Клапан задержки сцепления на всех Hyundai с механической КПП. Выкинуть!
#1 Офлайн Fly32
- Имя: Фил
- Город: Хмель
Клапан задержки сцепления присутствует на всех автомобилях Hyundai и KIA с механической коробкой передач.
По задумке инженеров этот клапан должен обеспечить одинаковую скорость схватывания сцепления в не зависимости от того как быстро водитель отпустил педаль сцепления. Возможно для начинающего водителя работа клапана несет какую-то пользу, но для тех кто привык четко чувствовать момент касания диска сцепления и маховика, этот клапан не помощник.
В ситуации когда опытный водитель активно «работает» связкой сцепление/газ, клапан пытаясь выполнить свою функцию лишь добавляет дискомфорта — автомобиль двигается рывком.
Симптомы которые уходят после удаления клапана задержки сцепления:
- при динамичном наборе скорости переключение с 1 на 2 передачи сопровозжается легким рывком (толчком, пробуксовкой сцепления, провалом) При переходе со 2 на 3 передачу эффект, чаще всего, малорвыражен (или вообще незаметен)
- при трогании с места сцепление схватывает с запозданием, что приводит к поддергиванию машины.
- момент когда, как вам кажется, сцепление должно схватывать и машина должны тронуться с места. это происходит с небольшим опозданием.
Виновником подобных метаморфоз является мелкий пружинный клапан, который расположен в месте подвода трубки к цилиндру сцепления. Вот здесь:
Клапан задержки сцепления на Hyundai (расположение).jpg 51,21 КБ 46 Скачано
Под гайкой №1 на фото расположена пружинка и пластина, которая имеет небольшое отверстие. Отверстие ограничивает перепускное отверстие для жидкости тем самым замедляя отпускание (обратный ход) сцепления. Выглядит снятый клапан вот так:
Клапан задержки сцепления Hyundai.jpg 28,2 КБ 32 Скачано
Если кому-то страшно выбрасывать исправную деталь, то можно увеличить перепускное отверстие клапана. Просто расточить его подручный инструметом.
Кто-то знает что это такое? Знакомый говорит, что его нужно выкинуть и сцепление будет более четко работать, исчезнуть подергивания при переключении с 1 на 2 передачу. Которые у меня присутствубт. Я все списывал свою криворукость. т.е. кривоногость. Но уже проехал на машине немало км. должен был вроде приловчится, а нет, иногда поддергтвается.
Редактировалось: Pro100, 18 Июль 2017, 20:39.
оформил в небольшой ФАК и переместил в общий для всех моделей раздел
Источник
Удаление клапана задержки сцепления крета
Обсуждаем вопросы сцепления на ручной коробке.
Никак не могу приноровиться к ручному режиму АКПП. Непривычно очень. Учусь помаленьку, конечно.
На Элантрах его тоже выпиливали умельцы, ради филигранной езды на ручке.
если удалить клапан задержки в гидроприводе сцепления, то надо быть еще аккуратнее)))
Может кому-то и не понравится без клапана, но лично меня устраивает.
Момент сцепления без клапана более прозрачный, педалью надо пользоваться плавно, чтобы машина не дергалась, с клапаном чувствуется задемпфированность.
Процесс удаления подробно описан на родственных клубах Хендай и Киа.
Работать нужно с помощником.
Для меньшей потери ТЖ, помощник должен держать педаль сцепления нажатой во время извлечения клапана.
Болт на цилиндре под шестигранник на 16мм, прокачной штуцер на 10мм.
Не затягивайте сильно, они с завода прикручены с малым усилием.
Медную прокладку надо ориентировать правильно, если она упадет (где на прокладке отпечатались три пояска — этой стороной к цилиндру). Так-то сначала при извлечении болта она у меня плотно держалась, но когда извлекал клапан я ее сорвал саморезом и чуть было не потерял, так что надо быть внимательней.
Извлек клапан с помощью самореза (на фото), вместе с клапаном также удаляем пружинку. Надо подстелить тряпку, т.к. часть жидкости вытечет, а также чтобы не потерять клапан с пружинкой – вдруг захочется вернуть назад.
Визуальный контроль удалили вы клапан, возможен с помощью маленького зеркальца и фонарика, просматривается замечательно)))
После прокачиваем сцепление, жидкости ушло совсем немного, у меня по уровню в расширительном бачке жидкость упала на 2см, может чуть больше.
Лучше иметь под рукой ТЖ DOT-4, мало ли у кого много жидкости уйдет, и следим за уровнем в бачке — чтобы не завоздушить систему, а то придется прокачивать и тормоза тоже.
Источник
Удаление клапана задержки сцепления крета
Обсуждаем вопросы сцепления на ручной коробке.
Никак не могу приноровиться к ручному режиму АКПП. Непривычно очень. Учусь помаленьку, конечно.
На Элантрах его тоже выпиливали умельцы, ради филигранной езды на ручке.
если удалить клапан задержки в гидроприводе сцепления, то надо быть еще аккуратнее)))
Может кому-то и не понравится без клапана, но лично меня устраивает.
Момент сцепления без клапана более прозрачный, педалью надо пользоваться плавно, чтобы машина не дергалась, с клапаном чувствуется задемпфированность.
Процесс удаления подробно описан на родственных клубах Хендай и Киа.
Работать нужно с помощником.
Для меньшей потери ТЖ, помощник должен держать педаль сцепления нажатой во время извлечения клапана.
Болт на цилиндре под шестигранник на 16мм, прокачной штуцер на 10мм.
Не затягивайте сильно, они с завода прикручены с малым усилием.
Медную прокладку надо ориентировать правильно, если она упадет (где на прокладке отпечатались три пояска — этой стороной к цилиндру). Так-то сначала при извлечении болта она у меня плотно держалась, но когда извлекал клапан я ее сорвал саморезом и чуть было не потерял, так что надо быть внимательней.
Извлек клапан с помощью самореза (на фото), вместе с клапаном также удаляем пружинку. Надо подстелить тряпку, т.к. часть жидкости вытечет, а также чтобы не потерять клапан с пружинкой – вдруг захочется вернуть назад.
Визуальный контроль удалили вы клапан, возможен с помощью маленького зеркальца и фонарика, просматривается замечательно)))
После прокачиваем сцепление, жидкости ушло совсем немного, у меня по уровню в расширительном бачке жидкость упала на 2см, может чуть больше.
Лучше иметь под рукой ТЖ DOT-4, мало ли у кого много жидкости уйдет, и следим за уровнем в бачке — чтобы не завоздушить систему, а то придется прокачивать и тормоза тоже.
Источник
Тема: Удаление клапана задержки сцепления
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Удаление клапана задержки сцепления
Владельцы механик, никого не беспокоят рывки с первой на вторую передачу при быстром разгоне, дергания при трогании , а также запоздалая работа сцепы ?
Я покопался в литературе и по обсуждениям моделей КИА и нашел виновника этих симптомов — клапан задержки сцепления (пружинного типа), отвечает за равномерность схватывания маховика вне зависимости от скорости нажатия и отпускания педали сцепления т.е. это защита от новиков, которые любят бросать сцепу раньше времени (он защищает диск сцепления от дополнительного износа), а для опытного водителя только помеха.
Сам процесс не однократно описан.
Понадобится две медные шайбы с внутренним диаметром 10 мм (по 5 рублей).
Весь процесс занял 20 минут.
1. Фиксируем педаль сцепления в нажатом положении. Я подпирал куском доски.
2. Выкручиваем ключём на 16 болт который крепит трубку подводящую тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Он находится спереди (между радиатором и двигателем). Вытечет небольшое количество тормозной жидкости (не больше столовой ложки).
3 Из отверстия куда был вкручен болт вынимаем клапан с пружинкой. Я вытаскивал маленьким магнитом, кто-то умудрялся шурупом.
4. Прикручиваем подводящую трубку обратно (предварительно вытерев насухо привалочные плоскости), только с новыми медными шайбами. Момент затяжки до 34 Н*м.
5. Прокачиваем сцепление.
Источник
Удаление клапана задержки сцепления крета
Всем привет!
Куча тем и здесь вроде тоже писали про удаление клапана задержки сцепления. Большинство отзывалось положительно.
Вот например:
Давно вынашивал эту идею, но все никак руки не доходили. А тут опять встретил упоминание об удалении этого клапана. Ну и решился.
Итак, что потребуется:
ключ на 16. Его у меня не было, пришлось крутить разводным.
2 медные шайбы с внутренним диаметром 10 (купил в БИ-БИ по 4р/шт)
саморез длиной 7-10см
магнит
палка/коряга/костыль/друг для прокачки системы сцепления
тормозная жидкость для доливки (ДОТ4-5)
Теперь впечатления: сцепление стало таким, каким оно и было изобретено много лет назад. Можно с буксом уйти со светофора, предварительно не раскручивая мотор, без рывка переключиться на 2 или 3 передачу. Теперь ездить стало еще приятнее.
Инструмент, который потребовался на фото
Здесь я представляю вниманию заинтересованных товарищей непосредственно описание действий по извлечения «клапана задержки сцепления».
Итак, сначала мы откручиваем болт на 16(применял разводной рожковый ключ). этот болт полый и выполняет 2 функции:
1. является крепежом трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру
2. является перепускным клапаном между трубкой и цилиндром.
Болт полый, с отверстием на цилиндрической поверхности.
Так же имеются 2 уплотнительные медные шайбы. Одна между болтом и трубкой, вторая между трубкой и цилиндром. Эти шайбы можете смело потерять:). Не скупитесь и купите 2 новые шайбы(4руб. за штуку) Поставив старые вам как и мне придется все разбирать снова, т.к. они одноразовые и будут пропускать жидкость(система будет не герметична).
Открутив болт, наше внимание сосредотачивается на отверстии в рабочем чилиндре, в которое вкручивался болт.
Было много предложений как извлечь этот клапан(магнит, вкрутить в клапан саморез и вытащить его, кто то писал что клапан сам выпадал). Мне же пришлось изрядно помучиться и совместить несколько способов. Т.к. за клапаном стоит пружина, она выталкивает его в сторону отверстия. Я взял саморез, ШЛЯПКОЙ ВПЕРЕД (не острием) ввел его в отверстие нажал на этот клапан, тем самым сжав пружину и резко вытащил саморез из отверстия, пружина выстреливает себя и клапан. У меня получилось раза с 5ого. Но клапан так и не вышел из отверстия но был уже виден. Теперь берем магнит и подводим к отверстию, и вуаля, клапан на магните. Все собираете в обратном порядке. Обязательно ставите новые медные шайбы и прокачиваете сцепление.
Есть пара моментов: если, ослабив болт жидкость начнет сильно капать, то зафиксируйте педаль в нажатом положении, после этого не одной капли не прольется. Я фиксировал костылем:) да да, обычным костылем, уперев его в спинку сиденья. Так же и прокачивал систему в одиночку с помощью(теперь уже незаменимого друга и помощника в гараже) костыля.
Заранее покупаем. Цена за все 70р.
Ну а теперь самое интересное — ощущение от доработки
Машина стала гораздо резвее трогаться с места, при этом без рывков, провалов и т.п., при переключении передач(особенно заметно на низших) так же пропали клевки и подергивания. В общем результатом я остался очень доволен, хоть мне и пришлось 2 дня потратить на эту вроде бы простую процедуру.
Всем, кого не устраивает информативность и четкость работы сцепления рекомендую произвести данную операцию! Надеюсь мой опыт послужит уроком для тех кто решится сделать то же при этом вы сможете избежать трудностей и непоняток.
Источник
detector