Зазор клапанов 163 fml

Регулировка клапанов на мотоцикле LIFAN LF200 FML163

После определенного пробега, желательно каждую 1000 км, необходимо проверять и по необходимости регулировать клапана двигателя мотоцикла Лифан 200 FML163. Процедура несложная — двигатель снимать не надо! Понадобятся: набор гаечных ключей (10 и 13), шлицевая отвертка, пассатижи и набор щупов.

На LF200 для регулировки клапанов двигателя необходимо снять сиденье и топливный бак. Нужно открутить болта крепления сидения, если имеются , а также болты крепления бензобака на раме ближе к рулю. Бак поднимается вверх. Как только бензобак отрутили, нужно отключить подачу топлива кранчиком и отключить шланг подачи топлива от карбюратора. Нужно убрать бензобак и сиденье чтобы не мешали.

Для удобства снять катушку зажигания и свечной наконечник.

Есть три болта (ключ на 10 мм) на клапане обложки, которые должны быть отручены. После этого клапанную крышку можно будет снять. У меня она легко двигается, в ту сторону где стоит катушка зажигания, для этого ее надо немного приподнять.

При снятии клапанной крышки не повредите прокладку, хотя это сделать сложно, она резиновая и положите так чтобы в нее не попадала грязь.

Теперь необходимо найти ВМТ — верхнюю мертвую точку. Есть несколько способов поиска ВМТ:

1. По положению поршня — самый простой, достаточно выкрутить свечу и убедиться что поршень находится вверху, либо визуально, либо толстой медной проволокой на ощупь, добиваясь этого положения прокручивая кикстартер вручную. Убедиться что это и есть ВМТ можно так: коромысло клапанов должно иметь свободный ход. Можно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка «Т» стоит напртив риски, если не так то можно подвинуть ее отверткой до совпадения.

2. Открутить заглушку на левой крышке картера (хромированная крышка с надписью Лифан), нужно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка «Т» стоит напртив риски, если не так, то добиться этого прокурчиванием коленвала за болт находящийся под хромированной крышкой.

Найдя ВМТ можно приступать к регулировке клапанов:

Можно измерить настоящую регулировку клапанов используя щуп. Для регулировки клапанов нужно ослабить гайку (10 мм гаечный ключ) в верхней части коромысла. Используя щуп на 0.05мм отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапана прокручивая регулировочный винт пассатижами, затем затяните контрагайку. Вы можете сделать зазор на выпуск побольше.

Все можно собирать и ездить!

Источник

Зазор клапанов 163 fml

а LF200 для регулировки клапанов двигателя необходимо снять сиденье и топливный бак. Нужно открутить болта крепления сидения, если имеются, а также болты крепления бензобака на раме ближе к рулю. Бак поднимается вверх. Как только бензобак отрутили, нужно отключить подачу топлива кранчиком и отключить шланг подачи топлива от карбюратора. Нужно убрать бензобак и сиденье чтобы не мешали.
Для удобства снять катушку зажигания и свечной наконечник.
Есть три болта (ключ на 10 мм) на клапане обложки, которые должны быть отручены. После этого клапанную крышку можно будет снять. У меня она легко двигается, в ту сторону где стоит катушка зажигания, для этого ее надо немного приподнять.
При снятии клапанной крышки не повредите прокладку, хотя это сделать сложно, она резиновая и положите так чтобы в нее не попадала грязь.
Теперь необходимо найти ВМТ — верхнюю мертвую точку. Есть несколько способов поиска ВМТ:

1. По положению поршня — самый простой, достаточно выкрутить свечу и убедиться что поршень находится вверху, либо визуально, либо толстой медной проволокой на ощупь, добиваясь этого положения прокручивая кикстартер вручную. Убедиться что это и есть ВМТ можно так: коромысло клапанов должно иметь свободный ход. Можно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка «Т» стоит напртив риски, если не так то можно подвинуть ее отверткой до совпадения.

2. Открутить заглушку на левой крышке картера (хромированная крышка с надписью Лифан), нужно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка «Т» стоит напртив риски, если не так, то добиться этого прокурчиванием коленвала за болт находящийся под хромированной крышкой.
Найдя ВМТ можно приступать к регулировке клапанов:
Можно измерить настоящую регулировку клапанов используя щуп. Для регулировки клапанов нужно ослабить гайку (10 мм гаечный ключ) в верхней части коромысла. Используя щуп на 0.05мм отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапана прокручивая регулировочный винт пассатижами, затем затяните контрагайку. Вы можете сделать зазор на выпуск побольше.
Все можно собирать и ездить!

Источник

MOTOBRATVA

Двигатель 163FML. Ремон, тюнинг, мелкие подробности

Двигатель 163FML. Ремон, тюнинг, мелкие подробности

Сообщение Akella » 30 апр 2012, 11:09

Собственно говоря — цилиндр в норме, даже хон присутствует

Сам поршень слегка грязноват, что и неудивительно для такого пробега.

А вот колечки, судя по зазорам. накрылись. женским половым органом.

Собственно — продолжили проверку.
Проверили клапана на прогар.
Залили керосинчику и ждали 3 часа.
Все было на месте.
Фотки собственно штанг — выкладываю спецом для любителей порассуждать о сплющенных и износившихся за пару тысяч км штангах. Откровенно смешат рассуждения подобных *прафэссарофф*.
Фотки штанг прошедшие больше 30000

Сообщение Garic » 30 апр 2012, 16:01

Двигатель 163FML. Ремон, тюнинг, мелкие подробности

Сообщение Akella » 01 май 2012, 09:26

Нутриметром меряли. Все показатели в норме, эллипса практически нет. Хотя и и без этого — если остатки хона без явных *залысин* — это показатель.
Я потихоньку выкладываю материал, для осмысления и для тех, кто хочет реально поучаствовать в обсуждении.на самом деле я сделал замену за день, с притиркой клапанов , запилом головки и прочими няшками. Кстати — изначально поставлена была новая поршневая, сейчас делается рокировка, то есть возврат старой поршневой и поршня, с заменой колец. Почему — отпишу по порядку ниже.
п.с. пассаж на счет *праффессарофф* был направлен совершенно конкретным людям, мотодрочерам, любящим порассуждать *вообще*. Вас ни в коем случае к подобным не отношу, собственно — это моя ошибка, что не отписал о проверке выработки цилиндра.

После сравнения старой и новой поршневой — стало ясно — приводить в порядок и ставить надо именно СТАРУЮ поршневую.

Сообщение AnPr » 01 май 2012, 10:52

Сообщение Vitaliy » 01 май 2012, 11:03

Сообщение AnPr » 01 май 2012, 11:23

если их одеть на один палец картина совершенно не меняется — старый горкой, а канавки под кольца совпадают — всё как на фото + новый палец короче родного, что ещё более уменьшает шатающуюся массу.

Добавлено в 11:23 01.05.2012:

Сообщение Akella » 01 май 2012, 22:34

Вес разный, разница в 20 с копейками процентов, родной тяжелей. Мой так точно. он , во первых — сам массивней и жирней, ну и размер больше, во вторых — на нем длинный палец, а на плоском короткий.
Степень сжатия у родного гораздо выше. После двух недель езды на плоском — могу однозначно утверждать , что с родным реальная мощность выше.

Добавлено в 22:05 01.05.2012:

Первый раз много времени ушло на снятие двига с бони, вывернуть двиг с рамы — еще тот кубик рубика, только потом понял , что короткие шпильки с вставками головки позволяют менять поршневую на раме.
Много времени ушло на проверку клапанов, само рассухаривание — 5 минут, притирка — пару часов, засухаривание — минут 10. Клапана притирал принципиально, визуально качество прилегания седла к клапану не отличишь, фишка с керосином совсем не показательна.
много времени заняли замеры колец, посадочных на поршне и запил головки.
Как явно видно из рисунка — кольца на этих поршнях РАЗНЫЕ. Как по ширине , так и по глубине канавки. У меня реально было три комплекта новых колец, очень интересно было их мерять на стоковый поршень.
В результате — до расточки канавок — было принято решение ставить дефорсированную поршневую, так сказать для пробы.
п.с. высота горшка у нового — больше на 0,4 мм, старый ниже. Что интересно — клапана с поршнем дружат, на поршне нет никаких следов встречи.

Добавлено в 22:31 01.05.2012:
Вымеряв все — как то утречком заскочил к одному уважаемому токарю. Постели основных колец были углублены на 0,2 мм, а канвку под маслосьемные — расширили с 2,0 до 2,6 с соответствующим углублением.
Извиняюсь за не совсем внятную фотографию, мне казалось, что там все видно.
Могу сфоткать маслосьемные кольца стоковые с комплектами продающимися у нас. КИТАЙЦЫ НА БОНЕЗЕ поставили кольца ТОНЬШЕ(для основных) и УЖЕ и ТОНЬШЕ для комплекта маслосьемных.

Добавлено в 22:34 01.05.2012:

Сообщение Akella » 02 май 2012, 09:23

Но давайте по порядку.
Поняв , что слету заменить кольца и поставить обратно мне не удастся — я взялся за установку комплекта новой поршневой.
Но вот беда.
При установке оказалось , что толкатель выпускного клапана нужно вкручивать на половину резьбы в коромысле. То есть — возможность регулировки этого клапана сводилась к нулю..
Пару раз пересобрав поршневую — понял, что дело не в моей криворукости , а в чем то другом.
Сняв новую поршневую — начал внимательно рассматривать и сравнивать с старой. Трабл нашел там где и ожидал.
Небольшое отступление — в этих двигателях две пары коромысел грм, одна пара верхних, с регулировочными винтами, и с парой нижних, устанавливаемых в теле поршневой. так вот , криворукие хунвэйбины заднее центрирующее ложе умудрились сделать немного не по центру
Собственно — сдвиг был мизерный , но. с учетом штанги плеча — результат был налицо

Источник

Зазор клапанов 163 fml

Stels Flame 200 2011 → Регулировка зазоров клапанов и чистка-смазка цепи

Часть 1 — КЛАПАНА

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.

Для того чтобы отрегулировать клапана на Stels Flame 200 нам потребуется, ключ на 8 мм ,10 мм, плоская отвертка и щуп толщиной 0.05 мм, а так же час-полтора времени проведенного с пользой для дела=). МОТОЦИКЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ!

Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).

Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!

Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева.

После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.

Теперь наш мотоцикл выглядит вот так:

Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой.

Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).

Итак с божьей помощью мы поймали метку T| на цикле сжатия в смотровом окошке:

Не бойтесь если не получилось с 1 раза — получится с 20-го =) спешить нам некуда, риска на резьбе смотрового окошка должна соответствовать риске справа от буквы «T», небольшое отклонение абсолютно не критично!

Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него.

Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.

Для этого нам понадобится щуп

Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!

Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.

После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!

Часть 2 — ЦЕПЬ

Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи.

Отмечаем начальное состояние цепи:

Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару).

При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку.

Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!

Источник