Меню

Volvo xc70 d5 чистка клапана egr

Тема: Чистка клапана ЕГР Volvo XC70​

Опции темы
Отображение

Меню пользователя

Чистка клапана ЕГР Volvo XC70​

Автомобиль Volvo приехал к нам для общей проверки его состояния. Владелец также отметил некоторые симптомы неисправностей. Среди них было резкое падение оборотов при торможении. Это могло говорить о разных проблемах, в том числе и о том, что клапан ЕГР забит. При проверке догадка подтвердилась.

Если в автомобиле присутствуют такие симптомы, то возможно ЕГР нужна чистка:

1. Неравномерная работа двигателя.

2. Резкое падение оборотов при торможении.

3. Загорается индикатор CHECK ENGINE.

4. Может упасть мощность двигателя.

Важно: При забитом клапане существует риск возгорания возрастание топлива.

Горящий индикатор «Checkengine» говорит о том, что в автомобиле есть неполадки. В этом случае мы рекомендуем не затягивать с диагностикой. Мелкие неисправности можно легко устранить, при том, что они могут вылиться даже в капитальный ремонт двигателя, если их запустить.

В нашем случае была необходимость в прочистке клапана ЕГР. Для его очистки нам потребуется его демонтировать. И эта работа не самая легкая. Чтобы до него добраться надо снять корпус воздушного фильтра, если это Volvo XC60 или XC70 надо снять еще аккумуляторную батарею и ее корпус. Сажу в клапане EGR не так просто отмыть. Чтобы ее хорошо отмыть мы используем жидкость для очистки топливных форсунок. Полное мытьё клапана ЕГР и дроссельной заслонки может занять до часа или даже двух в зависимости от загрязнения.

Интересно: Рекомендуем проверять состояние клапана ЕГР каждые 60 000 км.

Система EGR, встроена в газоотводную магистраль дизельных автомобилей, и она способствует снижению вредных веществ на выхлопе. Система EGR повторно пропускает выхлопные газы через впускной коллектор для их полного сгорания, чем в разы уменьшает объем окиси азота.

Также при интенсивной езде система понижает температуру сгорания топливной смеси. Причина загрязнения клапана EGR — это плохое топливо. Нефтяные компании чтобы повысить актановое число, добавляют множественные присадки. После сгорания топлива элементы этих присадок оседают в виде серы на дроссельной заслонке и на клапане ЕГР, мешая ему бесперебойно работать.

Сайт : Ремонт Вольво в Москве
Instagram : ПИК VOLVO (@pikvolvo) • Instagram photos and videos

Источник

Зачем нужна промывка клапана EGR Вольво XC70?

Клапан рециркуляции – самое слабое звено в системе EGR, поскольку его элементы регулярно контактируют с газами, разогретыми до высоких температурных значений, и не сгоревшими частицами, оседающими на них. Это влечет образование нагара и засорений, а в последствии, заклинивание клапана в одном из крайних положений.

Кроме того, возможно несвоевременное срабатывание, подклинивание и некорректная работа. Нарушение работоспособности системы питания, обуславливающие неполноценное сгорание смеси. Использование автомобильного топлива низкого качества приводят к выходу клапана рециркуляции из строя в течение короткого промежутка времени.

Признаки неисправности клапана EGR

Ключевыми признаками, свидетельствующими о нарушениях работоспособности клапана EGR следует считать:

  • Заметное падение мощности дизельных силовых установок.
  • Нестабильность функционирования двигателя в режиме холостого хода.
  • Движение транспортного средства рывками в момент ускорения.

Рециркуляционный клапан демонтируется с автомобиля и отправляется на диагностику и, в случае необходимости, на чистку. Эта процедура поможет обеспечить плотность прилегания клапана EGR к седлу и свободу перемещения штока.

Однако, так бывает не всегда и случается, что промывка спасти агрегат уже не в состоянии. Приходится приобретать новый клапан отвода для замены вышедшего из строя, хоть и стоит он недешево.

Именно поэтому, периодическое техническое обслуживание всех элементов рециркуляционной системы с обязательной проверкой их работоспособности – самый экономный вариант содержания автомобиля.

Этапы промывки клапана EGR на Volvo XC70

Процедуру демонтажа рециркуляционного клапана и его последующей промывки можно разделить на несколько основных этапов:

  • Первые впечатления после частичной разборки моторного отсека. Результат представлен на фотографии.

Источник

XC70 II Вопросы после чистки ЕГР D5 163

norge

Я почистил егр. Кокса было прилично. Все разобрал и отмыл как смог хорошо. Также передний патрубок и железный патрубок.

1. К сожалению я один из тех, кто сорвал резьбу на одном из болтов сзади егр где к нему крепится гофра.

Посоветуйте пожалуйста как лучше этот вопрос решить. Я думал сделать метчиком резьбу еще раз или на размер больше.

Еще думал сделать стяжку как бы с гайкой со стороны егр.
Как лучше?

2. У меня там не было никакой прокладки. Ее и не должно быть?

Читайте также:  Регулировка клапанов тойота платц 1 литр

После того как собрал с сорванным болтом, тот который сорван не затянут сильно, скорее насажен. По ощущениям пахнет выхлопом. Это видимо оттуда где незатянуто? Или какая-то циркуляция выхлопа началась, что где-то прочищается/продувается?

3. До того как сделал чистку егр была одна история: едешь, встаешь на месте на драйве — мотор трясется и звук как будто лодка работает а не машина. Когда обороты не холостые то пропадает, работает нормально. Если заглушить и сразу запустить мотор снова, стоит на холостом ходу нормально не трясется. Заливал чистку в форсунки два раза, изменений не чувствую. Думал на форсунку какую сначала. Сейчас после чистки егр этот симптом остался. Или пока что воздух сочится?

4. Связана ли работа егр хоть как-то с работой гидроусилителя руля? Такое чувство, что стал руль легче крутиться.

Источник

XC90 I Дизель Очистка клапана ЕГР и дросселя на XC90 D5 [фотоотчёт]

1. Просьба модераторов не переносить тему и дать ей возможность хотя бы неделю повисеть в разделе «Общие вопросы». Суть в том, что этот раздел читают гораздо чаще, чем другие. В том числе и незарегистрированные пользователи. А раздел «ДВС-дизель» (к которому эта тема ближе) читают далеко не все. Чуть попозже я её сам перенесу в соответствующий раздел.

2. Первое, с чего хотелось бы начать, так это то, что данная процедура весьма геморройная. Как минимум требуется проводить её в гараже. Стоя на улице во дворе – крайне не рекомендую. Если гаража нет — лучше уж тогда съездите в автосервис и пусть вам сделают там.

3. Смотровая яма и подъёмник для данной процедуры НЕ требуется.

4. Поскольку я делал в первый раз, то у меня по времени ушло 12 часов.

5. Из запчастей в принципе ничего не нужно. Ну я заказал себе прокладочку (артикул 01225000 – заменитель). Но в принципе можно было обойтись и старой. Хотя я бы ещё заменил пластиковую шестерню в приводе дросселя, но отдельно она не продаётся. А покупать целиком привод – дороговато. Ну разве что вам понадобится 1 хомут на 25 миллиметров. У меня стоял одноразовый хомут, который пришлось разрушить при снятии. И вместо него потом поставить многоразовый червячный.

6. Возьмите обязательно очиститель нагара (какой-нибудь качественный). Я взял очиститель карбюратора (валялся старый). Обязательно возьмите фонарик. И наверное 1 набор китайских бамбуковых палочек. Ими можно будет скрести нутро (где нагар). И купите 1 зубную щётку.

1. Вытащите сперва все компакт-диски из СД-ченджера (если вы им пользуетесь). С какого то определённого года, говорят, это можно не делать. Но с какого – фиг знает. Лучше вытащить.

2. После заглушения двигателя дайте машине просто постоять минут 5, чтобы всё успокоилось и записалось в соответствующие блоки.

3. Отсоедините минусовую аккумуляторную клемму.

Я не настаиваю на том, что это нужно делать. Однако нам придётся скидывать клеммы с блока двигателя ЕСМ, ещё штук 6 (или даже больше) различных фишек с различных клемм. Поэтому я всё-таки рекомендую отключить питание авто, отсоединив аккумулятор.

4. Снимаем крышку двигателя (красная стрелка) и крышку над корпусом воздушного фильтра (зеленая стрелка).

5. Отсоединяем контактные фишки от блока двигателя ЕСМ. Для этого аккуратно(!) красные рычажки тянем в направлении зелёных стрелок. При этом можно пальцами тянуть за корпус фишек (в направлении красных стрелок), тем самым помогая им вылазеть. Также сразу снимаем фишку (синяя стрелка) с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Вроде он так называется.

6. Снимаем всасывающий патрубок. Для этого откручиваем два болта.

7. Откручиваем хомут (красная стрелка).

8. Откручиваем 5 болтов крепления крышки воздушного фильтра к корпусу.

Сам блок ЕСМ от крышки откручивать не нужно. После того, как крышку открутили – снимаем её, аккуратно освобождая от патрубка, хомут которого мы открутили в предыдущем пункте.

9. Сняв крышку, мы видим воздушный фильтр. Если он у вас старый – есть смысл поменять (но не устанавливайте его пока в корпус). Если фильтр меняли не так давно, то есть смысл просто его почистить, раз уж добрались до него. Я обычно продуваю компрессором.

10. Снимаем крышку блока предохранителей.

11. Откручиваем хомут (красная стрелка) и вытаскиваем участок воздушного патрубка. За ним далее идет еще один патрубок, но о нём чуть позже (в пункте 13).

12. Откручиваем гайку (красная стрелка), снимаем фишку (зелёная стрелка) и вытаскиваем манжетку (синяя стрелка).

Читайте также:  Солевой клапан принцип работы

Получаем следующую картину:

Далее крышку блока предохранителей можно поставить обратно на место. Ну можно и не ставить.
Снятый провод отводим в сторону, чтобы не мешался.

13. Поговорим немного о пластиковом патрубке, который обозначен красной стрелкой:

Сволочь ! Как он мне мешал, это просто не передать словами ! Из-за него я еле-еле снял задний патрубок подвода охлаждающей жидкости (синяя стрелка) и гофрированную трубку подвода выхлопных газов (зелёная стрелка).

Я видел заветный хомут, который отсоединяет этот патрубок. Но к нему было реально НЕ добраться ! Я снял поперечную тягу, дабы попробовать сверху, но всё равно, из-за многочисленных там патрубков и проводов, до хомута сверху было не добраться. Я открутил броню двигателя и попробовал как то подлезть снизу, но и там было не с руки – мешала подушка двигателя (задняя нижняя).

В общем, я так и не смог его снять. Если у вас это получится – это вам облегчит снятие вышеуказанных патрубков.

И что ещё характерно: сплошь да рядом я столкнулся с тем, что почти все хомуты закручены так, чтобы их было Неудобно откручивать. Причём сборка заводская, т.к. я туда не лез ещё ранее. Там ведь реально если перевернуть хомут на 180 градусов, то его вполне легко можно будет открутить. Однако на некоторые хомуты у меня ушло по 30 минут, чтобы снять. Ну например на хомут, указанный синей стрелкой на рисунке выше. Отвёрткой сбоку не залезть, воротком тоже (этот сранный патрубок мешает). Пришлось брать гаечный ключ на 7 и по чуть-чуть откручивать.

14. Отсоединяем ещё 3 фишки. Какая из них что – понятия не имею. Но снять их надо.

15. Отводим в сторону шлейфы проводов, чтобы не мешались. Я сделал вот так:

Отвёл и зафиксировал проволокой.

16. Откручиваем хомут (красная стрелка) чтобы снять резиновый патрубок (зелёная стрелка) с дросселя. Чтобы патрубок совсем не мешался – я его полностью снял. Для этого открутил хомут на другом конце патрубка. Сфотографировать забыл, но я думаю вы его там без труда найдёте сами.

17. Теперь надо снять патрубок (зелёная стрелка). Откручиваем 4 хомута (красные стрелки).

Скорее всего после откручивания хомутов сразу не получится отсоединить патрубок. Чуть позже я подскажу как это сделать.

И сразу откручиваем 2 болтика (жёлтая стрелка). Один болтик крепит кронштейн (который удерживает шлейф проводов), второй болтик зачем-то крепит и без того жёстко-закреплённую стальную трубку.

18. Теперь отсоединяем 2 фишки. Одну от блока управления клапаном ЕГР (красная стрелка), вторую от блока управления дросселем (зелёная стрелка).

19. Отсоединяем 2 резиновых патрубка от «холодильника». Они наполнены охлаждающей жидкостью. В принципе сливать ОЖ не нужно. Отсоединив патрубки – ОЖ не потечет с них. ОЖ потечет из корпуса «холодильника». Ну там миллилитров 100 вытечет, не больше. Дольёте потом в расширительный бачок. Ну на всякой случай я заткнул патрубки шпильками диаметром 16 мм (красная стрелка). И затянул хомутом. Это я проделал с двумя патрубками.

И затем снимаем хомут с гофрированным патрубком (находится на самом торце «холодильника»). На фото его не видно, но его местонахождение показано жёлтой стрелкой. Фонариком посветите – увидите. Снимать будет крайне неудобно. Особенно при наличии неснятого патрубка из пункта №13.

20. Откручиваем теперь корпус всей системы ЕГР. Для этого откручиваем два болта М13 спереди (красные стрелки) и один болт М10 сбоку (жёлтая стрелка). На фото они не видны, но они там есть. Внимательно посмотрите – увидите. Снять передние болты мешают стальные трубки. Большие головки на М13 лучше не брать. Есть маленькие (под маленький четырёхгранник). Под большой четырёхгранник головка не влезет. Ни в один, ни в другой.

А боковой болт (жёлтая стрелка) лучше всего снять при помощи нескольких удлинителей маленького четырёхгранника + шарнирный переходник. Он обычно идёт в наборах «Арсенал» (хотя и не только в них).

21. После того как сняли крепёжные болты системы ЕГР — вот теперь возвращаемся к пункту № 17. То бишь аккуратно вправо подаём систему и выводим патрубок из зацепления. Выведя 1 сторону патрубка – выводи (вниз) другую и патрубок вытаскиваем.

22. Далее вытаскиваем всю систему ЕГР и несём её на очистку.

Состоит из:
а). Дроссель (красная стрелка ).
б). Блок управления дросселем (коричневая стрелка).
в). Клапан ЕГР (зелёная стрелка).
г). Блок управления клапаном ЕГР (розовая стрелка).
д). «Холодильник» (жёлтая стрелка). Вот здесь на нём хорошо видна проушина (чёрная стрелка), за которую крепится узел боковым болтом (см. пункт № 20) к двигателю.
е). Патрубки подвода охлаждающей жидкости к «холодильнику» (синие стрелки).
ж). Патрубок входа выхлопных газов (оранжевая стрелка). Вот к нему и крепится гофрированный патрубок (см. пункт № 19 второй абзац).

Читайте также:  Зазоры клапанов скутера рейсер

Ну что я могу сказать . Грязно конечно. Но справедливости ради надо заметить, что я ожидал увидеть худшую картинку. Ранее я видел фотографии в Интернете, где другие люди показывали свои клапана ЕГР. Зрелище было ужасное, сечение почти забито наглухо и многие другие ужасы. А у меня ещё вполне неплохо выглядит. Пробег 94000 км (реальный). Видимо это потому, что данный двигатель другого топлива, кроме ЛукОйл, никогда(!) не кушал.

Кстати, прежде чем начать разбирать систему ЕГР, вы можете проверить: работала она у вас или нет.
Для этого наберите в «лёгкие» воздуха и начните дуть в «холодильник» (в патрубок, где оранжевая стрелка). Если вы своим ротовым давлением воздуха (назовём его так) не сможете проталкивать воздух — значит клапан ЕГР довольно-таки плотно прилегает к седлу и утечек давления у вас не было. Если же вы дуете в патрубок, а давление не повышается, то значит у вас клапан не герметичен и вы теряли часть мощности своего двигателя. В этом случае особое внимание уделите тарелке клапана (далее в теме я расскажу как это сделать).

23. Начинаем чистить этот узел. Сперва я начал чистить пластиковый патрубок, снятый в пункте № 21. На фото видно, что внутри грязновато.

Без особого фанатизма я его почистил. Фоткать результат очистки патрубка я не стал.

24. Затем я снял крышку блока управления клапаном ЕГР.

Внутри также немного грязновато. Ну самую малость. Почистил, компрессором продул, вытер.

25. Затем я снял крышку блока управления дросселем.

Аккуратнее с крышкой, она вся в каких то микросхемах.

Аккуратно вытащил центральную шестерню. Вытаскивается легко. При этом стальная шестерня (справа) после вытаскивания центральной свободно вращается (на всякий случай не трогайте её и пометьте её положение. А левая шестерня поворачивает дроссельную заслонку. Что характерно: шестерни сухие, без смазки.

Опять какая то мазута. Очистил, продул, вытер.
Обнаружил, что зубья малого зубчатого венца центральной шестерни уже слегка «примяты». Заменить нечем. Но вроде как бы и не совсем критично. Я думаю, что это результат того, что из-за небольшого нагара на оси дросселя увеличилось усилие для поворота оси и плюс смазки между зубьями нет – вот и результат.

Собираем всё на место. Зубья всех шестерён я в незначительном количестве смазал авиационной смазкой «ЭРА». Несколько раз нажал на дроссельную заслонку, чтобы все шестерни прокрутились. Лишнюю выдавленную смазку из межзубьевого пространства шестерён удалил.

26. Теперь почистим дроссель. Для этого отсоединяем его от общей системы, открутив 4 болта (красные стрелки).

Скребем нутро китайскими палочками, прыскаем периодически очистителем карбюратора. Трём зубной щёткой. Периодически смываем бензином. Получаем вот так:

27. Теперь почистим клапан ЕГР. Для этого отсоединяем от него «холодильник», открутив 4 болта (красные стрелки). Имейте ввиду: там 8 болтов. 4 с большими головками, 4 с маленькими. Они прямо рядом друг с другом находятся. Вот с маленькими головками откручивать не надо. Откручивайте с большими.

Скребем точно также, как и дроссель. Получаем вот так:

Нужно обязательно почистить посадочное место тарелки клапана. Для этого большим пальцем нажмите на рычаг и поднимите тарелку клапана от её посадочного места.

И удерживая её в таком положении – потрите зубной щёткой посадочное место с обеих сторон.

28. Теперь чистим «холодильник». Он состоит из трубчатых каналов (диаметром 8 мм), идущих от начала до конца. Они все тоже слегка подгажены. Не закупорены, но почистить не помешает.

Для того, чтобы их почистить, я нашёл у себя в цехе ёршики. Вот такие:

И уверенными движениями «тудой-сюдой», в каждое отверстие, периодически запрыскивая их очистителем карбюратора и бензином, чистим.

Получаем почищенный «холодильник».

29. Ну и далее всё собираем в обратной последовательности. Сначала собираем узел. Затем устанавливаем его в двигатель.

Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать. Вроде бы ничего не забыл. Если что забыл – добавлю уже по ходу пьесы.

Надеюсь кому то мой труд будет полезен.

Источник

Adblock
detector