Замена клапана адсорбера соната тагаз

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Удаление адсорбера

Сообщение Demetriusnn » 02 окт 2016, 15:43

Удаление адсорбера

Сообщение serj-89 » 02 окт 2016, 15:58

ни чё там больше не нужно.

это если катализаторы удалять

Удаление адсорбера

Сообщение wolfsmile » 02 окт 2016, 19:03

Меняйте абсорбер. Стоит рублей 400-600. Меняется, если не изменяет память (гдето читал) раз в 100000км.
Ставится/снимается абсорбер без проблем за 15 минут, не нужна ни яма, ни домкрат.
Не нужно абсорбер удалять)))

В 2013 году, тоже лопнул/треснул бак.
Пробовал открутить — не получилось. Надо срывать.
Поэтому делал все по хардкору. Приподнял домкратом заднюю часть авто, зачистил шкуркой трещину (неудобно, но реально можно залезть), обезжирил. Потом взял холодную сварку (кажется там было что-то про использовании на бензобаках) и закрыл трещину. Стоила рублей 200. Весь ремонт 30 минут с высыханием. И поменял абсорбер.
Старый абсорбер, вообще, было не продуть. Грязь внутри. Она вот и забивает все.
Держится до сих пор (про сварку).

Можно конечно варить бак, ставить новый, но если не убрали причину, то лопнет снова.
У меня причиной стал — абсорбер. У кого то клапан на крышке бензобака.
Но, как правило, это абсорбер.
Можете сделать сваркой, поменять абсорбер и если все дальше будет норм, то ставить новый бак или варить старый.

Источник

Адсорбер хендай соната тагаз замена

клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Добрый день. Помогите, плиз, советом! В середине июня после неудачной мойки двигателя (не продули компрессором), загорелся ЧЕК. Скинул клеммы с аккумулятора, самостоятельно продул — просушил двигатель и все датчики. После этого ЧЕК не горел в течении 5 000 км (ездил в отпуск на юг), после возвращения домой примерно раз в неделю произвольно, без причин загорается ЧЕК. Все в норме-обороты, вибрация и т. д. Сделал диагностику двигателя — ошибка Р0442 Мала пропускная способность адсорбера. Автомеханик, что делать не знает. Субъективно — ошибка на работу авто в целом не влияет, но сегодня опять загорелся ЧЕК (через неделю после диагностики и обнуления), противно и уже надоело.

И еще, немного не тему. Сломалась плюсовая клемма аккумулятора (которая с предохранителем), подскажите где взять? (на разборках, в магазинах — нет! ). Спасибо за помощь.
Стал глохнуть, как только заправлю полный бак. По советам Таежника решил проверить данный клапан. Сопротивление оказалось в норме, я решил его продут и вот что получил: когда клапан без напряжения, то он продувается с легким усилием (как если надувал бы резиновый шарик), а когда подаю напряжение, то продувается вообще без проблем.

Таежник по данному факту признал клапан не годным. Но я, каюсь конечно, решил перепроверить предположение Таежника (Леша прости, я всегда все перепроверяю. Для проверки решил снять клапан с какого-нибудь свежего акцента, и попробовать продут рабочий клапан, для удостоверения или опровержения диагноза. На снятие и продувку клапана согласился Devserg, за что я Сергею выражаю благодарность, не побоялся ведь. Проверка показала, что рабочий клапан, без напряжения не должен пропускать воздух вообще, ни при каких усилиях. Ну что тут думать, заказал и оплатил 940 рублей за данный клапан в exist.

Но как часто в экзисте бывает, мой заказ был снят поставщиком из-за отсутствия на складе, и предлагался клапан за 1250 рублей со сроком поставки больше трех дней. Честно сказать смысла не было заказывать, т. к. у нас в магазинах он продается по 1300 рублей, и я с надеждой что завтра куплю и поставлю новый клапан поехал домой. По пути решил снять не рабочий клапан, заглушить трубки как описал Таежник и раз завтра все равно покупать новый клапан то покурочить его. Пружинку я чуть-чуть растянул и регулировочный штырь стал регулировать. С первого раза не получилось — очень сильно подтянул, при подаче напряжения на катушку перекрывающая планка не двигалась.

Замена адсорбера.

Всем привет.
Вот и у меня руки дошли до замены адсорбера.
Как многие говорят, что одна из причин того, что лопает бак-это загрязнение адсорбера, или как его ещё называют БАЧОК ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ, КАНИСТРА БАКА ТОПЛИВНОГО, БАК ПАРОВ ТОПЛИВА, АДСОРБЕР ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ и всё это одна и та же приблуда под номером …

В общем недавно в очередной раз лопнул бак,как продолжение и я на сей раз решил поменять и адсорбер.
Несколько дней подряд замачивал болт крепления .этого чёрного ящика и …
Находится он под задним бампером, за колесом, левым.

Хомут крепления адсорбера приказал долго жить, хотя винт открутился нормально, а вот хомут…хомут рассыпался на 4 части.(уже заказал новый.)

т.к. хомут весь разломался, а подходящей полосы железа под рукой не было, пришлось ВРЕМЕННО изгаляться и делать хомут из оцинкованной перфоленты.

И я естественно решил проверить что же там внутри.
А ничего, кроме угля…

В общем, операция прошла удачно, пациент жив.

Hyundai Sonata 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Sonata, 2007

Hyundai Sonata, 2002

Hyundai Sonata, 2005

Комментарии 31

Привет скинь номерок хомута. Спасибо

Скажите пожалуйста вы не пробовали сами трубки продувать? У меня одна из тонких не продувается напрочь. Я подумал может там клапан какой? А вторая продувалась отлично. Скажите должно ли так быть? Спасибо.

Честно-не помню…но сам абсорбер точно не продувался.

Та адсорбер понятно… У меня трубка одна не продувается и не знаю нормально это или нет, есть ли смысл клеить бак если возможно трубка забита и бак снова треснет?!

а сама трубка чистая внутри?И на сколько помню…одна из трубок идёт на обратный клапан на баке, а он и пропускает только в одну сторону.

Понял наверное так и есть… Трубка чистая просто она состоит из множества фрагментов, кто его знает какой из них мог быть забит. В общем с миру по нитке… Выяснил что клапан все же где-то там есть и то что трубка сама по себе не продувается — вполне возможно. Спасибо за ответ, буду разбирать возможно что-то выясню, отпишусь…

Заменил адсорбер, и заклеил бак… Приехал на заправку почти ноль было в баке, заправщик стал открывать пробку и было слышно шипение, которого я раньше не наблюдал… Это что значит, что все что я проделал было зря? Все равно где-то что-то забито? Может это клапан тот, не работает? Наверное и адсорбер был рабочий… Кстати я проследил куда идет трубка, которая не продувается, она уходит где-то в подкапотное пространство. Короче грусть и печаль… У кого какие соображения?

З.Ы.
По этой трубке наверное пары из адсорбера высасываются в цилиндры где и догорают! Точно, но должна ли она продуваться и почему бак шипел после ремонта? Хз! Может из-за того что пустой был и все свободное пространство заняли именно пары?

Корейский «миллионник» G6BA 2.7 литра на 172 л.с. Уже нельзя купить.

Бензиновый V6 от корейского концерна — последний 6-ти цилиндровый двигатель с ресурсом под миллион километров в трассовом режиме, в городском цикле, по пробкам, со средней скоростью около 20-25 км/ч, мотор проходит 400-500 т.км. не требуя абсолютно никакого ремонта.

Блок цилиндров : изготовлен из алюминия с чугунными гильзами. Для увеличения жесткости блока, в нижней части предусмотрели усилитель, который соединяет крышки подшипников. Последние не взаимозаменяемы, так как обработаны в сборе с блоком.

ГБЦ : по 2 распредвала в гаждой головке, по 4 клапана на цилиндр, установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Впускной распредвал вращает ремень ГРМ, от впускного приводится в движение выпускной с помощью цепи.

В дальнейшем на этот двигатель был установлен новый впускной коллектор с изменяемой геометрией.

Данный двигатель ставился на широкий модельный ряд, от седанов до кроссоверов. Я проездил на Сонате Тагаз 2.7 АКПП-4 больше 2-х лет, и у меня остались максимально теплые впечатления от этого двигателя. Машина была куплена с пробегом 200 т.км. и проехал я за 2 года около 40 т.км. Покупался автомобиль, не для того чтобы тошнить по пробкам, а чтобы уверенно чувствовать себя на трассе.

Недостатки этого двигателя:

1. На первом месте, все пишут про откручивающиеся заслонки впускного коллектора , тот, который с изменяемой геометрией. На моем автомобиле впускной коллектор был простой, сделанный из металла, там нечему откручиваться.

2. Шумная работа гидрокомпенсаторов при запуске двигателя. Да, так и есть. Гидрики стучат сильнее и дольше в холодное время года. На ресурсе двигателя никак не сказывается. После минимального прогрева работают бесшумно.

3. Низкий ресурс ремня ГРМ. Это уже легкие придирки. Современный ремень ГРМ известной американской компании спокойно прослужит 100 т.км. пробега.

4. Расход топлива в городском цикле. Он может доходить до 22 литров 92-го зимой, когда в течение дня машина работает на автозапуске в сумме около 1 часа, а на дорогах снежная каша. Летом с кондиционером 16-17 литров уже 95-го. Летом без кондиционера 14-15 литров 95-го. Это на старом автомате на 4 передачи. По трассе, если не экономить, и не тошнить 100 км/ч, то в среднем 9.5-10 литров, при скорости 120-140 км/ч. Можно поставить на него ГБО и мотор будет ходить, но до меня машину катали на бензине и я продолжил ездить на бензине.

1. Надежность. Он простой как автомат Калашникова. Он не прихотлив к топливу. Он заводится в морозы до 36 градусов (сильнее у нас не бывает). Он не ест масло от замены до замены, даже когда на нем прилично наваливаешь по трассе, с разгонами до 200 км/ч.

2. Отличная динамика. Ее конечно нивелирует древний автомат, но даже автомат не помеха, когда обороты выше 4000 об/мин. Были авто на механике с таким движком, нам еще все веселее.

3. Дешевое обслуживание , если подходитьс умом. Например, комплект ГРМ гейтс обошелся в 8 т.р. вместе с дополнительным натяжителем. Для мотора V6 это просто копейки. (Ремень на приору этого производителя стоит около 4000 р.) Помпу поставил айсин — 3700. Свечи зажигания там иридивые, я поставил китайский Torch, иридивые 6 штук вышло в 1200 р. Проехал я на них 30 т.км. и они ни разу не дали повода их вывернуть и посмотреть. Хотя я думал что проеду тысяч 20 и поменяю их. Оригинал вышел бы в районе 5000 р. Масло можно лить дешевое, я лил шелл нх-8 5w40, замена раз в 7-8 т.км. Заливал на лето и 10W40 и на зиму 5W30, разницы в запуске и работе не заметил, поэтому остановился на 5W40 как круглогодичном. Масляный фильтр, что оригинал, что манн, стоят одинакого — 250 р.

Откуда ресурс у этого мотора ? Например, в городе обороты редко превышают 2 тысячи, обычно в районе 1500 об/мин. Его не нужно крутить, чтобы ехать. Меньше оборотов — меньше износ. На трассе с автоматом при скорости 120 км/ч обороты 2500.

Вывод: к надежности мотора вопросов нет, совсем. Есть вопросы к расходу топлива в городе. В смешанном или трассовом цикле он более чем адекватен для атмосферного V6.

На вторичном рынке живой Санта Фе или Сонату или Грандер с таким мотором за маленьгие деньги не найти. Живой Грандер стоит минимум 600 т.р. за состояние близкое к хорошему и с пробегом до 200 т.км. Сонаты Тагаз с таким мотором в хорошем состоянии начинаются от 350 т.р. Санта Фе от 700 т.р. Все что стоит дешевле — это мертвые экземпляры.

Если Вы ездите мало по городу и много по трассе, то такой двигатель идеален для покупки. Он даст вам эмоций, даст уверенность в автомобиле, даст ощущение, которое нельзя передать словами — это уверенность на дороге. Вы всегда знаете что способны на большее, просто вам некуда спешить. Вы всегда знаете свой потенциал мощности и что способны его реализовать в любой момент!

Как заменить салонный фильтр на Хендай Соната 4

Для замены салонного фильтра на Хендай Соната 4 EF (ТагАЗ) необходимо демонтировать бардачок. Операция проводится минут за 15, а для ее проведения потребуется наличие головки на 10, а также плюсовой отвертки.

Этапы замены фильтрующего элемента Хендай Соната 4

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Хендай Соната 4 EF (ТагАЗ) проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Четвертое поколение выпускалось с 1998 по 2001 годы, а также рестайлинговые версии с 2001 по 2013 годы.

Где находится

Салонный фильтр Хендай Соната 4 находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Хендай Соната 4 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, напротив бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Хендай Соната 4 воздушный поток проходит справа налево, в сторону руля. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Hyundai Sonata IV EF должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор.

Высота: 38 мм
Ширина: 98 мм
Длина: 250 мм

Как правило, иногда аналоги для Hyundai Sonata IV EF могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Хендай Соната четвертого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97619-3D000 (976193D000). В продаже можно встретить отдельные части(половины) этого фильтра — 97619-3D100 (нижняя) и 97619-3D200 (верхняя).

Салонник в данной модели составной и состоит из 2-х частей. По размерам они полностью одинаковые, единственное отличие на боковых пластиковых гранях имеется так называемая система шип-паз.

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Хендай Соната четвертого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

Mann Filter CU 2542-2 – технологичные расходники от известного производителя
BIG filter GB-9961 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Невский фильтр NF63432 – российский производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

Cortex KC0026S – качественное и толстое угольное напыление
Pmc PMA-C21 – из активированного угля
Finwhale AS604C – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle
RU54

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Sonata IV EF на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

Сепаратор + клапан гравитации
Датчик давления
Фильтрующая часть (обычно из угля)
Соединительные трубки
Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Как работает система – принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Признаки неисправности клапана адсорбера

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
Увеличивается расход топлива
НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Можно ли убрать

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

Однако в этом есть и минусы:

Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Ну а теперь логически рассуждаем!, в принципе из практике чистка адсорбера не нужно, но всяко бывает. Был один случай когда в адсорбере была пена, но тут все понятно, залили осл. мочу, и пошла реакция, на выкед весь насос, форсунки и промывка трубок, туда же и попал адсорбер он стоял возле горловины заливки. В нашем случае сначала загнутся система топливо подачи потом уже адсорбер.

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Как работает электромагнитный клапан адсорбера?

я пока не хочу т.к нашел на хяляву в прошлом году новый адсорбер и установил его , терь еще и клапан новый

многие удаляют адсорбер , кто ни будь удалял с нашей машины ? по идее там надо все удалять вплоть до адсорбера или просто можно открыть трубку под капотом ? будет ли вентиляция при этом ? возможно будет вонять бензином ?

Как работает электромагнитный клапан адсорбера?

тоже заморочился с клапаном (evap) Электромагнитный клапан очистки канистры с активированным углем) долго ломал голову менять его или нет , т.к борюсь с дерганиями долго время и тоже думал что через него может быть подсос воздуха

тоже мерял при вкл. зажигания плюс есть , минуса нет , НО , минус идет на Эбу и ессесвено что что минуса при вкл. зажигании не должно быть иначе клапан откроется , т.к он постоянно закрыт , т.к соединен со впускным коллектором через дроссель и если бы был открыт был бы подсос воздуха , если не прав поделитесь своим мнением .

я у себя все проверял все было в норме но один хрен решил поменять нашел за 2 штуки , ща за новый оригинал дерут ппц до 5 , но как в общем и ожидал чудо не произошло , зараза

когда он включается это ваще не понятно , на холостых он молчит , возможно он включается на скорости но как это проверить не известно

по идее можно ваще заглушить дырку в дросселе а трубку которая идет из бака оставить тупо открытой , но будет ли испарятся из нее выходить излишки давления в бензобаки . х.з .. в оринигале он именно отсасывается с помощью дросселя

Ну если прям совсем интересно, то можно примотать к контактам подачи 12 вольт на клапан проводочки, а к ним маломощную лампочку 12 вольт или светодиод, провести лампочку в салон и методом наблюдения при движении понять в каких случаях мозги подают напряжение на открытие клапана, и подают ли вообще. Исследование приоткроет занавес тайны работы этого устройства)

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Hyundai Sonata 2.0 PartyHard › Logbook › Клапан адсорбера на G4JP (Сириусе)

Партномер клапана Сириуса: 39460-38600

Добавлю, нижняя трубка из клапана адсорбера уходит в бак, верхняя — входит во впуск в блоке дроссельной заслонки.

Hyundai Sonata 2004, engine Gasoline 2.0 liter., 131 h. p., Front drive, Automatic — observation

Recommendations

Comments 32

Подскажи, а что за клапан под номером 28910-22040?
Он на Сириус или Бету?

а какую ошибку выдавал? по датчику. у меня Р0448. и Р0445

Я его так и не поменял) Ошибок небыло.

по моему наоборот, даже на клапане стоит точка красная на нижней трубке, а шланчик на дросселе с красной полосой значит — нижняя на дроссель ? а то я снимал сам запутался

сравнил 39460-38600 и 39460-38450 — они разные, последний явно меньше по размеру и по размеру трубок и у него другая фишка, могу с увереностью сазать что 39460-38450 на сириус не подойдет, его оригинальный номер как у автора темы 39460-38600 (39460-38650)

хорошая подсказка, только вот мне не совсем понятно есть клапан 39460-38450, а есть ( вышеуказанный) 39460-38600( 39460-38650), по фото они как 2 капли похожи, но первый на 1000 рублев дешвле, какой же из них правильный ?

Вот тут не разбирался. Возможно что они и вовсе одинаковые.

39460-38450 и 39460-38650 для SONATA [D1] 99-01г
39460-38600 для SONATA [D2] Российской сборки 01-…г

Да именно он . На сириусе в нем две трубки а на других движках одна. Видел в кореане когда заказывал. А второй клапан на рампе клапан довления в рампе. Вот как то так.

На других тоже две, одна входящая другая выходящая. По большому счёту можно и доработать, разъёмы вроде, одинаковые, но вот диаметры шлангов довольно сильно разняться = гемор.

Любопытно, как клапан давления в рампе, находясь в самом конце етой самой рампы меняет давление? Получается что он тупо сбрасывает бенз во впускной коллектор… Шо как-то бредятиной попахивает, кроме случая, если он типа аварийный, шоп магистраль не порвало нафиг.

у меня клапан в конце рампы стоит и сбрасывает избыточное давление в обратку, т.е.обратно в бак

насос качает, клапан регулирует давление, клапан через трубку завязан с давлением во впускном коллекторе, почему бредятина

Просто вроде как в баке стоит регулятор давления топлива. Зачем дополнительный на рампе, и зачем он что-то регулирует в зависимости от давления впуска? Я просто практической стороны неочень вижу.

Понятно. Кроме одного, чем плохо постоянное давление топлива, нафига его корректировать от разряжения во впуске? В этом не вижу ни улучшения распыла ни экономии… ничего.

нет он сбрасывает излишки топлива в бак при излишнем давленнии в рампе.

Эт понятно, а нафига ему знать разряжение во впуске?

Прикинь у тебя в рампе не работает этот клапан например и насос давит и давит, давление повышается, нормальное давление к слову 3 очка дальше он должен открыться и выровнять давление, а он су-а не открывается и давление продолжает расти. Как думаеш завремя открытия форсунки при условии повышенного давления пройдет в целиндр больше топлива? значит увеличенный расход. плюс бенз будет сгорать не полностью, как следствие наверное выйдет из строя кат ибо он бедет догорать там. Я думаю будет еще больше следствий из за неправильной работы данного клапана.

Признаки неисправности клапана адсорбера(абсорбера)

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

Появление провалов на холостом ходу двигателя.
Очень низкая тяга двигателя.
Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.

Замена клапана абсорбера своими руками

Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:

Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
Ослабить крепление клапана.
Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

С принятием стандарта Евро-2 автопроизводителей обязали обеспечивать фильтрацию испарений бензина из бака стоящей машины и дожигать их во время работы машины. Система вентиляции топлива, частью которой является адсорбер, оказывает влияние на расход топлива, стабильность оборотов ХХ, на пуск двигателя (особенно на горячую). Сам адсорбер представляет собой канистру, набитую углем в общем случае имеющую три выхода: к двигателю (впускной коллектор), в бензобак (через клапан) и в атмосферу (через возд.фильтр). Подробнее про эту систему можно почитать в инете.

К чему собственно я завел эту тему. В заливной горловине бензобака за крышкой есть два отверстия по бокам от лючка приемника топлива. Они нужны для стравливания давления в баке при заправке бензином. При неосторожной заправке в эти отверстия может попасть топливо. Особенно, если заправлять из канистры без воронки. Хотелось бы понять, к чему это приведет.

Для этого нужно выяснить схему подключения дренажного шланга заливной горловины. Я нашел две схемы. На схеме из электронного руководства по ремонту Azera`06 нарисовано, что дренажный шланг подключен к адсорберу (31420-3K000). В этом случае ничего хорошего не жди, т.к. адсорбер не предназначен для работы с жидким топливом, только с его парами. На другой схеме (см. ниже) дренажный шланг (31037-3L000) подключен напрямую в бак (31150-3L000). В этом случае попадание топлива в дренажный шланг не должно вызывать проблем.

Хотелось бы выяснить, к чему подключен дренажный шланг на самом деле. Вопрос к тем, кто своими глазами видел, разбирал, обслуживал.

В дополнение приведу пару выдержек из документации по Azera`06.

Смутила схема EVAPORATIVE AND ORVR EMISSION CONTROL SYSTEM (см. ниже). Эта система предназначена для предотвращения попадания паров бензина в атмосферу в момент заправки автомобиля. На схеме видно, что воздушный шланг 7 из заливной горловины 1 подключается к адсорберу 9.

Возможно, обе системы реализованы в машине, а на схемах отображены только те узлы, которые относятся к конкретной системе. Возможно, в машине реализована одна из двух систем, тогда не ясно, какая именно реализована в моей машине.

Если сравнить рисунок из той же документации (ниже) со схемой деталей с партномерами (в первом посте), то можно увидеть, как воздушный шланг заливной горловины соединен с магистралью слива конденсата топлива в бак из сепаратора (31051-3L000). И это уже третий вариант подключения воздушного шланга заливной горловины. Сепаратор забирает пары из бака через клапан (31190-3K000) и конденсат сливает в бак, а пары отправляет в абсорбер (31420-3K000). Если так, то случайно попавшее в воздушный шланг топливо просто стечет в бак.

Если сложить воедино все эти детали, то получается, что при попадании топлива в воздушный шланг заливной горловины, оно не должно попасть в абсорбер, т.к. встретит на своем пути сепаратор и стечет в бак. Либо я чего-то не учел, либо разговоры о выходе из строя абсорбера из-за перелива топлива и его попадания в воздушный канал, являются всего лишь домыслами.

а до замены сколько был? при тех же условиях эксплуатации.

а если вместо этого адсорбера тупо тройник поставить на шланги да и все? там же внутри по схеме нет клапанов никаких.
У меня по городу на королле жены сейчас 11,9. на 1,6.

и еще, бак через воздушный фильтр бака имеет не выход, а, скорее, вход воздуха, а клапан у этого фильтра не дает, как раз, парам из бака выйти в атмосферу. При заправке давление в баке увеличивается, срабатывает датчик давления в баке и открывает клапан во впускном коллекторе, куда стравливает давление из бака. Когда пихло работает, создается разряжение в баке и воздух забирается через воздушный фильтр бака и его клапан, который открывается. ИМХО. и нафиг там вообще этот адсорбер в душЕ не понятно. ведь выхода паров топлива в атмосферу через него, как бы, нет. Отверстия у горловины, мб и стравливают воздух при заправке, но они явно не идут в адсорбер и соотв. бенз через них в него не попадет никак. И закручивая крышку горловины мы блокируем и эти отврстия геметично, соотв. когда мы не заправляем, они ни на что не влияют.
И самое главное, на первой схеме не адсорбер, а канистра, т.е. можно понять это, как некий отстойник или типа того, типа сепаратора, как раз, а на второй, как раз, адсорбер вот и все.
Все ИМХО и домыслы, просто рассуждения.

До замены под 15 кушал, да и самое главное для меня это- то, что машина ПОЕХАЛА)))) до замены. всё было грустно и не весело. Приходилось тупо давить на гашетку, чтобы раскочегарить, теперь ну просто самолёт)))) Чую штрафов уже нахватал. ))) Да и ещё поправлюсь, (по городу в режиме выходного дня)

kombat

11.11.2014 20:24

Клапан адсорбера на хендай соната как выглядет

Как работает электромагнитный клапан адсорбера?

Думаю это правильное решение и заодно выбить клапан с пробки,на потерянных парах бензина мы потеряем ноль целых х@й десятых,зато избавимся от всей этой геморной системы.

Как работает электромагнитный клапан адсорбера?

я пока не хочу т.к нашел на хяляву в прошлом году новый адсорбер и установил его , терь еще и клапан новый

Как работает электромагнитный клапан адсорбера?

Источник

Текущее время: 18:00 . Часовой пояс GMT +4.

Замена клапана адсорбера соната тагаз