У меня тоже с одной стороны отпал. Со второй я его просто сам оторвал и ничем не заменял. нахрен он там нужен? для защиты пыльника внутреннего шруса?, фигня температура изменлась не сильно. специльно проверял. Чтоб трава внизу не горела — тоже сомнительно. Я думаю что поэтому никто и не отвечает Мне кажется её и в каталоге деталей нет я как на нее посмотрел чуть не зарыдал из консервной банки вырезали деталь. Для галки ее туда поставили чтобы нормам каким нить Евро3 типа соответсвовало.
Ступил, я для 21124 с катколлекором написал.
В Faq на 3-ю страницу не пробовал сходить. Даю подсказку, сообщение «Главного эколога форума и всей страны, борца за безопасность и защитника малолетних пассажиров (детей т.е.), главного психолога» — Consigliori
leon112 — я ж не про экран катализатора/катколлектора пишу, а про экран выпускного коллектора, т.е. экран «паука» если по простому. Без него ездить — п. ц пыльникам рулевой и шумке моторного отсека, провода поплавит да и мало ли еще чего . Как я его хомутом прижму? Я его конечно прижал самодельной приблудой, но он настолько ржавый, что просто ужас. Вот и хочу поменять — а в магазинах его просто нет.
Без него ездить — п. ц пыльникам рулевой и шумке моторного отсека, провода поплавит да и мало ли еще чего .
Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».
Посылка Почтой России
Доступные способы оплаты:
Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.
Посылка Почтой России 1 класс
Доступные способы оплаты:
Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг
Экспресс-посылка EMS
Доступные способы оплаты:
Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA
Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.
Транспортные компании
Доступные способы оплаты:
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA
Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.
Самовывоз с нашего склада
Доступные способы оплаты:
Наличными при получении
Кредит, рассрочка
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA
Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.
ЭТО ДОГАРАЮТ ОСТАТКИ ТОПЛИВА В КАТОКАЛЛЕКТОРЕ. ЗНАЧИТ У ТЕБЯ СИЛЬНО ОБОГАЩЕННАЯ СМЕСЬ, А ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Срочно едь на диагностику, а то так и сгореть можно.
ЭТО ДОГАРАЮТ ОСТАТКИ ТОПЛИВА В КАТОКАЛЛЕКТОРЕ. ЗНАЧИТ У ТЕБЯ СИЛЬНО ОБОГАЩЕННАЯ СМЕСЬ, А ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Срочно едь на диагностику, а то так и сгореть можно.
Ну, я бы для начала посмотрел как на других аналогичных машинках дела обстоят.
А катколлектор для того и предназначен чтобы дожигать несгоревшие остатки топлива .
если у других машин так же то нормально, если нет то на гарантию.
Доброго времени. проблема такая: случайно сегодня заметил, что после поездки выпускной коллектор накалился до красна, точнее там где он переходит (не знаю как называется) в такую штуку напоминающюю типа конуса что-ли, к ней ещё с верху какой-то датчик или ещё что-то вкручивается и закрыта эта штука металлической пластиной по кругу, так вот эта самая часть раскалилась до такой степени, что своею краснотой освещала пол капота. Может я раньше не замечал этого, но тем не менее хотелось бы знать так ли это должно быть, или что-то где-то не в порядке? Искренне надеюсь на вашу помощь. P.S. Прошу меня не ругать за мою безграмотность
Рабочие температуры в кат. коллекторе могут достигать 940С, перегрев нейтрализатора начинается после 1000С, а краснеть он начинает уже при 800С. Скорее всего у вас все нормально, в противном случае срабатывала бы диагностика пропусков воспламенения..
Источник
Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами
Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110
Прогарела прокладка. кто нибудь знает ссылочку,где описано как ее заменить самостоятельно ( ну или кто так расскажет. подробно). а то понятия не имею. что да как надо снимать. и в какой последовательности (надо ли ресивер снимать отдельно. и там менять прокладку. надо ли снимать рампу. надо ли отсоеденять. приемную трубу от выпускного коллектора. и там менять прокладку)
те что да и в какой последовательности. лучше в мешьчайших подробностях. И какие казусы могут случиться. и какой инструмент и прокладки нужны. ( и какие лучше пркладки покупать)
, я менял на 99-ой. Просто откручивал все, что мешалось и потом прикручивал обратно. На самом деле, сейчас продаются хорошие книжки по ремонту с фотографиями, в которых подробно, шаг за шагом, описывается как чего менять.
, это твоя фотография в аватаре?
Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности
Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.
Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.
В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.
Как снять выпускной коллектор
Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.
Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Priora, не сталкивавшихся с подобными работами.
Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.
Для работ потребуется следующий инструмент:
ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
головка глубокая на 13.
кардан и удлинитель для головки.
трещотка.
шлицевая отвертка.
жидкость WD.
Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.
Отсоединяем воздушный патрубок
Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:
Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки. Только на официальном сайте 1хставка промокод каждому игроку.
Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.
READ Замена Радиатора Охлаждения Chery Фора
Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора
Теперь датчики концентрации кислорода
Снимаем кронштейн выпускного коллектора
Демонтируем выпускной коллектор
Можно ли на Ford Focus 2 1.6 поставить двигатель 2.0
Сколько служит прокладка выпускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.
Признаки прогоревшей прокладки ВК
Признаками прогоревшей прокладки могут быть:
изменение звука работающего двигателя;
возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.
Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.
В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.
Разборка двигателя ВАЗ 2111
Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборка производится в следующем порядке
Отсоедините от дроссельного патрубка (см. рис. 1.) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.
Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.
Снимите ресивер 4 (рис. 2.) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.
Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 3.) форсунок с регулятором 2 давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.
Отвернув гайки и болты крепления, снимите поддерживающий 1 (см. рис. 2.) и опорный 8 кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.
С левой стороны двигателя снимите провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик детонации. Ключом 67.7812.9514 выверните из головки цилиндров свечи зажигания, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка охлаждающей рубашки выверните датчик температуры, входящий в состав системы управления двигателем.
Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.
Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.
Снимите выпускной коллектор с прокладками.
Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.
Приспособлением А. 60312 (рис. 7.) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.
Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров.
Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 с прокладкой 4. Снимите приемник 3 и масляный насос 1.
Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.
Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.
Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.
Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания
Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.
В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.
Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.
Что потребуется для ремонта
Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:
набор накидных ключей;
шлицевая и крестовая отвертки;
острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
сухие тряпки.
Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.
Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114
Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:
Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Демонтируем корпус фильтра воздуха.
Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
Отсоединяем приемную трубу от ВК.
Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
Снимаем старую прокладку.
При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку.
Производим монтаж в обратном порядке.
Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.
Порядок снятия выпускного коллектора
Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.
Отворачиваем болт крепления к впускной трубе
До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:
Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
Отсоединить трубки топливных магистралей.
Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.
Все прокладки после разбора меняются на новые
Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег
Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110
Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:
Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
Демонтируем воздушный фильтр.
Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
Демонтируем ВК.
Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку.
Производим монтаж демонтированных элементов.
Не забываем залить тосол (антифриз).
Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгори. Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.
Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Снятие: 1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.
Примечание! То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!
2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.
3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.
4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.
5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.
Установка: Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.
Дополнительный видео-ролик: Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:
Источник
Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»
Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:
Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
Демонтируйте впускной коллектор.
Снимите теплозащитный экран стартера.
Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.
Установка «паука» 4-2-1 на Лада Приора: пошаговая инструкция и цена
Для монтажа нового коллектора «паук», понадобятся:
отвертка плоская;
головка на 13мм с удлинителем;
смазка WD-40.
Выполнять работу рекомендуется в следующей последовательности:
1. Убрать вспомогательный глушитель от коллектора, отогнув края пластины и открутив три гайки крепления на трубе, предварительно убедившись в том, что выхлопная система Приоры остыла;
2. Снять защитный экран и стопорную пластину;
3. Поэтапно отсоединить старый заводской коллектор от головки блока цилиндров. В первую очередь необходимо отделить проводные колодки от кислородных датчиков. Затем открутить болты крепления к блоку цилиндров и снять кронштейн. Открутить восемь гаек, соединяющих коллектор и головку блока и снять его;
5. Насадить на открытые шпильки паук 4-2-1 и выполнить сборку выхлопной системы в обратном порядке;
6. Проследить за тем, чтобы паук не соприкасался с проводкой и деталями кузова, что может привести к их деформации при сильном нагреве.
Как продлить срок службы прокладки
Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:
следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
используйте только качественное топливо;
проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.
Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт
В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.
Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека. Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению
Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Замена коллектора на ваз 2110 своими руками
Для замены устройства своими руками необходимо:
Автомобиль поставить в гараж.
Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять патрубок с вакуумного усилителя.
Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
Все шланги снимаются парами.
Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
Затем его вообще снимают.
Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.
Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.
После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.
Самостоятельная замена
машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.
Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.
ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.
Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.
Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.
Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.
Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.
Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.
Замена рампы на ваз 2110
Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:
Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
Снять фишку на напряжение рампы.
Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
Снимают сам кронштейн.
Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.
Рампа
Замена катколлектора на ваз 2110
Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:
Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.
Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.
Заменитель катколлектора ваз 2110
Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.
Снятие рыма
Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.
Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.
Заменитель катколлектора для ваз 2110
Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.
Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.
Заменитель катколлектора на ваз 2110
Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.
Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.
Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.
Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.
Мне кажется её и в каталоге деталей нет 
.
