W203 чистка вентиляции картерных газов
Как писал ранее малой кровью не получилось вылечить периодический отказ свечей 3го и 4го цилиндров. После замены свечей и свечных наконечников проблема не ушла,но стала менее часто проявляться. Для отбраковки катушек поменял их местами с первого и второго цилиндра поставил на третий и четвертый – опять появилась ошибка через какое-то время, и снова на третий и четвертый ругается. Выкрутил свечи – черный сухой налет, который снимается пальцем. На фото, плоховато, но видно как работает иридий с платиной, электрод и цент.платиновый «пятак» сияют, при том,что вся свеча черная.
Состав налета навел на мысль не о богатой смеси, а о присутствии масла в цилиндрах,странно при том,что масло двигатель не ест вообще..
Попутно рыв тонны информации нашел проблемы с системой вентиляции картера, замасливанием и выходом из строя расходомера.
В голове стал выстраиваться план действий.
Суть проблемы такова, система ВКГ раздвоенная, одна часть работает по классической схеме, отбирается в клапанной крышке, конденсируется в лабиринте крышки и поступает во впуск, но т.к. мотор компрессорный, то идет это все на всас компрессора, оттуда попадает в интеркулер, а уж оттуда во впуск-расходомер-дроссель-камеры сгорания.
Вскрыл шноркель, дроссель,снял расходомер – довольно чисто, маслица совсем чуть… В компрессоре не видно черного масла.
Есть и вторая часть системы ВКГ, которая работает на частичных нагрузках и вот тут «болезнь» 111х моторов и его приемника 271-го. Забор газов ведется с картера, точнее не из картера, а из узла масляный насос-маслянный фильтр, затем попадает на обратный клапан и от него приходит на маслянные форсунки, которых две, одна между вторым и первым цилиндром, другая между третьим и четвертым, а уж оттуда всасывается в камеры. Вот эти то форсунки я и поставил под подозрение,как виновников «замасливания» свечей. Но для данной процедуры нужны расходники, заказал.
Пришла прокладка клапанной крышки,т.к. сопливила, шланг от обратного клапана до форсунок, очистители карбюратора, прокладки впускного коллектора, рекомендуют и обратный клапан поменять но его цена в 1,500р. оттолкнула меня его покупать. Решил сделать ревизию,аж уж потом покупать,если будет необходимость. Необходимости в новом не было, как позже выяснилось.
Работа в принципе не сложная, но надо много проводки снимать,плюс впуск, плюс система EGR. А так как полез, то я не могу не навести чистоту..
Домыслы оправдались! Форсунка первого и второго цилиндра забита наглухо, а все масло прет в третий и четвертый, там форсунка продувалась. Отмывал все долго, т.к. еще и клапанную внутри мыл, работал до мультиков в глазах, вонь в запертом гараже (хоть и с какой-то вытяжной дыркой) от очистителя карбюратора, солярки, бензина и уайт-спирита опротивела до рвотных позывов, несмотря на респираторы.
Собрал все обратно, поменяв хомутики на новые, отмыв и заменив крепеж,декоративные крышки не накидывал, впереди тестовый пуск.
Ключ в замок зажигания, поворот на старт и…тишина! Стартер молчит, совсем, даже втягивающее не щелкает. Ааааа, стартер в самом низу, доступ к нему только со снятой всей навеской,которую я только закончил собирать. Как так-то?! Все ж нормально было! Даже контакты почистил при сборке и смазал защитной смазкой видя как сложно до стартера добраться.
Про стартер будет отдельной темой, здесь же закончу рассказ на том,что победив стартер собрал опять все обратно, теперь уже предварительно покрасив клапанную и декоративные крышки, чтобы уж красота, так во всем. Кстати, обратите внимание на фото ДВС под клапанной, такой чистоты я еще ни в одной своей машине не встречал. Даже лаковых отложений нет!
Завелся, потестил, покатался, все отлично, ошибок нет. Теперь хочу залить какую-нибудь мягкую присадку в бак, чистящую, наверно очиститель для форсунок,чтобы чуть смыть нагар в камерах.
Заодно прикупил новые амортизаторы на капот,а то он не держался, только в сервисном режиме.
Источник
Клапан егр w203 m271 чистка
Всем привет.
Т.к мотор с прямым впрыском и ЕГР, то на клапанх будет шуба как обычно.
Собрался менять я свечи, коллектор скидывать в любом случае. Раз уже полез, то можно снять дудки и почистить клапана и возможно почистить коллектор. Чтобы все по феншую было 
Чем лучше чистить? Лавр МЛ для промывки форс или карбклинер?
Кто чем мыл?
я с этим вопросом знаком по s8, процедура отработана , делают некоторые компании, и в основном, это касается двигателей с прямым впрыском, обычные инжекторные моторы, в чистке как правило не нуждаются, так как клапана омываются топливом, существуют 3 вида очистки, 1 абразивная , когда на дрель или гибкий удлинитель надевается металлическая щетка, и смола счищается механическим способом, 2 способ , пескоструй, 3 способ использование всякого рода растворителей, 3 способ самый не эффективный, нагар после поверхностного размягчения приходится счищать механически, есть вероятность просачивания в цилиндр, 1 способ трудоемкий, в дополнении потребуется компрессор для продувки, внимательное наблюдение за тем, что бы обрабатываемые клапана были закрыты, так же тряпкой должны быть закрыты открытые клапана, что бы от продувки куски не улетали в открытые, 2 способ самый быстрый, пескоструйка, пескоструйка должна быть организована совместно с отсосом абразива непосредственно из впуска, удар струи в поверхность и сразу засасывание в шланг пылесоса, есть еще один способ, самый лучший, называется криобластинг, это то же самое что и пескоструйка, только вместо песка сухой лед, лед ударяется о поверхность и моментально испаряется, грязи не много, она моментально выдувается, но такой вид очистки для автомобильных двигателей, вы скорее всего не найдете, если только заказать выезд в сервис, очистка песком или содой, самый доступный вариант, но необходимо следить за отсутствием остатков песка в колодцах, что бы к вопросу нагара на клапанах не обращаться никогда, необходимо ставить дополнительный маслоотделитель, этот колхоз продлит жизнь мотору и поддержит клапана , поршня, выпускные отверстия в чистоте, удаляя масляный туман из картерных газов, которые засасываются во впуск и который становится нагаром, установленный масляный сепаратор
собирает в своих полостях, при исправном моторе до 50 граммов масла на 1000, штатный маслоотделитель не эффективен в режиме полного газа, так как открывается на полную.
очистка металлическим ершиком
Источник
Клапан егр w203 m271 чистка
Извините, тема недавно была, но толь я слепой, толь слишком злой после сей процедуры.
Если кратко — это делать лучше в любимом сервисе, а не самому! Советую всем, чесстно 
)
Я люблю делать всё сам, но ЭТУ работу лучше оплатить грамотным людям. Честно.
Мне повезло, что в этой наземной авантюре согласился поучаствовать мой хороший друг и гуру в диагностике и ремонте современных авто.
Если честно, то без него я бы забросил всё это уже после снятия рампы и коллектора ))))
Но со словами «куль, разобрал, чё теперь собирать обратно чтоль. ничё сложного, вон вчера в очередной раз v12 корячил, вот это подольше, а тут. иди, грит, крути, некуй тут думать )))))»
Но, ладно. тем не менее. Рассказываю как прошёл этот дурацкий день, будь он не ладен )))
ВИС, который рассказывает что и как сделать — тот ещё обманщик. Вернее не так. Если ты уже с этим сталкивался, то да, всё понятно, а вот если нет — то тут будет некоторое недопонимание и удивление.
Вкратце тот гимор, с которым столкнулся именно я.
При откручивании корпуса фильтра в колодец не лезет стандартный торкс Е10 (спассься тонкой 12-гранной 8кой. К слову они меня ваще жуть как спасли)
Сняли фильтр, тут ничего сложно, окромя того, что нужно подразобрать всё и вся в округе для того, чтобы было удобно действовать в дальнейшем.
Т.е. всё, что дальше может помешать (я-то об этом еще не знал))) нужно заранее взять и убрать в сторону — где-то клипса, где то хомутик, зажим, стяжка, ну и т.д.
Ну и, конечно, самый главный хомут без съёмника — это просто НЕЧТО (тут голь на выдумки хитра). Ну да ладно, снять — сняли.
Хотя моё имхо таково — или это полный ДИБИЛИЗМ, чтобы так сделать, или же это сделано специально, чтобы как только попробовал — сразу решил «нуегонах», поеду в грамотный сервис. И, кстати, это действительно правильно )))))
Дальше рампа и коллектор.
Почистив и продув от пыли коллектор и посадочные места форсунок,
открутил 2 торкса, крепящие рампу. Если бы лез туда еще раз, то рампу изначально целиком и полностью вынул бы на этом этапе — не мешалась бы )))
Коллектор при съёме вроде никаких сюрпризов не преподнёс, т.к. уже до этого всё пространство было свободное.
А искомый клапан так нам и не виден. Вернее виден если присмотреться, но он под компрессором, в районе между 1м и 2м цилиндром и добраться до него (и сопуствующих ему шлангов) ну никак не представляется возможным.
Дальше нужно снять компрессор (тут я очень и очень сильно жалею, что не подумал о замене в нём масла . Уж заодно то. вот кто-бы знал. ну чтож теперь, ладно. )
Ребят, если задумаете этим заниматься (не компрессором, а вообще этим сексом), то запаситесь, как минимум, короткими и длинными удлинителями (3-5-7см, из них можно сделать колбасу длиннее ))))
Я (с другом) всем этим безобразием занимался на земле, на яме/эстакаде/подъёмнике будет раза в 2 попроще. Ну да ладно, не у всех же есть такие условия, да?
Снять компрессор. Всё вокруг, есессна, уже отсоединено. Ремень, два торкса сверху — о, здорово-то как, да?
Ога, здорово. Но только не снять его пока не снимешь ту чёрную «чтуку» (некий резонатор?), на которой и стоит тот самый злокозлячий пресловутый хомут.
Ну вобщем суть да дело, лезем вниз и с матами-перематами снизу и сверху откручиваем два торкса от чёрной козлятинки (только из-за хомута её так зову, так-то она хорошая ))))) и еще один нижний болт, крепящий компрессор.
Вот во всей этой истории и понадобятся всевозможные головки/удлинители/карданы и т.д.
Ну, собстна, на этом и всё, сбор в обратной последовательности
И вроде всё ничего, но вот с этим хомутом. слов нету.
Если будут инетересны фотки, то кое-какие есть. Правда всё сверху и снятого, снизу было не до этого.
Теперь вопрос у меня образовался, скажите, ГУРУ. Вот есть тот самый пресловутый клапан, который нынче я поменял, да?
А вот тот, жиклёрчкик, который в отливе блока стоит, он то не может быть источником проблем, а?
зы NoIZZ, не советовал бы я тебе самому это делать, вот правда. Не стоит оно того
Не, если есть возможности и нужные инстрУменты, то да, можно. Но в противном случае — Боже упаси ))))) Я если бы знал, то даже при всей своей любви всё делать самому, тут доверился бы сервису.
Источник
8.6 Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
С целью снижения эмиссии в атмосферу окислов азота конструкция двигателя предусматривает отвод части отработавших газов во впускной трубопровод через клапан EGR. Такое подмешивание отработавших газов к воздушно-топливной смеси приводит к снижению температуры ее сгорания. Помимо клапана EGR в состав системы входят также электромагнитный управляющий клапан и преобразователь противодавления (ВРТ).
Функциональная схема системы EGR
1 — Выпускной порт
2 — Корпус дросселя
3 — Клапан EGR
4 — Электромагнитный управляющий клапан EGR
5 — Преобразователь противодавления (ВРТ)
Главным компонентом системы является клапан EGR, срабатывание которого обеспечивается за счет передаваемого ВРТ от корпуса дросселя разрежения. Посредством ВРТ осуществляется корректировка глубины разрежения в соответствии с потребностями двигателя в подмешивании отработавших газов, определяемыми ECM на основании сигналов различных информационных датчиков.
Срабатывание электромагнитного управляющего клапана производится по команде ECM с учетом текущих эксплуатационных параметров двигателя. Клапан служит для открывания/закрывания вакуумной линии, соединяющей ВРТ с диафрагмой клапана EGR.
Клапан EGR помещается между выпускным коллектором и впускным трубопроводом. По команде ECM, передаваемой через электромагнитный управляющий клапан, клапан EGR открывается и на его диафрагму подается давление от корпуса дросселя, после чего строго дозированная часть отработавших газов направляется во впускной трубопровод.
Конструкция клапана EGR
 | ||||||
| ||||||
Чистка
 |
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Связанные с запиранием системы EGR отказы могут приводить к нарушению стабильности оборотов двигателя на холостом ходу и во время акселерации, снижению приемистости и повышению расхода топлива. 2. В первую очередь удостоверьтесь в исправности состояния, надежности крепления и правильности прокладки всех вакуумных шлангов системы EGR. Поврежденные компоненты замените. | |
| 3. Отсоедините вакуумный шланг от клапана EGR. |  |
| 4. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах. 5. При помощи ручного вакуумного насоса создайте на клапане разрежение, — если разрежение не удерживается клапаном, следовательно, его диафрагма порвана. При исправной диафрагме стабильность оборотов холостого хода двигателя должна нарушиться (вплоть до полного останова), в противном случае проверьте проходимость соединительного тракта EGR. 6. Снимите клапан EGR с впускного трубопровода (см. выше) и вновь создайте в нем разрежение, — если клапан не открывается, замените его. 7. Если клапан открывается исправно, что подтверждается возможностью его продувки, следовательно, причина отказа лежит в нарушении проходимости линий соединительного тракта. Проверьте проходимость подающей трубки EGR. | |
Электромагнитный управляющий клапан EGR
Электромагнитный клапан помещается между ВРТ и клапаном EGR. Клапан открывается по сигналу ECM, обеспечивая тем самым передачу давления из корпуса дросселя через ВРТ на диафрагму клапана EGR.
Конструкция управляющего электромагнитного клапана EGR
1 — Фильтр
2 — Контактный разъем
3 — Обмотка электромагнита
4 — Плунжер
5 — К клапану EGR
6 — К ВРТ
| |
| ||||||||
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежный болт был затянут с требуемым усилием ( 15.7 ± 1.5 Нм ).
Преобразователь противодавления (ВРТ)
ВРТ установлен между корпусом дросселя и электромагнитным управляющим клапаном EGR и служит для регулировки глубины разрежения, передаваемого из дроссельной камеры на клапан EGR. При регулировке учитываются такие параметры, как угол открывания дроссельной заслонки, давление отработавших газов, и т.п.
Конструкция преобразователя противодавления (ВРТ) EGR
Источник
