Kayo T2 250 Enduro ремонт
Никогда не приходилось сталкиваться с Китайскими мотоциклами.
Только слышали отзывы. Попробуем.
Сразу оговорюсь в теме мы не будем описывать полный цикл ремонта, затронем наиболее интересные моменты.
Попал в руки мотоцикл Kayo T2 250 Enduro.
Владельцы лили в него 95 бензин. В один прекрасный момент он заглох и больше не запустился.
Замерили компрессию, прибор показал 0. Процесс разбора довольно увлекательный.
На каждом этапе нас ждала неожиданность в виде разно размерных болтов или гаек.
Но на удивление все легко откручивалось. Если мне память не изменяет пробег у него порядка 4-5 тыс. км.Когда дело доходит до болтов с внутренним шестигранником либо шурупов под отвертку филипс, начинаешь ощущать мягкость металла.
Один человек способен вынуть двигатель из рамы, и даже его обратно поставить. Правда, нужно быть физически развитым.
Чтобы потом не мучиться с выставлением меток, рекомендую сразу найти верхнюю мертвую точку, и керном отбить метку на звезде и распределительном вале. Когда дело дойдет до демонтажа ГРМ звезду придется откручивать, а она может любой стороной устанавливаться на вал.
Снимаем головку, а затем приподнимаем цилиндр и видим красивую картину.
На поршне нахватает кусков, с одной стороны его сплющило и кольца зажало так что их не достать из канавок.
На ГБЦ серьезные задиры.
Более того один из клапанов погнут.
Седло гнутого клапана практически не пострадало. Правда притирать пришлось намного дольше чем целого клапана.
После притирки, на всякий случай проверяли герметичность.
С первого раза купить нужные з/ч не получилось. Пришлось брать образцы. Не поверите, даже у китайских запасных частей фирмы KAYO есть неоригинальные. Запасные части куплены, попробуем сравнить цилиндр и поршень.
Цилиндры немного отличаются собой, больше всего меня удивила хонинговка нового, она явно была нанесена кустарно, да и цвет металла был подозрительным. На старом цилиндре, хонинговка была сделана более качественно. (к сожалению фото получилось не четким увидел это через 2-е недели после завершении ремонта)
Сравниваем поршни. На новом поршне цифры отлиты не четкими, на старом все прекрасно читается.
Убедившись в соответствии запасных частей мы поршень обильно смазали маслом затем установили цилиндр и поршень на свои места. После я немного покрутил коленчатый вал, имитируя работу ДВС. На стенках цилиндра образовались полоски.
Деваться некуда, будем дальше собирать, надеюсь, ресурса цилиндра и поршня хватит надолго.
Пока двигатель не установили в раму лучше сразу отрегулировать зазоры клапанов. Так как технологические окна для регулировки специфические, стандартный щуп пришлось гнуть на 90 градусов. Откровенно говоря мне жалко было портить инструмент, поэтому пришлось купить еще один комплект щупов.
Сборка мотоцикла не меньше увлекательна, чем разборка. Особенно после того как вы поместили ДВС в раму и начинаете сопрягать расположенные на раме кронштейны крепления двигателя с отверстиями в двигателе. Наживив болты в одном месте вы понимаете что в другом они ну ни как не хотят устанавливаться. И так практически везде. Хотя в двигателе таких проблем не было.
Выводы не буду расписывать. Предлагаю сделать это вам на основании фотографии ниже.
Подсказка найдите два лишних «предмета» внутри приборной панели.
Источник
Зазоры клапанов кайо 250
Регулировка клапанных зазоров задача не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.
По регламенту для двигателя питбайка рекомендуют проводить регулировку зазоров каждые 100 моточасов.
Мы рекомендуем делать это чаще, особенно если двигатель новый. Существует риск, что вы получите мотор с пережатыми клапанами.
С чего начать? Прежде всего, следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с питбайка двигателе. Обычно в двигателе установлена ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра (но существуют и DOHC). Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел.
Конструкция моторов предусматривает специальные крышки в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам.
Открутите крышку с левой стороны головки цилиндра (под ней находится звезда ГРМ), и маленькие крышки сверху (рядом с впуском карбюратора) и снизу (рядом с выпуском). Открутите левую крышку на двигателе, за которой находится генератор (не бойтесь, масла там нет). Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов – в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра, так же есть метки на колоколе генератора. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя.
Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая колокол генератора рукой или ключом надетым на гайку. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.
Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метка T на генераторе и риска на двигателе не займут характерное расположение, а метки привода ГРМ на головке и звездочке не совпадут. В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов. Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ. Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит).
Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у мотора составляют (на холодном двигателе) .003″ (0.08мм) и .005″ (0.13мм) или .004″ (0.1мм) соответственно (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).
Источник
Зазоры клапанов кайо 250
— Набор щупов с как можно меньшим шагом
— Набор ключей 8-9мм
—————————————————————
На моторах объемом 125сс зазор впускного клапана равен 0.06-0.08мм на выпускном 0.07-0.09мм
На моторах объемом 140сс зазор впускного клапана равен 0.08- 0.1мм на выпускном 0.09- 0.11мм
На моторах объемом 155,160сс зазор впускного клапана равен 0.10- 0.12мм на выпускном 0.12- 0.15мм
—————————————————————
И так, как у нас водится, люди купившие питбайк обычно начинающие и такое простое действие, как регулировка клапанов на 2 клапанной головке вызывает затруднения.
В данной статье подробно будет рассказано о правильной регулировке клапанов.
3) И так проверяем, метки совмещены и клапана в разжатом положении, если все так, можно приступать к регулировке.
4) Для регулировки клапанов нам потребуется: ключ на 9мм, набор щупов от 0.01 до 0.2 и плоскогубцы с узким носом, но если у вас есть спец ключ то вы счастливчик и вам проще.
5) Выставлять зазоры нужно только на ХОЛОДНОМ моторе ! Иначе вы так выставите, что либо ехать не будет, либо прогорят к чертям. Да и не надо думать – «ДА ЧЕ ТАМ . СОТАЯ МИЛИМЕТРА, ХЕРНЯ И ТАК ПОЙДЕТ !» Пойдет, но не долго и недалеко, дело ваше.
6) На моторах объемом 125сс зазор впускного клапана равен 0.06-0.08мм на выпускном 0.07-0.09мм
На моторах объемом 140сс зазор впускного клапана равен 0.08- 0.1мм на выпускном 0.09- 0.11мм
На моторах объемом 155,160сс зазор впускного клапана равен 0.10- 0.12мм на выпускном 0.12- 0.15мм
7) Ослабляем ключом на 9 гайку регулировочного винта клапанов.
ВНИМАНИЕ! После этого зазоры могут уйти так что обязательно перепроверяйте ! Получается не с первого раза и возможно даже не с третьего. В идеале, после выставления к примеру на зазорах 0.06-0.08мм, щуп 0.06 должен проходить свободно, 0.07 с небольшим усилием, а 0.08 уже с усилием, если все так то зазор выставлен правильно!
10) Прокручиваем мотор два раза снова ключом на 14 против часовой стрелки, почему? Потому что, если один раз провернуть , то опять попадем на положение зажатых клапанов, а на втором круге на нужное нам положение разжатых клапанов, опять доводим до меток и проверяем зазоры еще раз! Если отклонений нет или они не велики, то можем ставить все крышки и заводить.
11) Если после прогрева клапана немного стучат, то это нормально. Эти двигатели имеют «огроменную» теплоотдачу и как ни крути, зазоры слегка плавают, но стук или шелестение это вполне нормально, гораздо хуже когда клапана зажаты и тупо прогорает фаска клапанов и рабочая поверхность тарелки. К тому же мотор на зажатых клапанах ни черта не тянет. Холостые плавают и постоянные прострелы либо в выхлопную либо в карбюратор.
Источник
Зазоры клапанов кайо 250
Тему решил создать из-за часто повторяющихся вопросов “На что обратить внимание после покупки и что/где протянуть”. Возможно кто-то в чем-то дополнит или поправит . По мере доработок и какого-то тюнинга буду дополнять. Здесь расписана именно первичная сборка, какие-то работы были выполнены позже, по мере знакомства с техникой и ее недостатками. Но я решил объединить в одну тему. Как что собирать узнавал из мануала, интернета и до чего-то доходил сам.
И так! советую везти из магазина в коробке на правом боку, чтобы масло не попадало в генератор. Мне потребовалась помощь еще одного человека, чтобы погрузить/разгрузить и чтобы при снятии с обрешетки поставить мот на подставку под раму, для того, чтобы одеть переднее колесо. В остальном помощь не потребуется, все работу можно провести самому.
Аккуратнее с китайским крепежом, не используйте рожковые ключи, лучше головки и накидные, дабы не «слизало» шлицы на крепеже! Сразу обнаружил, что болтаются спицы на колесах, особенно на переднем — вообще не натянуты!
Мот идет в коробке на вид почти собранным, не установлен только руль и переднее колесо, но не все так просто. Решил собирать сам, т.к. магазинным сборщикам не доверяю, после опыта с питбайком.
Проверяем затяжки всех резьбовых соединений. Крепеж был даже лишний, кроме Винта М6, который крепит багажник на заднее крыло. При установке колес обращаем внимание ,чтобы не клинило направляющие суппортов! Если клинит, ослабляем гайку направляющей — суппорт встанет на место, потом опять затягиваем ее.
1. Натяжка спиц.
Снял колеса, подспустил камеры. воткнул колесную ось в тиски, потом одел колесо на нее.
Подвесил стальную проволоку как ориентир для натяжки, чтобы не было биений. Сначала проверил натяжку спиц по звону ключом, потом, если считать сосок за спицы, начал тянуть каждую третью спицу на четверть оборота! так прошел три круга, потом еще если потребуется, подтянул отдельно недотянутые в конце. Какие больше не тянутся, перестал тянуть. опять проверил по звуку натяжку. Проверяем биение по ходу выполнения работ, у меня если и было , то не больше двух миллиметров. Не перетягивайте спицы. Ключом пользовался из штатного инструмента.
2. Замена болтов ведомой звезды.
Купил вместо штатных более длинные м 10, чтоб чутка выходили из ступицы. Родные фиксаторы болтов сразу снял (по опыту с питом они постоянно разжимались –каждую поездку) и вместо них поставил шайбы гровера. Кто то садит болты на фиксатор резьбы, кто-то контрит. На мой взгляд гроверов достаточно-ничего не раскручивается.
3. Подтяжка рулевой колонки.
Люфт рулевой заметил при установке переднего колеса. Рулевая не была затянута с завода, чтобы ее подтянуть пришлось снять руль с креплениями, ослабить верхнюю траверсу. И ослабить контрогайку над верхней траверсой. Зятяжку делаем радиусным ключом 45-50 мм (можно купить на барахолке, где мужики инструмент п***женый с завода продают), либо можно аккуратно “мягкой” железякой c постукиванием молотком, не перетяните! Чтоб вращалась не слишком туго и не слишком легко и не было люфта. Потом все затягиваем в обратном порядке.
4. Регулировка клапанов.
Сначала надо снять сиденье и бензобак. Сиденье снимается откручиванием шестигранников, крепящих багажник и сиденье. Бензобак снимается откручиванием переднего болта крепления и бокового пластика.
Для регулировки клапанов лучше будет снять левую крышку картера и крышку звезды ГРМ на головке, если сомневаетесь по меткам. Аккуратно-не порвите прокладки. Ставим на роторе генератора сбоку рисочку под буквой Т, так как так не видно в смотровое окошко эту Т. В дальнейшем крышки не надо будет снимать. Выставляем риску или букву Т в верхнем окошке левой крышки, Риска звезды ГРМ по-моему (забыл уже) будет совпадать с прокладкой между башкой и цилиндром. Крышка выпускного клапан откручивается легко. А вот чтобы открутить крышку впускного, надо открутить одну половинку верхнего крепления двигателя (металлич. уголок), шестигранники затянуты очень крепко (либо на фиксаторе, либо коррозия резьбы в раме), один шлиц сорвал в итоге. Советую пройтись либо метчиком резьбу, либо, помазать литолом, чтоб потом открутить. Возможно там красный фиксатор и надо погреть чем-то, тогда мож пойдет.
Короче выставили метки, открутили крышки-проверям зазор, он небольшой будет, у меня было меньше 0,05 с завода, щуп 0,05 уже не пролазил! Выставил зазор 0,15 по мануалу, Будут позвякивать, но я забил на это, главное шоб не зажало и ничо не клинануло. Можно говорят 0,1 выставить., Пока не поставили бак, Можно проверить проводку, разъемы электрические сразу силиконом пшикнуть. Так же можно предварительно настроить карбюратор, пока все легко снимать.
5. Начальная регулировка карбюратора, установка топливного фильтра и пропитка воздушного фильтра.
Карбюратор с завода не отрегулирован!
Откручиваем хомут крепления воздушного фильтра (обратите Внимание, что на нем будет вмятинка, чтобы не клинило рычаг подсоса и он работал, ставим его назад также как он стоял. ), откручиваем от впускного патрубка и снимаем бензошланги. Бензин из карба надо слить, если он там есть. Снимаем нижнюю крышку карба, протираем резиновую прокладку! Если она вдруг все же разбухла от бензина, можно дать ей просохнуть, она восстановит свою форму (по времени не знаю сколько, но не психуйте)). Шов поплавка ставим параллельно корпусу, при закрытом игольчатом клапане (чтобы бенз не утекал через шланг постоянно). Винт качества (снизу рядом с крышкой)закручиваем до упора и откручиваем на 3-3,5 оборота. Проверяем зятяжку жиклеров. Ставим крышку на место. Положение шпонки на верхней игле я не менял, и так нормально оказалось, цвет свечки правильный. Устанавливаем карбюратор на место, прикручиваем воздушный фильтр.
Воздушный фильтр требует пропитки, чтобы он улавливал пыль. Для этого откручиваем барашек и снимаем его. Я пропитывал пропиткой для “нулевиком” Mannol. Ставим все назад. В разрыв между карбом и бензобаком ставим топливный фильтр.
Устанавливаем бак и сиденье на место.
Холостой обороты двигателя на прогретом двигателе должны быть в районе1500 оборотов, сами выставите их винтом количества.
P.S. Винт качества в дальнейшем удобно крутить узкой короткой отверткой, я покупал в радиодеталях, карб снимать не надо. С широким на лазить туда! Попортите резьбу в карбе!
Цепь натягивал таким образом, чтоб на вывешенном мото провис был 3-4,5 см. Зазор от осей до маятника выставлял по линейке одинаково с обеих сторон. Защиту цепи убрал, мне не понравился ее грохот и решил , что будет под ней грязь забиваться. Подножки пассажира тоже впоследствии снял, в грязную погоду они мешают выходу грязи с колеса.
7. Прокачка заднего тормоза.(кому то не потребуется, кому то потребуется возможно передний прокачать. В общем попробуйте сначала после сборки и регулировки всего остального прокатиться у себя в гаражах)
Мне потребовалась прокачка, так как задние тормоза практически не тормозили. Передние работали исправно. Для полной прокачки пришлось снять задний суппорт, т.к. он такой же как и впереди, Место его установки не позволяет выгнать весь воздух из него при прокачке если он стоит на месте. Есть видео в группе по мотоциклу Motoland, там все подробно рассказано. Между колодками вместо диска вставляем что-нибудь, чтобы колодки не сомкнулись. Я вставлял несколько пластиковых карт, можно вставить клинышек из переднего суппорта (он там стоит, пока не установлено колесо).
8. Снятие переднего щитка и изоляция проводов.
Я снимал приборную панель, чтобы грамотно распределить всю проводку и заизолировать. Смазать силиконом фишки разъемов. Выставлял ток чтобы тросики не мешались проводам, чтоб ничего не оторвало в процессе эксплуатации.. Потом поставил панель назад. Можете сразу поменять лампу на автомобильную 55W, но не знаю выдержит ли проводка. Родная 35W.
9. Подвеска глушителя на резиновые втулки. (На ваше усмотрение)
Столкнулся с тем, что так как глушитель крепится жестко, погнуло немного задний подрамник при падении. Подрамник пока трогать не стал, чтоб не ослаблять металл. Решил проложить резиновые шайбы между креплением глушителя и рамой и между креплением и головой болта с шайбой.
10. Накачка заднего аммортизатора.
Можно накачать азотом, если есть возможность, так будет безопаснее. Я накачал насосом высокого давления для велосипедных вилок 8-10атм. Так подлезть не смог, пришлось снять приемную трубу глушителя.
11. Регулировка тросов сцепления и газа.
Отрегулируйте их под себя и так чтоб был свободный ход небольшой в районе 3мм. Или как вам надо, но не в натяг! Тросики я еще смазкой пшикнул тоже.
Ну и в завершение советую поставить защиту ручек на руль. Если не поставите- рычаги сместите ближе к центру и не затягивайте крепление ручек сильно, чтобы при падении они по возможности не ломались, а просто проворачивались.
Колеса качайте от 1,2-1,5 атм., ниже только с установленным противобуксатором. Подвески тоже под себя в процессе настроите.
Зеркала я не стал ставить. Бумажки с наклеек тоже догадаетесь отодрать))
Масло советую сразу в моторе поменять.
Вот на мой взгляд первичный перечень работ.
Остальное сделаете сами под себя в процессе и доведете до ума. Если еще что вспомню- допишу J
Источник
