гайку. На освободившуюся резьбу намотать косичку льна по часовой стрелке и закрутить гайку обратно. Если свищ очень маленький, поможет саморез.

Есть еще несколько методов остановки протекающей жидкости:

1. Пропитать ткань эпоксидным клеем, намотать на проблемное место. Утечка прекратиться, когда клей застынет.
2. Надеть металлический бандаж с резиновой прокладкой и затянуть болтами.
3. Использовать холодную сварку.

Шум в квартирах также может вызвать сброс воды из системы в канализацию. К этому прибегают обычно в начале отопительного сезона. Но бывают случаи, когда слесари по разным причинам сбрасывают воду во время отопительного периода.

Щелканье, треск и удары вследствие расширения при нагреве

Одной из причин периодических стуков и тресков в системе отопления служит расширение и сужение металлических конструкций. Звуки обычно негромкие, но раздаются периодически. Такое возможно при ненадежной фиксации крепежа батарей и труб. Движение теплоносителя в таких системах сопровождается дребезжание и стуком.

Проблема решается следующими действиями:

1. Проверить крепление во всех комнатах. Затянуть ослабевшие детали.
2. При наличии трущихся металлических труб, вызывающих скрежет, нужно их звукоизолировать.
3. Если радиатор и трубы бьются о стену, установить смягчающие прокладки.

Проблема может быть внутри стены, через которую проходит труба. Она слишком плотно замурована и трещит при высокой температуре, не находя пространства для расширения. Хорошие сантехники в таких местах на трубы отопления надевают куски других труб больше диметром и длиной в ширину стены.

Неверно вмонтированный вентиль или терморегулятор

Характерные звуки: стук, свист.

Неправильно установленный вентиль или терморегулятор могут стать причиной шума в батареях. Клапан работает правильно только в одном направлении. Если мастер перепутал места соединений, вода пойдет сверху клапана, а не снизу, как должно быть по инструкции.

Стандартный терморегулятор для системы отопления в разрезе.

Жидкость, надавливая на клапан, периодически сужает зазор. Иногда он болтается в теплоносителе, перекрывая движение. В результате создается гидроудар за счет кратковременного повышения давления.

Неправильно установленные приборы должны быть заменены или переустановлены.

Засоры в радиаторах отопления

Характерные шумы: треск, стук.

В системе может быть много мусора. Кусочки шлака, попавшие в отопительную систему, создают стуки, ударяясь в стенки труб и радиаторов.

К тому же из-за засоров сужается диаметр труб, создается более высокое давление и увеличивается скорость движения теплоносителя. Для решения проблемы достаточно сделать промывку, спустив какое-то количество воды. Для этого достаточно надеть шланг на выход радиатора, и открыть кран промывки.

Этот процесс может быть прерван кусочком окалины, который иногда закрывает промывочник, не давая возможности закрыть его. Во время промывания вода в батареях отопления сильно шумит, что может насторожить жильцов.

Перепады давления рядом с элеваторным узлом

Жильцы, проживающие на первых этажах, в отопительный сезон страдают от лишнего шума. Рядом расположен элеваторный узел. Постоянный шум связан с особенностями работы оборудования.

В элеваторе есть камера смешения горячей и холодной воды. Сильно нагретая вода под большим давлением впрыскивается в камеру с остывшей водой, где давление пониже. Перепад разных давлений не обходится без шума. Его всегда больше, когда в элеваторе горячее водоснабжение

Радиаторы и трубы – хорошие проводники. Звуки, формирующиеся в элеваторном узле, передаются на несколько этажей снизу.

Несколько профилактических советов специалистов

Для свободной циркуляции теплоносителя систему отопления необходимо промывать перед подключением. За 6-7 лет работы накапливается налет толщиной до 7 мм. Это снижает эффективность работы оборудования на 30%. Многие ошибочно считают, что пластиковые трубы не покрываются налетом.

Промывкой систем в частных домах занимаются хозяева. Им следует помнить, что алюминиевое оборудование нельзя промывать химическими средствами. Это мероприятие в многоэтажных домах проводят ответственные организации.

При монтаже системы отопления настоятельно рекомендуется устанавливать краны Маевского или приобрести радиаторы с их наличием. Вместо вентилей предпочтительнее использовать краны. Не следует часто менять теплоноситель. Нужно поддерживать уровень воды в расширительных бачках. Систему следует тщательно осмотреть систему на предмет наличия недостатков и провести опрессовку.

Источник