Возвратная пружина сцепления ваз 2110 16 клапанов

Содержание

Пружина педали сцепления ваз 2110
↑ Устройство сцепления ВАЗ 2110 и привод сцепления в сборе
↑ Принцип работы сцепления автомобиля ВАЗ-2110
↑ Причины замены сцепления
↑ Отличия сцепления на автомобилях ВАЗ-2112
↑ Привод сцепления
Тюнинг КПП Ваз 2110, 2111, 2112
Технология обслуживания привода сцепления на LADA 2110
Когда нужна регулировка
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 фото и видео
Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110
Алгоритм регулировки сцепления
Заключение
Диагностика неисправностей сцепления
Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112
Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ
Когда нужна регулировка
Ход педали
Регулировка
Как поменять сцепление ВАЗ 2110

Пружина педали сцепления ваз 2110

Вам потребуются тот же инструмент, что и для замены троса привода сцепления.

1. Выполните операции 1–5 подраздела «Замена троса привода сцепления» и отогните чехол в сторону, чтобы получить доступ к креплению наконечника троса к педали сцепления.

2. Отсоедините отжимную пружину от кронштейна и снимите пружину изнутри салона.

3. Проверьте упругость пружины. Длина пружины под усилием (117,6±5,9) Н [(12±0,6) кгс] должна быть 160 мм, под усилием (12,74±1,2) Н [(1,3±0,2) кгс] – 80 мм. В противном случае замените пружину.

4. Снимите с оси педали стопорную скобу.

5. Протолкните ось педали к центру автомобиля и снимите ее, удерживая другой рукой педаль.

6. Приподняв педаль, выньте из нее втулки с обеих сторон.

7. Замените сломанные или изношенные втулки. Втулки разрезные, что не является дефектом.

8. Установите втулки и пружину в обратном порядке, предварительно смазав их и ось педали смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

↑ Устройство сцепления ВАЗ 2110 и привод сцепления в сборе

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – ведущий диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажимная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты подшипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – уплотнитель; 23 – верхний наконечник оболочки троса; 24 – верхний наконечник троса; 25 – кронштейн педали сцепления; 26 – пружина педали сцепления; 27 – педаль сцепления; 28 – упорная пластина

↑ Принцип работы сцепления автомобиля ВАЗ-2110

Сцепление ВАЗ-2110 – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере 17, прикрепленном тремя болтами и одной шпилькой к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Кожух сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух 10 соединен с ведущим диском 12. Этот узел в сборе балансируют на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

↑ Причины замены сцепления

Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или «осадку» пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.

↑ Отличия сцепления на автомобилях ВАЗ-2112

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской.

Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на «десятку». При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. «Десятые» диски на «двенадцатый» двигатель ставить нельзя.

↑ Привод сцепления

Привод сцепления – тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено). Педаль сцепления 27 установлена на оси в специальном кронштейне 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24, оболочка которого со стороны салона закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке – на кронштейне 3 силового агрегата. Соответствующий поводок троса 8 соединен с вилкой выключения сцепления 9. Конец троса защищен резиновым чехлом 4, рядом расположены две гайки 6 и 7 для регулировки привода. После регулировки гайки контрят, стянув их вместе.

После замены сцепления регулируется ход педали сцепления. В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются, и ход педали увеличивается. Максимально допустимый ход педали сцепления не должен превышать 160 мм.

Будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого-либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как-то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное, можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку (на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но мы не сдаемся, жмем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы
После смазки я наконец-то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцепления на новое.
https://www.drive2.ru/l/7170441/

Тюнинг КПП Ваз 2110, 2111, 2112

Тюнинг КПП Ваз 2110, 2111, 2112 Меняем ГП 3.7 Ваз 2110 (63-17) на ГП 3.9 Ваз 2108 (63-16) — Покупается ГП 3.9 (63-16) или берётся со старой

Источник

Технология обслуживания привода сцепления на LADA 2110

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

Проверяется ход сцепления;
Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 фото и видео

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле. У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля.

Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм.
Максимально допустимый — 160 мм.

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать, поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

Замеряем ход педали линейкой.

Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.

Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.

Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.

Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Диагностика неисправностей сцепления

Обычно, неисправности данного узла имеют такие соответствующие проявления, как нетипичные звуки в процессе движения автотранспорта при включении устройства, трудности с функцией переключения передач, отсутствие сцепление при обгоне и остальные. При таких обстоятельствах нужно вмешательство в работу устройства, соответственно, выполнение ряда мер по регулировке сцепления на ВАЗ 2110 становится неотклонимым.

Не глядя на соответствующие трудности работы по диагностике и ремонту, для начальной оценки состояния узла целенаправлено применить свои познания и способности без дополнительных консультаций в автосервисе. Воззвание на станции техобслуживания даже при наличии малозначительных изъянов востребует денежных издержек.

Как указывает опыт, из обилия марок автомобилей большей простотой в ремонте обладает конкретно ВАЗ 2110. Как отрегулировать сцепление, используя минимум ключей и устройств, можно отыскать на веб-сайтах автовладельцев, в направленных на определенную тематику журнальчиках, также на форумах в личных беседах с ведущими автомеханиками либо с более опытнейшеми автомобилистами.

Сначала обладатель тс должен владеть познаниями в области структуры коробки, фронтальной подвески, также определенными способностями ухода за авто. Обычно ремонт идеальнее всего проводить в гараже со смотровой ямой либо подъемником.

Стандартный список инструментов, нужных для регулировки сцепления 10-ки, предугадывает наличие последующих частей:

гидродомкрат (либо механический вариант);
автоопоры;
несколько универсальных комплектов ключей (рожковидных, накидных);
набор головок;
набор отверток с плоским и фигурным наконечником;
молоток и выколотный брусок;
оправочное приспособление для диска.

Кроме гаражного инвентаря пригодится слесарный верстак либо хоть какой свободный стол для того, чтоб комфортно расположить сцепление в процессе ремонта. Для резвой работы следует за ранее изучить перечень вероятных проблем коробки автомобиля ВАЗ 2110. Как отрегулировать сцепление, и какие при всем этом использовать технические приемы, поможет анализ выявленных при диагностировании заморочек.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112. Вся регулировка, а так же подмена троса педали сцепления занима.

Итак, проблемы, возникающие вследствие поломок или изнашивания, могут быть последующими:

оборванный трос привода;
поломанная вилка;
разрушенный выжимной подшипник;
изношенные фрикционные составляющие;
поломанные рессоры диска;
деформированный диск при перегревании;
поломанная корзина.

Управлять подачей вращающего момента можно из салона авто далекой педалью слева. В процессе нажима на нее, мышечное напряжение трансформируется и направляется по магистрали вилке. Мероприятия по регулировке сцепления ВАЗ 2110 включают настраивание хода данного механизма. Железная конструкция перемещает выжимной вкладыш по оси цилиндра коробки передач, действующего на пружину диафрагмы. Она же и отклоняет нажимной диск от ведомого, в итоге чего происходит отсоединение КПП от электродвигателя.

Посреди имеющихся приемов передачи нагрузки от педали к фрикционному устройству следует выделить гидравлический и механический. Механизм, работающий через жидкостную систему, просит наименьших издержек для обеспечения его работы. На ВАЗовском авто установлен механический узел, потому передача нагрузки на вилку делается через трос. Недочетом деталей проволочного вида является усталостная растяжка под нагрузкой спустя определенный просвет времени.

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена сцепления на Ваз 2112 без снятия ШРУСов

Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

Откручиваем 6 болтов под головку на “восемь” и вытаскиваем корзину с диском

Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие “пропилы” были на лепестках

Смотрим на диск сцепления

Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

У меня стояло фирмы Kraft

На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

9:2089Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем “козлы”9:164

10:681
Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры10:823

11:1340
Снимаем “минусовую” клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.11:1628

12:2145Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее “КП”).12:219

13:736
1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.13:895

14:1412
Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.14:1607

15:2124Эту гайку необходимо не забыть ослабить15:76

16:593
Откручиваем верхний болт крепления стартера.16:680

17:1197
Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.17:1322

18:1839
Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.18:1927

19:24441. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.19:286

20:803
На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.20:919

21:1436
1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2

Откручиваем две гайки задней подушки.21:1656

22:2173Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.22:251

23:768
Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.23:863

24:1380
КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.24:1548

Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.25:396

26:913
На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.26:1075

27:1592
Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.27:1946

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Вообще работа выполняется в два этапа:

Проверяется ход сцепления;
Проводится непосредственно сама настройка.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
На нем находится контргайка.
С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

Как поменять сцепление ВАЗ 2110

Иметь в собственном гараже иномарку очень престижно и круто, однако и сегодня сотни тысяч водителей являются владельцами автомобилей отечественного производства. Они, во-первых, значительно дешевле стоят по сравнению с иностранными автомобилями, а во-вторых, экономичны в эксплуатации и ремонте. Кроме того, авторынки просто переполнены разнообразными запчастями и комплектующими ко всем моделям ВАЗ, как новыми, так и б/у.

Ремонт автомобиля, какой бы поломка не была, всегда требует вложения средств и усилий. Однако ремонт или замена запчастей собственными руками значительно дешевле и выгоднее. Сцепление — очень важный компонент любой машины, поэтому если есть подозрения на неисправность именно этой детали, нужно немедленно проводить ее замену.

Замена сцепления ВАЗ 2110 происходит следующим образом. Прежде всего, необходимо подыскать эстакаду или яму, или еще лучше подъемник.

Отсутствие комфортного рабочего места значительно затруднит проведение ремонтных работ и увеличит продолжительность работы.

Можно приподнять перед автомобиля и зафиксировать его на специальных подставках. Обязательно поставить упоры под задние колеса. Только после устройства автомобиля на рабочее место можно переходить к замене сцепления.

Снимаем воздушный фильтр

Необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму. Такая необходимость заключается в том, чтобы не допустить короткого замыкания проводки во время проведения ремонтных работ.
Снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к болтам, которыми прикреплена КПП к двигателю.
Снять с передних колес защитные колпаки и открутить закерненные гайки. Можно сделать это с помощью керна или зубила. Также стоит ослабить гайки на левом колесе. Позже его также придется снять.
Приподнять перед машины и поставить под него подставки. Снять переднее колесо (левое).

Снимаем защиту

Затем отверните длинный болт, который фиксирует стабилизатор поперечной устойчивости. Перед этим необходимо снять защиту (при ее наличии).
Очень важный этап — сдвиг КПП. Чтобы она могла свободно перемещаться, нужно снять левый брызговик, освободить левую шаровую опору от болтов, левую стойку отвести в сторону за привод колес.
Отключить от КПП 2 разъема. Справа находится пластина, которая отвечает за крепление реактивной тяги. Свое начало она берет с рычага, который и переключает передачи. Однако прежде чем ее отсоединить, нужно заметить само место для крепления тяги, чтобы потом не было проблем и не пришлось тратить время на подгонку рычага.
После освобождения коробки передач, можно снимать ее крепления к двигателю. Здесь всего 1 гайка и 3 болта.

Откручиваем подушки

Затем нужно открутить заднюю подушку, которая служит для крепления КПП и двигателя, затем сдвинуть коробку. Делать это нужно таким образом, чтобы сильно не опустить двигатель, поэтому лучше подложить под него какие-либо опоры или поддомкратить.
Аналогичные манипуляции нужно проделать с коробкой и уже после этого сдвигать ее на нужное расстояние. Когда все готово, можно приступать к откручиванию корзины сцепления и вынимать выжимной подшипник.
Лучшим вариантом будет замена сцепления целиком, включая и выжимной подшипник.

Заменяем сцепление

В обратном порядке выполняется сборка машины. Таким образом можно самостоятельно произвести замену сцепления у автомобиля ВАЗ 2110. Нужно провести центровку диска, лучше всего воспользоваться специальной оправкой, при ее отсутствии деревянным кругляком подходящей длины и диаметра. При правильной дисковой центровке, затяжке всех болтов крепления, оправка или деревянный кругляк должны легко выниматься.

Источник