Неисправность фазорегулятора
Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.
С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.
Принцип действия фазорегулятора
Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.
На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.
Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.
Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:
- исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
- отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
- наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
- температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
- повышенная температура масла двигателя.
Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.
Признаки неисправности фазорегулятора
О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:
- Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
- Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
- Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
- Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
- Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
- Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
- Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.
Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.
Причины неисправности фазорегулятора
Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:
- Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
- Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.
А вот причины поломки клапана vvt другие.
- Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
- Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
- Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.
Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:
- Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
- Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.
Демонтаж и чистка фазорегулятора
Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.
Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.
Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.
Как проверить фазорегулятор
Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
- Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
- Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
- Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
- Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
- Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
- Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!
Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:
- Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
- Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.
Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:
- От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
- Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
- Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.
Ошибка фазорегулятора
В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.
Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:
- снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
- после этого появится доступ к внутренним контактам;
- аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
- после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
- на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
- собрать все в исходное положение.
Отключение фазорегулятора
Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):
- отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
- в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
- чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
- сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
- снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.
Заключение
Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.
Источник
Электромагнитный клапан фазорегулятора пассат б6
Так все таки , чем отключение черевато? Расходом топлива? Ехать перестанет , чек сиять будет?
Сообщение добавлено в 14:26, предыдущее сообщение было в 14:26
Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?
Ну да, получается треска не будет . Питание подаваться не будет , фазовращатель по идеи отключён .
Сообщение добавлено в 14:28, предыдущее сообщение было в 14:26
Вы же собираетесь отключить управляющий сигнал клапана управления корректором, чтобы победить треск?
Прям на фазовращателе фишка стоит , вот её и выдернуть . Сейчас попробовал . Треск прекратился . Но насколько безопасно ездить
Но насколько безопасно ездить
Никому не ведомо. Никто не знает, в каком положении «повиснет» фазовращатель, как это будет влиять на антидетонационные характеристики и смесеобразование/сгорание. А на диагностику попасть никак? Посмотреть углы валов и снять картинку?
Треск прекратился
Моё дело- своё мнение сказать, Ваше- принять решение. Почему трещит- достоверно неизвестно, когда отвалиться- сразу станет ясно. ). — хорошая неисправность всегда сама вылазит наружу. Удачи в эксперименте. ).
Такой вопрос , трещит ( гремит фазовращатель ) двигатель 1.8 пассат б6
Где-то тут (http://www.passat-club.ru/forum/threads/60675-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8F-1.8-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E?p =1368743&viewfull=1#post1368743)видео выкладывал, гремит из-за люфта фазовращателя в нулевом положении на хх. Он там на упор должен опираться, но со временем разбалтывается На оборотах, когда регулировать начинает, все нормально работает. У меня уже хз сколько это, тысяч 100км а то и больше. Замена растянутой цепи в свое время у меня этот треск не устранила. На холодную думаю из-за более густого масла поджимает сильнее и люфт выбирается. Хотя я не знаю какой треск у тебя, может и другое что.
P.S. Еще (http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=18407&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D 0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0 %B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB)для информации на соседнем форуме народ мучается.
Трещит на холостых , газу даю перестаёт , на холодную не трещит . Здесь писали что. Может быть клапан . Весь узел в сборе менять , удовольствие не из дешёвых . Пока езжу так . Цепь меняли недавно . Вот все думаю клему с него скинуть , однозначного ответа чем это грозит нету
Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:23
1200 оборотов и звук пропадает
Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:32
А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять
Руслан1980, Почитай тему в моей ссылке выше. Там народу даже оффы говорили, что это «нормально» (треск). Я забил, ошибок нет, все работает нормально — ну и фиг с ним. Кто-то распредвал менял и помогало. При отключенном клапане регулировки фаз не будет, тяга упадет, ошибка висеть будет все время, может и в аварийный режим двигатель перейдет (не выше 3000 об), ну и никто не знает в каком положении он может оказаться и к чему это приведет.
При повышении оборотов скорей всего регулировка работать начинает + давление масла растет = люфт выбирается.
Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:38
А можно с вами встретится , двигателя одинаковые , послушать постоять
Да пожалуйста, если по времени/месту пересечемся. Могу и звук записать.
Какой клапан заменили электромагнитный (205) или перепускной (который в распредвале)?
Который в распредвале
Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:44
А на что старый клапан похож? Есть видимые отличия в поведении с новым? Кстати не успел спросить, только когда отъезжал заметил, а почему у тебя две выхлопных трубы? Предыдущий владелец постарался?
Да вроде нет отличий никаких , разве что тише работает вроде . Сегодня посмотрим . Две выхлопные трубы ставил предыдущий хозяин и обвес он
Треск не прекратился , бензин только 95 , давление масла мерили , на разных режимах , цифры я не помню , но давление отличное , если найду бумагу с показателями то напишу . Скорее всего надо менять все в сборе. Моё мнение , не стоит пассат этих вложений, поэтому на продажу сокровище
Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 07:13
Может магнитный клапан поменять .
Сообщение добавлено в 13:24, предыдущее сообщение было в 13:01
Кстати , номера нет ни у кого магнитного клапана ?
Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:24
Когда начинается треск повышается мгновенный расход с 0,9 до 1,4-1,5
так а ценник то какой у этого фазовращателя?
Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:21
можно видео выложить именно с этим треском?
так а ценник то какой у этого фазовращателя?
Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:21
можно видео выложить именно с этим треском?
50 тысяч в сборе с распредвалом
Механический звук не 1 клапан не заменит . Советую не выбрасывать финансы , а вы начали . с блуждающей диагностики . когда цепь меняли . Можно было покрутить фаз -ль . Люфт наверняка присутствовал . Совет написал — решать вам .
volkovswagen, вы свой прокрутите нам на видео . если у вас проблема .
Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 22:02
Оперативно . трен —н в помощь была и шоп тур голодающим Поволжья .
Сообщение добавлено в 15:04, предыдущее сообщение было в 15:03
он есть на холостых но недолго
Так и откуда его слышно вам ( бокс это эхо ) . вам написали что капот закрыт . видео надо сымать прям с двс и водить камерой по двс . а это так просто эхо бокса и работающего двс . Сами то свое видео слушали . и тем более обороты почти на ХХ . советую опредилится по месту .
Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:01
И не забываем что весь Немов автопром работает громче чем япон . даже электро бритвы и все бытовое .
это цоканье слышно именно с закрытым капотом . если открыть то звук двигателя перекрывает . слышно хорошо из машины или просто на улице.
Сообщение добавлено в 11:19, предыдущее сообщение было в 11:18
неужели не слышно как он появляется и пропадает через несколько секунд после завода или перегазовки?
Сообщение добавлено в 11:24, предыдущее сообщение было в 11:19
по крайней мере можно исключить цепь и коллектор. они новые
Сообщение добавлено в 11:26, предыдущее сообщение было в 11:24
Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:26
этот звук уже года три — четыре . народ все спрашивают дизель ? 🙂
Сообщение добавлено в 11:29, предыдущее сообщение было в 11:27
на холодную его нет кстати вообще а как нагреется есть.
Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:29
даже когда глушишь будто болтается что то. там слышно
Форумчане, подскажите, кто в теме!
Дано: 2.0 FSI BVY. Купил с проверенным пробегом 60тыщ.
Сразу напряг звук полностью прогретого мотора. У капота слышен стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля. В салоне тихий рокот на холостых, слышен только при выключенном климате. В интенсивном разгоне 2-3тыс. оборотов в салоне благородный такой низкий рокот, даже нравилось.
VAG-Service клубный успокоил, мол, у всех так натяжитель межвальной цепи работает. Вот когда лязгать будет — тогда менять цепь и натяжитель.
Ну на 100 тыщах отверткой услышал лязг от крышки этой цепи. Ваговцы поменяли цепь и натяжитель. Тыщ 5 было тихо, потом снова застучало, сначала тихо, еще через 5 тыщ как и до замены было. VAG — ну это натяжитель, ну такой он, не парься.
На 131 тыще в рамках диагностики другой проблемы на другом сервисе влезли в узел цепи. Цепь натянута идеально, натяжитель не болтается, не прожать его. Ну не может он стучать!
Остается фазовращатель. Тем более в крайние холода при холодном запуске был короткий треск. И стучало в холод сильнее.
Прочитав сию тему, подключил VCDS. 01-engine — measur.blocks. Задаю группу 093 и вижу только одно поле counter = 1xx (не меняется).
Отсюда вопрос- что я не так делаю и как посмотреть расчетные-реальные углы распредвалов? Чтобы понять, выполняет хоть вращатель свои функции или нет.
стук РАЗДОЛБАННОГО дизеля
2фси и есть ДИЗЕЛЬ по сути, хоть и работает на бензине. У подавляющего большинства звук дизеля- никуда не деться от ТНВД и форсунок.
Источник
