Система КДСС на Ленд Крузер 200
Высокие внедорожные качества и маневренность на дороге Land Cruiser 200 придает система стабилизации подвески KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Она характеризуется повышением степени комфорта и улучшенными показателями подвески при движении по бездорожью. КДСС на Ленд Крузер 200 2008 года функционирует на гидроприводах.
Что такое система KDSS на Toyota Land Cruiser 200
Кинетическая динамическая система подвески (КДСС) позволяет управлять внедорожником Ленд Крузер 200 (с высоким центром тяжести) так же, как седаном.
На ровной поверхности КДСС функционирует в пассивном режиме. В условиях бездорожья жидкость, перемещаясь по всему механизму, обеспечивает хорошую управляемость автомобилем и плавный ход.
В Ленд Крузер 200 с KDSS установлены амортизаторы с неодинаковой длиной (левые передние короче правых, задние выше) и жесткостью. Чтобы визуально выровнять автомобиль по горизонту, передние пружины меняют.
Компоненты системы КДСС на Ленд Крузер 200:
- Гидравлические цилиндры. Связанные между собой цилиндры (2 шт.) устанавливаются на левые опоры стабилизаторов (спереди и сзади). При помощи электроники переводят гидравлические контуры, чем корректируют их работу.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости. Элемент соединяет 2 колеса. С одной стороны крепится к гидроцилиндру. На крутом повороте обе оси сжимаются в одну сторону, цилиндры компенсируют друг друга. Функционирует только стабилизатор. Преодоление препятствия одним колесом приводит к сжатию оси с разных сторон, и цилиндры смещают стабилизатор за осью, который начинает работать, после того как гидроцилиндр достигнет предела значений.
- Блок клапанов с гидроаккумуляторами. Действие деталей — снижение влияния на КДСС при кратковременном изменении положения цилиндров. Удар, возникающий при наезде на препятствие (крупный камень), передается на 4 колеса через КДСС.
- Электронный блок управления (ЭБУ). Функция заключается в отключении связи между цилиндрами при резком маневрировании, что помогает избежать крена Ленд Крузера 200.
- Каналы высокого давления (трубопроводы).
Жидкость движется по замкнутой КДСС. При езде по ровной дороге клапаны закрыты, что предотвращает ее перемещение по контуру. Блокирование поршней гидроцилиндров приводит к жесткой фиксации стабилизаторов, кузова (предотвращает крен на повороте).
Для снижения вибрации кузова на разбитой трассе клапаны открываются. Это выравнивает скачки давления жидкости.
В условиях плохой проходимости дороги ЭБУ отключает стабилизаторы. Открытые клапаны дают поршням в цилиндрах двигаться свободно. Подвеска может функционировать на максимальных значениях и обеспечивать оптимальное сцепление с поверхностью.
Прокачка системы KDSS на Ленд Крузер 200
Замена любой детали (каналы, цилиндр, блок клапанов) КДСС требует прокачки системы. Процедура нужна при крене кузова Ленд Крузера 200.
Перед началом работы проводится визуальный осмотр. Он позволяет оценить целостность блока, увидеть течь цилиндров и повреждения трубок, деталей гидравлики. Во время прокачки в КДСС создается высокое давление (до 50 кгс/кв. см). Если возникла утечка жидкости в ходе работы, давление сбрасывается и течь устраняется. Расход составляет 4 л.
Как делается прокачка КДСС на Тойота Ленд Крузер 200:
- Открутить защитное устройство распределителя стабилизатора.
- Снять заглушку выпускного канала и подключить высоконапорный насос (SST). Предварительно заправить его жидкостью. Из шлангов стравить воздух.
- Ослабить заслонки в корпусе блока управления стабилизаторами, гидроаккумулятора (БУСГ) на один или полтора оборота. Снимать заслонку запрещено. Это приведет к попаданию воздуха, разбрызгиванию жидкости.
- При помощи SST в КДСС подается жидкость. Давление должно быть не больше 50 кгс/куб. см. Затем проверить наличие протечек в трубах, элементах гидроконтура. Добавить жидкость в БУСГ (ослабить прокачной штуцер блока управления, при помощи SST выгнать воздух под давлением 5 МПа и затянуть его).
- Долить жидкость в нижнюю и верхнюю камеры цилиндра управления переднего стабилизатора. Порядок — как при работе с предыдущим блоком. По такому же принципу закачивается задний элемент подвески. Повторять процедуру необходимо до полного очищения жидкости от воздуха.
- Посредством SST убрать воздух из КДСС. Для этого создается давление 7 МПа и ослабляется прокачной штуцер. Затем снова затягивается для подачи давления. Процесс повторять до полного выхода газов из жидкости.
- Отсоединить рычаг управления и стойку переднего стабилизатора. Установить длину цилиндра управления на максимум (411,5–417,5 мм). Это нужно для выгонки воздуха.
- Открепить стабилизатор поперечной устойчивости (задний) и стойку. Выставить max длину цилиндра управления (386,5–392,5мм).
- Убрать воздух из нижней камеры цилиндра управления стабилизатора (переднего, заднего). Давление — 7 МПа. Ослаблять и затягивать прокачной штуцер до полной ликвидации воздуха. В конце его затянуть.
- Присоединить рычаг управления переднего стабилизатора к стойке.
- Задний стабилизатор и стойку соединить.
- Насосом (SST) подать давление (все колеса должны иметь упор на поверхности). Для его стабилизации держать параметры (2,6–3 МПа) 1 или 2 мин. Температура жидкости должна составлять 20 градусов.
- Промерить высоту Ленд Крузера 200. Разница высоты подвески правой и левой стороны должна составлять не больше 20 мм.
- Закрутить заслонки корпуса БУСГ.
- Отсоединить насос от впускной трубы жидкости подвески и установить заглушки рабочих клапанов.
- Закрепить защиту распределителя стабилизатора.
Перед установкой защиты необходимо проверить, чтобы отсутствовала утечка жидкости.
Регулировку KDSS Toyota 200 должны проводить профессионалы при помощи спецоборудования.
Ленд Крузер 200 оснащается системой управления высотой кузова относительно дорожного полотна (AHC). Может работать в ручном и автоматическом режимах (устанавливает 3 положения). Систему можно отключать. Если она неисправна, внедорожник может «упасть». После ремонта прокачивают гидроподвеску.
Как прокачать систему ahc Land Cruiser 200:
- 2–3 раза поднять и опустить «крузак»;
- в нижнем положении удалить воздух из ресиверов;
- процесс повторяется несколько раз.
Можно ли убрать KDSS и как это сделать
Ленд Крузеры 200 с КДСС стали выпускать в 2008 году. Система улучшает внедорожные характеристики. Но езда по бездорожью, с максимальными нагрузками может привести к поломке КДСС. Ремонт системы стабилизации подвески стоит дорого (порядка 100–150 тыс. руб.). Часто владельцы автомобиля убирают КДСС в Крузаке 200 и устанавливают обычный стабилизатор.
Чтобы заменить KDSS на стабилизаторы, нужно приобрести запасные части для Ленд Крузера комплектации Комфорт.
- стабилизаторы и втулки (передние, задние);
- стойки (впереди правая/левая, задние);
- скобы-хомуты (передние делятся на правый и левый);
- болты крепления скоб;
- гайки линков передних и задних (верх/низ);
- шайбы-тарелки (торцевая и промежуточная задних линков);
- резиновая втулка (для задних линков).
Сначала демонтируют детали КДСС.
Заводские крепления новых агрегатов не совпадают с отверстиями на автомобиле. Поэтому нужно проводить сварочные работы (делать уголки на раме) для установки заднего цилиндра. Стабилизатор с креплениями вешают за линки на уголки. Их нужно выравнивать (расстояние, угол). Ось стабилизатора находится ниже мостовой оси. В конце собирается задний стабилизатор.
В передней части есть отверстия для присоединения стабилизатора. Болты для креплений втулки стабилизатора вставляются в раму изнутри (для работы снимают бампер, радиаторную решетку). Чтобы они не прокручивались, их приваривают к раме. Затем собирается передний стабилизатор.
В заключение прикручивают решетку радиатора и бампер. Чтобы компьютер не показывал ошибку, нужно убрать предохранитель. Отключить аккумулятор на 2–3 минуты (для стирания памяти об ошибке и KDSS).
Езда без kdss на Ленд Крузер 200 по городу не отличается от движения с КДСС. На трассе при больших скоростях без КДСС не получится входить в повороты без крена. Водителю нужно пройти адаптацию к новым условиям.
Избежать поломки кинетической динамической системы подвески можно, соблюдая правила эксплуатации.
Делать прокачку KDSS Land Cruiser 200. Менять жидкость через 60–80 тыс.км, проверять давление в агрегате.
Источник
База знаний
Автор: RKM 
Информация размещена: SAV_55 18-07-13 . Просмотров: 34284. Суммарный рейтинг статьи: 26
Информацию предоставил SAV_55
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…
Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три — потухла. Беглый осмотр показал — местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком , плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.
Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.
Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.
Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.
vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.
viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Самодиагностикой получил коды 31 и 32, это С1831 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора сверху и С1832 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора / снизу соответственно. Собственно и были подозрения на блок клапанов (солиноидов).
Собственно после этого и было принято решение о ремонте либо при его невозможности — замене. Итак, начнем:
Что нам потребуется, может, кому то понадобится больше инструмента, кому то меньше..
Что нужно, 1. Ключ на 12 для болтов защиты; 2. «звездочка» Т15 для болтов крышки блока клапанов, при чем, лучше иметь в нескольких ипостасях, так как не ко всем болтам (их 4 по углам) удобно подлезть; 3. Контролька; 4. Мультитестер; 5. Паяльник с «причендалами» . Собственно все остальное на Ваше усмотрение для Вашего удобства…
Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую… , откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов. 
И видим вот «это», «это» — и есть он самый — блок… (правда это уже собран, не сфоткал когда разбирал, потому, что чО фоткать, если ремонт не удастся ).
Здесь собственно видно как раз те самые болты со «звездочкой» которые предстоит открутить.
Чистим внутреннюю часть болтиков, ставим биту «звездочка» и «простукиваем» все болты молотком, дабы сбить окалину и чуть «расшатать резьбу», после приготовлений откручиваем, самый неудобный болт ближе к раме снизу, там приварена гайка крепления защиты и не всякий инструмент «подлезет». Я брал биту и откручивал, надев на нее ключ на 7 и уперев отвертку между гайкой и битой чтобы не «слизать» шлиц от «кривой» установки биты в пазы болта.
После откручивания болтов крышка снимается легко, ее больше ни чего не держит. И там видим следующее:
Как видно, сгнили только контакты идущие от выводов катушки к выводу под фишку, катушки целые обмотка без следов коррозии.
Черная планка – переходник, от катушки соленоидов два проводка («плюс» и «минус») подпаяны к выводам снизу и далее через металлические проводники поднимаются вверх, на них собственно и одевается фишка.
У меня «отболели» плюсовые контакты. Для принятия решения о целесообразности ремонта «тестируем» тестером катушки соленоида согласно инструкции, сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым выводом должно быть от 24,3 до 25,7 Ом, контакты располагаются так если смотреть на блок СПРАВА НА ЛЕВО “+” “-” первого соленоида “+” “-” второго соленоида, по ходу движения соответственно наоборот СЛЕВА НА ПРАВО.
Если с катушками все ОК, то проводим еще тест, берем и от аккумулятора подаем напрямую “+” “-” на выводы катушки каждого соленоида. Соленоиды должны щелкать при подаче питания и снятии. Если тут все тоже хорошо, то ремонтируем – подпаиваем к выводам катушки проводок, я взял жилу от витой пары.
И другой кончик к «штырьку» который входит в фишку… Как то так…
Все то же самое с другой стороны. Будьте аккуратны, если подпаиваете не к переходнику а сразу к выводу с катушки, чтобы не оторвать проводок, найти в катушке где он оборвался, будет проблематично.
Так же советую контролькой «прозвонить» все контакты от катушки до кончиков вывода… «Минуса» у меня «звонились» великолепно и следов коррозии обнаружено не было, их собственно и не стал трогать… Получилось вот что… «Минуса» выделены синим.
Далее еще раз тестируем подключая напрямую аккумулятор к соленоидам но уже на «концах» вывода куда одевается фишка, если все соленоиды щелкают — одеваем фишку прямо так как есть без крышки, если нет – ищем «косяк».
Проверяем работоспособность системы самодиагностикой (см. выше) и сбрасываем ошибки. Если все ОК переходим к сборке, предварительно убрав всю оставшуюся от контактов труху. Фото выше обведено зеленым.
Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…
Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).
Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.
Источник
