Чистка электромагнитного клапана шевроле авео т300

Замена клапанов фазорегулятора Шевроле Авео

В перечень слабых мест Chevrolet Aveo вполне можно включить электромагнитные клапана фаз газораспределения. Двигатель Шевроле Авео использует два электроклапана, один из которых работает на впуск масла, а другой на выпуск. При помощи нагнетания и спуска давления внутри двигателя можно увеличивать и уменьшать фазы распределительных валов.

Как показывает практика, электромагнитных клапанов фаз газораспределения Chevrolet Aveo хватает примерно на 60 000 (км) пробега. Специалисты не рекомендуют дожидаться поломки электроклапанов. То есть по достижению пробега 50 000 – 60 000 (км) лучше всего заблаговременно произвести замену клапанов.

Неисправность электромагнитных клапанов приводит к нарушению фаз газораспределения. Этот момент влечет за собой эффект так называемого «дизеления» двигателя . То есть при прогревании мотора силовой агрегат начинает издавать посторонние звуки. Если сразу не устранить первопричину постороннего шума (неисправность электроклапанов), то впоследствии двигатель будет «дизелить» все время.

Помимо постороннего шума на неисправность электромагнитных клапанов намекает и индикатор аварийного оповещения Check. Код ошибки – P0012. Данная ошибка означает, что один из распределительных валов начал вращаться с запозданием.

Сертифицированные СТО используют специальный сканер, позволяющий точно определить, какой именно из клапанов дает сбой. Электромагнитный клапан 3А отвечает за впуск. Электромагнитный клапан 3Б отвечает за выпуск. Но многие мастера предпочитают обслуживать сразу оба клапана, независимо от результата сканирования. За комплект новых электроклапанов мастеру придется выложить в районе $ 50.

Процесс обслуживания клапанов распределения фаз Chevrolet Aveo

• Останавливаем и глушим авто.
• Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи.
• Отсоединяем проводные колодки от электромагнитных клапанов. Схема расположения клапанов на фото ниже.

​

​

• Откручиваем крепежный болт на каждом из клапанов. Оригинальные электроклапана фиксируются болтиком с головкой Е8. Не в каждом домашнем хозяйстве есть ключи под уникальные головки Е—Torx .

​

Многие мастера жалуются, что болтик на дальнем клапане весьма и весьма неудобно откручивать. Обязательно воспользуйтесь удлинителем для накидных головок. Может даже потребуется и кардан.

• Вынимаем электромагнитные клапана. Обратите внимание, на месте каждого клапана появится отверстие, которое лучше всего заткнуть чистой ветошью . Клапана могут быть посажены с небольшим натягом. Бывают случаи, что для извлечения электроклапанов приходится прикладывать достаточно большие усилия. Если какой-либо из клапанов не удается извлечь вручную, то можно прибегнуть к помощи плоскогубцев.

​

• Производим замену клапанов.

Стоит заметить, что некоторые специалисты проводят чистку старых клапанов Chevrolet Aveo, чтобы использовать их повторно. Как показывает практика, утраченную герметичность клапанов не удастся восстановить обыкновенной чисткой. Проводить чистку и использовать повторно клапана фазорегулятора допустимо лишь в том случае, когда доступа к новым клапанам вообще нет. Но в этом случае нет гарантии, что подвергнутые обслуживанию старые электроклапана начнут нормально работать.

Известны случаи, что чистка клапанов фазорегулятора давала возможность двигателю нормально поработать еще 500-1000 (км), после чего аварийный индикатор Check вновь выдавал ошибку P0012.

• Собираем узел в обратной последовательности.
• Проверяем работу двигателя.

Что было использовано в процессе замены клапанов фазорегулятора Шевроле Авео

Нужен будет и комплект новых электромагнитных клапанов. Оригинальные электроклапана имеют артикульный номер GM—55567050. Впускной и выпускной клапана являются полностью взаимозаменяемыми .

Если мастер решил ограничиться промывкой и установкой старых клапанов Шевроле Авео, то понадобится растворитель.

Дополнительная информация

Специалисты отмечают, что запустив поломку клапанов фазорегулятора быстро приходят в негодность шестерни распределительных валов с приводным механизмом. Замена звездочек фазорегулятора обойдется владельцу Chevrolet Aveo недешево. Комплект оригинальных шестерен стоит около $ 200.

Стоит отдельно заметить, что одной из причин неправильной работы электромагнитных клапанов фазорегулятора вполне может быть высокий износ моторного масла. Известны случаи, когда после замены двигательной смазки работа газораспределительного механизма приходила в норму . Не забывайте своевременно менять двигательное масло, а также масляный фильтр.

Источник

Чистка клапанов фазорегулятора шевроле авео т300

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

• исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
• отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
• наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
• температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
• повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

• Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
• Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
• Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
• Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
• Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
• Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
• Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

• Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
• Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

• Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
• Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
• Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

• Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
• Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

• Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
• Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
• Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
• Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
• Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
• Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

• Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
• Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

• От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
• Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
• Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

• снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
• после этого появится доступ к внутренним контактам;
• аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
• после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
• на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
• собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

• отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
• в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
• чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
• сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
• снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

В 2010 году я купил Chevrolet Aveo ярко-красного цвета 2008 года выпуска с мотором 1.4 литра (индекс мотора F14D4), он же Ecotec от Оппеля, мощностью 101 л.с.

На момент покупки пробег машины был не более 4500 км. Машина была что-то вроде запасной/служебной и пробег был честный. Мужик отдал ее сыну, но тот не захотел ездить на ручке.

Машина выглядела реально хорошо, как новая. Стоило это счастье в 2010 году 345000 рублей. Радости у меня были полные штаны.

Машина начала свою каждодневную эксплуатацию, сразу поменяли масло на оригинал GM — Dexos 5W-30, его и лил дальше.

На пробеге около 15000 км при запуске из под капота стали появляться какие-то металлические звуки, как-будто побрякивание ил треск, секунды 2-3. Если машина стояла под уклоном вперед, то звуков при запуске не было.

Проездив с этими звуками около 10000 км я решил покурить форумы и обнаружил инфу с проблемами ГРМ у таких моторов. Да, забыл сказать, на 21000 км. приставился датчик распредвала, кажись впускного. Он был заменен на такой-же оригинальный.

На форуме была подробная инструкция по диагностике и ремонту, я был не первый.

Первым делом были поменяны электромагнитные клапана, которые перепускают масло к распредвалам.

Они были заменены на новые модернизированные. Там вроде-бы дырочки в сетках крупнее и масло лучше проходит.

Но это не помогло, видимо процесс разрушения уже затронул ваносы.

Следующим этапом в списке была замена шестерней распредвалов — Ваносов.

Наверное где-то года через пол. от замены электромагнитных клапанов.

Шестерини-ваносы были усановлены на впуске и на выпуске и менять надо было оба т.к. было неизвестно какой подох.

Тут я сделал роковую ошибку. Неправильно выбрал сервис.

На сервисе тачка простояла неделю, там поменяли ваносы, но при этом сломали зуб впускного распредвала т.к. у них не было спец. инструмента для работ с ГРМ у такого двигателя. Появился чек и непрогретый двигатель адски затроил.

Была кинута претензия, эти упыри приварили зуб распредвала обратно, сказав, что поменяли распредвал.

Я дурак поверил. Через 1000 км, чек снова появился, ошибка была по той же причине — приваренный зуб отвалился.

В итоге пришлось все переделывать у оф. дилера, купив новый распредвал, ремень ГРМ и другие расходники.

Оф. дилер сделал все за пару дней и проблем больше не возникало.

Отъездив еще како-то время, я продал авто на пробеге 65000 км и купил Рио.

Данный мотор 1.4 в принципе тяговит для такой машины, но имеет внутри себя заложенные конструтивные ошибки в узле ГРМ, а точнее в нейдачной конструкции э/м клапанов.

Chevrolet Aveo Sedan › Бортжурнал › Замена масла и чистка клапанов фазорегулятора

После замены фильтра бензонасоса поменял масло, т.к. уже подошел срок.

Заодно решил почистить клапана фазорегуляторов

Чтобы их снять потребуются:
1) головка «торекс» E8;
2) отвертка под головку «торекса» или удлинитель с трещоткой;
3) Уайт-спирит;
4) провод медный, двужильный;
5) нож;
6) емкость для промывки клапанов(у меня это была найденная на стоянке банка из под «Рэдбула»).
Короче вот

Чтобы снять клапан нужно:
1) снять фишку питания;

2) выкручиваем винт крепления клапана (главное не потерять его в недрах подкапотного пространства);

3) вытаскиваем клапан;
4) все тоже самое для второго.

Промывка:
1) снимаем сеточки, промываем в уайт-спирите;
2) клапана также промываем в уайт-спирите;
3) подключаем концы кабеля на контакты клапана;

4) опускаем рабочую часть клапана в ёмкость с Уайт-спиритом

5) разрабатываем клапан, кратковременно подавая на него напряжение, до появления щелчков;

Далее собираем и, желательно смазав свежим маслом, ставим все на место (можно без сеточек).

«И да будет тебе счастье» : сказал Безумный крошка ЁДА

Chevrolet Aveo Sedan 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 101 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Chevrolet Aveo, 2007

Chevrolet Aveo, 2007

Chevrolet Aveo, 2009

Chevrolet Aveo, 2008

Комментарии 16

Такой вопрос знающим людям, а можно заменить один клапан и поставить, скажем, от другого производителя, не будет у них рассинхронизации какой?

Да забыл написать все процедуры проводить в налакированных туфлях)))
чистота клапанов залог здоровья двигателя, спасибо за фотоотчет вчера почистил всё норм немного потемнел очиститель)))

Кто-нибудь пробовал ставить неоригинальные клапана? Если да, то какие?

Как у тебя может быть впускной клапан, где выпускной коллектор?! А где форсунки выпускной?

Ты не первый кто это пишет, мне влом снова с фоткой возиться, да и разницы между клапанами нет, можешь поменять местами и ничего не измениться

Добрый день. Также хочу прочистить их.
Скажите пожалуйста, я просто беру провод, изолирую концы, подключаю концы к клапану, далее один провод креплю к АКБ (-), и потом прижимаю второй конец провода к АКБ (+) до щелчков?
Провода не важно какой последовательности крепить к клапану, у них же нет +/-? Могу я что-то напутать?

разницы нет, ничего не напутаешь, я специально тогда один клапан + -, а другой — +

Тоже недавно чистил(горела ошибка P0011), но не помогло, пришлось менять, да и еще впускной фазовращатель навернулся ((
Кстати, впускной клапан ближе к салону, на фото все наоборот

А для чего их чистить? Какая была причина их мыть?

чтобы они жили долго и счастливо:-)))
эти клапана по своей сути обычные соленойды и в них есть сеточки которые забиваются всяким г…, если масло меняешь каждые 7-8 т.км. с пятиминуткой перед заливкой свежего масла то не парься, а если переходишь на другое масло, то было бы неплохо почистить

+ и — есть ли полярность на Э/М клапане?

в идеале есть, но полярность заканчивается как только отсоединяешь разъем, ты сам ответил на свой вопрос, Э/М клапан работает по принципу: есть напряжение -> появляется Э/М поле -> преодолевается сопротивление пружины -> пружина сокращается, сердечник втягивается в катушку -> напряжение пропадает и пружина возвращает сердечник на место и так по кругу, Поэтому без разницы как ты подашь напряжение на катушку, ей все равно что + -, что — +

Чистил недавно тоже, но сеточки оставил. Сейчас горит чек, может думаю разобрать и сеточки снять?страшного ничего не будет?прочитать ошибку пока не могу, жду елм с али экспресс((

Страшного точно уже ничего не будет, я почти 50 000 км без них и нормально, тут вопрос сугубо индивидуальный, у всех по разному

Vectra Club Russia

Машина шевроле авео 101 лошадка 2008 г.в., Мотор F14d4 копия опель зафира и многих других модификаций.
Дела такие очень похожи на ситуацию с проблемами фазорегулятор+шестерня распредвала:
1. Утром заводится с 1-2 секундным рокотом (дизилением).
2. На прогретый двигатель, проехав 20 км, вышел из машины на 2-3 минуты, вернулся, завожу — рокочет (дизилит) постоянно, если сразу заглушить и заново завести дизиление прекращается и не появляется.
В субботу разбирали мне эту проблему.
Мне сняли эти фазорегуляторы — представляют из себя длинные детальки в металическим цоколем, с двумя сеточками на штоке и 1 сеточкой с торца.
Посмотрев на них ничего не обнаружили кроме как на круглой сеточки с торца (она одна такая на каждом фазике стоит) собрались 1-4 точечки с меньше миллиметра, похожие на песок застывший — это засрано маслом, оно каким то образом огрубело. Снял их простой зубочисткой потыкам и развозим по сеточки (вообщем почитсил). Оказалось что один клапан нового образца — модифицированный (усовершенствованный с номером начало на 54*******) второй старого образца (начало номера на 12*****) оба были не сильно засраны я эти точки снял, боковые сеточки в идеале.
Полез в интернет, узнал что если есть люфт на шестернях впуск или выпуск, то их под замену и шум идет именно от туда как бы. Да шум есть действительно, но не постоянен, но вот люфта если нажимать на ремень нету у шестерен.
Заметил как выставлены метки на шестернях, и меня интересует правильно ли их выставили.
Делал мастер так:
Шкив колен вала выставляет по метке вниз.
ВНИМАНИЕ. Ставит приспособу на распредвалы блокируя их параллелью засечек (приспособа — плоская железяка, ставится справа мотора со снятой клапанной крышкой, вставляется в зазоры параллельно распредвалам).
и все если метки на шкиву колен вала и параллель засек совпали, то все отрегулировано и выставлено.

Помогите разьяснить. на астраклубе мой мотор 1 в 1

Да и ошибки говорят P0340 P0341 и P0015
P0340 Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) A да
p0341 Функционирование датчика положения впускного распределительного вала
p0015 Срабатывание системы определения положения выпускного распредвала (СМР) с запозданием.
Вроде обозначения верные написал.

Чистка клапана фазорегулятора

На праздниках с женой ездили к родственникам в Слюдянку, в ту сторону дорога была грязной откровенно и в какой раз уже обнаружил особенность — в поворотах без снижения скорости на скользком покрытии подносит корму. Шибко не привычно. На калине хетче развесовка в этом плане нравилась больше. Было ощущение, что сидишь посередине и момент срыва на скользком покрытии всегда чувствовался и был управляем, на мегане если начинает подносить становится срашно. Однако, обратно ехали по сухой дороге — сказка (:

Но, есть два не шибко тревожащих вопроса, которые все же надо решать. На оборотах 3000-3200 наблюдается провал в тяге т.е не такой, что машина не едет, а как будто кто-то цепляет ее сзади, потом отпускает и все норм. Происходит это не всегда и не поддается логике в общем-то.

Второй момент — опять же не всегда, а может раз из 10 — не заводится с первого раза, но стоит тут же попробовать завести и с пол оборота как ни в чем не бывало.

Друзья товарищи на форумах пишут от свечей, катушек, фазика, до датчиков, насоса топливного и тд и тп. Но один человек описал проблему с заводом очень похоже на мою и сказал что вопрос устранился после чистки клапана фазорегулятора.

2) головкой на 8 болт открутили

3) клапан вытащили, сняли клемму

4) развальцевали плоскогубцами

5) достаем аккуратно внутренности

6) Промываем все кабклинером и собираем.

После проведенной операции заводился раз пять, из них один раз не завелась, но! Провал куда-то делся. Во всяком случае несколько раз попробовал его подловить, а нету!

При этом, какого-то бутора, нагоревшего масла и тд и тп обнаружено при чистке не было. Поэтому как обещал — конкретное начало и отсутсвие итога )) Будем посмотреть.

Если у кого-то есть предположения, основанные на конкретных фактах, прошу делиться! ))

Сегодня под шумок поменяю свечи все же на оригинал и воздушные фильтры, посмотрим приход.

Двигатель Chevrolet F14D4

Мотор F14D4 выпускается GM DAT с 2008 года. Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров. 1.4-литровый двигатель развивает 101 л. с. при 6400 об/мин. Его называют родным мотором Шевроле Авео.

Описание

Это модернизированный F14D3, но сюда добавлена система изменений фаз ГРС на обоих валах, установлены индивидуальные катушки зажигания, используется электронный дроссель. Заметно увеличился ресурс ремня ГРМ, который на предшественнике очень скоро обрывался, что приводило к капитальному ремонту. Если раньше надо было следить за ремнём и роликами каждые 50 тыс. км пробега, то на новом F14D4 это можно делать раз в 100 и даже в 150 тыс. км.

Конструкторы убрали систему EGR. От неё, действительно, было много неприятностей, а не пользы. Как раз благодаря устранению этого клапана, удалось повысить мощность двигателя до 101 лошадей. Для малолитражного двигателя этот показатель рекордный!

Недостатки

Что касается минусов, то их осталось немало ещё с предшественника. Определённые проблемы связаны с системой изменения режимов ГРС, хотя она рассматривается, как новшество и преимущество. Дело в том, что быстро портятся электромагнитные клапаны регулятора фаз. Автомобиль начинает работать шумно, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.

На F14D4 нет гидрокомпенсаторов, и появилась возможность регулировать зазоры путём подбора тарированных стаканов. С одной стороны, плюсы автоматизированного процесса никто не отменял, но реально на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) было гораздо больше проблем. Как правило, необходимость в регулировке клапанов возникает уже после 100-тысячного пробега.

Ещё одна слабая точка нового двигателя — термостат. Концерн GM в этом вопросе на первом месте среди остальных производителей. Не получается у него нормально делать термостаты, не выдерживают они, и всё! Уже после 60-70 тыс. км пробега надо проверять деталь и менять в случае необходимости.

Производство	GM DAT
Марка двигателя	F14D4
Годы выпуска	2008 – наше время
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	4
Ход поршня	73,4 мм
Диаметр цилиндра	77,9 мм
Степень сжатия	10.5
Объем двигателя	1399 см. куб.
Мощность двигателя	101 л.с. /6400 об.мин
Крутящий момент	131Нм/4200 об.мин
Топливо	бензин 92 (лучше 95)
Экологические нормы	Евро 4
Расход топлива	город 7,9 л. | трасса 4,7 л. | смешанн. 5,9 л/100 км
Расход масла	до 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в F14D4	10W-30 или 5W-30 (Районы с низкой температурой)
Сколько масла в двигателе Авео 1.4	4,5 литров
При замене лить	около 4-4.5 л.
Замена масла проводится	раз в 15000 км
Ресурс Шевроле Авео 1.4	на практике – 200-250 тыс. км
На какие двигатели устанавливался	Шевроле Авео, ЗАЗ Шанс

3 способа модернизации

Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.

Что касается возможных способов переделки, то их три.

1. Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
2. Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
3. Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.

Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.

Авеовод	F14D3 выпускался до 2007 года, имеет 94 лс, ты не найдешь на авехах 2009-2010 годов. Несмотря на частую замену грм считаю его менее капризным, чем обновленный двигатель и гораздо дешевле в ремонте(как раз недавно обсуждалось — термостат 800руб, а на f14d4 15 тыс). Менее прихотлив к топливу и маслу, а в f14d4 минимум 95й подавай да 98й бензин.. D3 кушает все подряд. Ни единого чека за более чем 6 лет. Это все имхо.
Фолманн	FeniX, ППКС. Ни единого джекичана и вообще никаких проблем за 4,5 года. Иногда только в морозы РХХ мозг компостировал, а почистить руки не дошли. А по разгону до сотни, кста, D3 тоже лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик.
Чёрный дракон	Если говорить о моём f14d4, то по мне так отлично всё. 2 года машине 22000 пробег — движок не напрягает. Единственное датчик кислорода первый полетел после гарантии. Но это вряд ли проблема двигла. Зато зимой в 30градусный мороз заводилась отлично. Руль не поворачивается, но мотор заводился всегда с первого раза. По ходовым качествам тоже всё устраивает. Даже на 92 дёргает весело идёт. Вот форум почитал, терь 98 буду заливать.
Постоялец	Да ЕКОЛОГИЯ все, мать ее. И прямую связь педали газа с дроссельной заслонкой убрали, чтоб сильно не гадили природе. У меня движок чипанутый на прошивку Альфа-3 (больше ничего не делал, не глушил ЕГР) — реальные пацаны на реальных пацаномобилях с перделкой вместо глушителя отдыхают. Трогаюсь плвно на 2-ой передаче и до 5 тыс. оборотов разгоняю. Пацаны с квадратными глазами далеко позади. Движок нравится, только масло вовремя менять и бенз нормальный лить. Никаких фазорегуляторов недоделанных, бенз исключительно 92-й — определил опытным путем, комп показывает на нем меньший расход и чувствуется лучшая тяга. Регулировка клапанов тоже не требуется — гидрокомпенсаторы стоят. Их долговечность напрямую зависит от масла. Не дай Бог на D4 понадобится порегулировать клапана — гаражный сервис не справится, т.к. тарированные толкатели в нужном количестве, наверное, только у официалов найдутся. Опять же расход, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, частичто в силу того, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывается, а на D4 нет. Чувствуется волосатая лапа нефтяных бароанов
Митрич	Вот последний пост из соседней темы «Шанс обрыва ремня ГРМ», написал человек с D3 двигателем: — «поменял на 60т. ставил оригинал. прошел 7 т. порвало, ремонт 16000 .поставил гетс.»
Знаток	Я меняю каждые 40 тыс, 2 раза менял. Не считаю это дорогим удовольствием. Единичные косяки бывают у всех. Я вон тоже один раз поставил оригинальный ремень доп агрегатов — через 10 тыс расслоился и потрескался(3мес прошло). Или на D4 ни у кого ремни не рвались? Рвались.. Могу так же привести кучу примеров про D4 про капризы с бензином ниже 98го(сам это знаешь), траблы с термостатом, который стОит как самолет, про дизельное тарахтение шестерен. И прошивать его дороже, хотя это не так важно. Ах, да, и одна лошадка лишняя в техпаспорте для наших законов). Щас конечно выбора нет, один двиг сменился другим, причем уже давно. Но если б выбор был — выбрал бы D3. Седьмой год идет — не жалею.
Полководец	Замену ремня всё таки нужно брать в расчёт. Если менять ремень через каждые 40 тыс., то получится на 1 ремень D4 приходится 4 ремня D3, ну пусть 3, если менять на 120 тыс., а не на 160. И рвётся ремень, если что то не так, через несколько тысяч километров, так что более частая замена ремня это настолько же наиболее частая вероятность его внезапного разрыва. Где это Вы видели, что D4 страдает разрывом ремней ГРМ? Нет у него такой беды потому, что сама конструкция привода ГРМ совершенно другая и ремень широкий и работает в разы плавнее и мягче из за гидравлики в шестернях, а вот на D3 разрыв ремня это действительно ахиллесова пята с убийственными последствиями. Есть люди, у которых на D3 ремень рвался не один раз, но и не три, ясно почему — второго раза вполне достаточно, что бы избавится от такого «счастья» как от чумы. Я ещё раз обращаю внимание на то, что ни кого ни в чём переубеждать не хочу, у двигателя D3 есть и свои преимущества и недостатки, но не брать в расчёт езду на нём как на бочке с порохом из за ремня ГРМ — это крайне самонадеяно. Хорошо помнится случай, когда человек с D3 поехал с семьёй на юг, семья вернулась своим ходом не доехав до юга, а он вернулся через месяц с вытрепанными нервами и потерей больше 30 тысяч рублей потому, что клапана конечно загнуло.
Вася	Я четыре года имею F14D4 и четыре года в этом форуме и не только в нём «держу руку на пульсе» реалного среднестатического самочувствия этого двигателя. Весь этот список составлен человеком немножко разбирающемся в двигателе, но необъективным писсемистом и фатальным фантазёром, а составил его на форуме зазшанса Alex-Pilot, как ни странно то же Pilot и тоже из Калининграда, который откатался на Авео F14D4 всего два года и продал её (не удобно на бардюрные камни заскакивать было). 1. «Пластмассовый впускной коллектор может треснуть. цена очень весёлая.» — А может и не треснуть, если понему сильномолотком не бить. У меня за 4 года ещё не треснул и ни разу не слышал, что бы у кого ни будь он треснул просто так, сам по себе, а не от аварии, когда всё, что угодно с таким же успехом может треснуть. 2. «Низов нет, на бордюр запрыгнуть очень тяжело» — Это Вам, что джип что ли? Вы в своём уме, что бы с такою высотой порогов и дорожным просветом по бардюрам прыгать? Тогда можно ещё пару пунктов дописать — нет кингурятника и лебёдку не к чему крепить — за клюквой в болота ехать стрёмно. То же однако не чушь, а неудобство? 3. «есть масляный теплообменник (стоит на блоке под выпускным коллектором), бывает что на нем пробивает прокладку и тогда ОЖ начинает попадать в масло и наоборот» — Вы знаете, автор очень правильно сделал, что указал где стоит теплообменник и что он есть вообще,потому, что подавляющее большенство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров сервиса даже и не догадываются о его существовании. А не догадываются потому,что повода для этого нет — он себя вообще ни как не проявляет. Отсюда и опять это философское слово «бывает». Бывает ремень на D3 доходит до 60 тысяч, а бывает и рвётся гораздо раньше, вот это действительно бывает. А то,что прокладку пробивает в теплообменнике — это не бывает, а изредка случается, не чаще чем болты на колёсах откручиваются.

В итоге

Двигатель F14D4 имеет много плюсов. Это и усовершенствованный ремень ГРМ, который ходит долго, и качественная помпа, и отсутствие клапана EGR. Отлично продумана вентиляция картера, позволяющая газам выходить из зоны дросселя. Поэтому заслонка редко загрязняется, что для электронного привода является большим преимуществом. Также на этом моторе легко заменить фильтр масла — это делается сверху, без ямы.

На этом достоинства завершаются. Хрупкий впускной коллектор, который может легко сломаться. Плохая тяга на низах. Не впечатляет работа масляного теплообменника, установленного под выпускным коллектором. На нём часто пробивает уплотнитель, и антифриз попадает в масло. От низкосортного топлива легко выходит из строя катализатор — он сделан единым целым с выпускным коллектором.

Однозначно, производитель устранил некоторые прежние ошибки двигателя серии F, но добавились новые.

Руководство по техническому обслуживанию Aveo Система газораспределения

Фазорегулятор для Chevrolet Aveo

Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников. Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена. Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя.

Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит в следствии отсутствия смазки. Как правило это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до без проблем.

Снимите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма. Установите стержень для фиксации KM aвращая натяжное устройство ремня газораспределительного механизма.

Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Снять натяжитель приводного ремня ГРМ.

Снять натяжной ролик приводного ремня ГРМ. Регулировка Для установки заднего блокировочного инструмента распредвала KMA совместите оба распредвала по горизонтали. Подтвердите совпадение меток на звездочках обоих распредвалов. Подготовьте правую половину блокировочного инструмента KM Ее можно распознать по надписи «Right» Выкрутите винты 1 и отделите переднюю панель 2 от правой части KM Маркировка в виде метки 4 на звездочке распредвала впускных клапанов в ходе данного процесса не соответствует пазу на левой стороне KM, но их расположение должно быть похоже фазорегулятор на шевроле авео т300 показанное.

Подтвердите, как показано, совпадение между меткой со стороны впуска 3 и меткой со стороны выпуска 4 на звездочках распредвалов. Если совпадения не произошло, как показано, снимите звездочку распредвала и установите так, чтобы метки совпали.

Смотри «Звездочка распределительного вала» в данном разделе. Введите левую часть Фазорегулятор на шевроле авео т300 1 со стороны впуска в звездочку распредвала. Введите правую часть KM 2 со стороны выпуска в звездочку распредвала.

Если пазы не совпали, поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока не добьетесь несомненного совпадения после снятия устройства для блокировки маховика KM Подтвердите совпадение пазов между звездочкой коленчатого вала и крышкой. Установить натяжной ролик приводного ремня ГРМ.

Установите приводной ремень газораспределительного механизма. Установите регулятор приводного ремня газораспределительного механизма. Смотри «Регулировка системы газораспределения» в данном разделе.

Чистка маслянного клапана фазорегулятора

Вытащите стержень для фиксации KM a. Установите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма. Установить нижнюю крышку приводного ремня ГРМ. Установите кронштейн подвески двигателя.

Очистка системы вентиляции картера

Очистка системы вентиляции картера Chevrolet Aveo T300

1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава к патрубку дроссельного узла и снимите рукав с патрубка.

2. Сдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга системы вентиляции картера двигателя.

3. . и отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

4. Аналогично отсоедините второй наконечник шланга от штуцера крышки головки блока цилиндров и снимите шланг.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

6. Промойте бензином или керосином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок.

7. . а также шланг системы. 8. Установите крышку головки блока цилиндров и шланг системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.

Видео про «Очистка системы вентиляции картера» для Chevrolet Aveo

Система вентиляции картера

Чистим клапаны фазорегулятора — Chevrolet Cruze 1.8

Ваш бензиновый Опель «дизелит»? Встречайте.

Как выглядит фазорегулятор внутри, разрезал фазорегулятор от Шевроле Круз

Фазорегулятор Опель Астра H, фазорегулятор Шевроле Круз, фазорегулятор Шевроле Авео

Стук двигателя Опель Z16XEP устраняем причину

Магнитный клапан распределения фаз Шевроле Круз 1.8 F18D4

Chevrolet Cruze — обороты не плавают и номер больше не гремит.

Чистка дроссельной заслонки Chevrolet Cruze 1.8

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ И ШЕСТЕРНЕЙ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ 1.8 ECOTEC, Z18XER

Источник