Клапан холостого хода матиз замена

Как работает регулятор холостого хода Дэу Матиз

Малолитражный южнокорейский автомобиль оснащается надежным силовым агрегатом. Это же можно сказать и про остальные узлы и автозапчасти Daewoo Matiz. Но рано или поздно буквально каждому владельцу компактной малолитражки приходится сталкиваться с ситуацией, когда двигатель обретает неустойчивый характер работы.

Неустойчивая работа двигателя выражается в плавающих оборотах на холостом ходу. Двигатель начинает жить своей жизнью, самопроизвольно завышая или занижая обороты.

Одним из виновников нестабильной работы двигателя может выступать так называемый регулятор холостого хода, который прозвали РХХ. Об этом хитром устройстве и пойдет речь в данном обзоре. В конце статьи будет изложена схема грамотной замены РХХ на данном автомобиле. Дополнительно будут даны рекомендации по обслуживанию дроссельного узла.

Обратите внимание, регулятор холостого хода в автомобиле Дэу Матиз используется только на двигателе 0,8 (л) . В модификациях с мотором 1,0 и 1,2 (л) как такового регулятора холостого хода нет. Вместо него внутри дроссельной заслонки предусмотрен специальный механизм, приоткрывающий заслонку без акселератора.

Устройство и предназначение регулятора холостого хода

При работе двигателя на холостом ходу дроссельная заслонка находится в полностью закрытом положении. Но двигатель все равно продолжает работать. Нет, это не магия. Просто в дроссельном узле есть запасной воздуховод, который минует дроссельную заслонку, соединяя воздушный фильтр со впускным коллектором.

Пропускная способность запасного воздуховода определяется регулятором холостого хода.

Шток регулятора может либо полностью перекрыть обходящий заслонку вентканал, либо же обеспечить полноценный приток свежего воздуха, как при открытой заслонке дросселя.

Регулятор холостого хода не дает мотору заглохнуть от недостачи воздуха, когда автомобилю приходится простаивать с запущенным двигателем. Это может быть случай с прогревом мотора перед стартом или же при вынужденной остановке на светофоре. РХХ подает во впускной коллектор необходимую для подготовки оптимальной топливо-воздушной смеси порцию воздуха .

Как понятно, регулятор холостого хода способен обеспечивать проток воздуховода в широком диапазоне значений. Регулируется проток головкой штока. Чем больше выдвигается шток, тем уже становится канал воздуховода. При выдвижении штока на всю длину проток воздуха полностью перекрывается.

Конструктивные особенности РХХ

Регулятор холостого хода имеет весьма простое устройство:

1. Шаговый электромотор
2. Шток
3. Пружина
4. Разъем питания

Для перемещения штока используется электродвигатель. Сам электромотор имеет 2 независимые обмотки. Как понятно, при подаче тока на первую обмотку происходит перемещение штока вперед. Когда же ток подается на вторую обмотку, то шток возвращается в обратную сторону. Продолжительность подачи тока на обмотки определяет длину хода штока.

Шток перемещается за счет резьбового соединения, что позволяет добиться плавности и точности его перемещения.

Касательно Daewoo Matiz с двигателем 1.0/1.2 (л) шаговый двигатель встроен в сам корпус дроссельного узла. Вместо штока используется гребенка, при помощи которой и приоткрывается заслонка.

От чего зависит работа РХХ

Регулятором холостого хода управляет ЭБУ. Электронный блок управления подает на РХХ ограниченный по времени ток. От продолжительности электрического разряда зависит длина перемещения штока. При этом ЭБУ берет в учет, на какую конкретно обмотку подать напряжение, на обмотку подачи или возврата штока.

Помимо ЭБУ с работой регулятора холостого хода Дэу Матиз тесно связан датчик положения коленвала. То есть РХХ будет открывать или закрывать проток воздуховода в зависимости от скорости вращения коленчатого вала.

Как заменить регулятор холостого хода Daewoo Matiz

Практика показывает, что РХХ на данном автомобиле нуждается в замене каждые 30 000 – 50 000 (км) пробега. Грамотные мастера относятся к регулятору холостого хода, как к расходному материалу, параллельно с фильтрами, свечами зажигания и прочими деталями.

Замена РХХ считается простейшей сервисной операцией, так как регулятор вынесен на макушку дроссельной заслонки. Для свободного доступа к РХХ достаточно лишь открыть капот.

• Отключаем проводную колодку от регулятора холостого хода.

​

• Откручиваем крепежные болты РХХ. Регулятор держится на двух болтиках. Головка в них под крестовую отвертку. Стоит отдельно заметить, что за время эксплуатации узла крепеж РХХ может успеть практически намертво закиснуть . Опасность силового воздействия на этот крепеж заключается в том, что болтики являются стальными, а корпус ДЗ является дюралевым. Резьбу в корпусе ДЗ очень легко сорвать.

​

Грамотные мастера при обслуживании РХХ обязательно и непременно смазывают крепеж. Для этого можно использовать графитовую или омедняющую смазку.

• Демонтируем РХХ. При отсоединении регулятора следует обратить внимание на уплотнительное колечко. Если прокладка порвалась или задубела, использовать ее дальше недопустимо! Поврежденное колечко нужно заменить новым. Качественные РХХ обычно комплектуются штатной прокладкой.

​

• Ставим на место старого регулятора новый.
• Собираем узел в обратной последовательности.

Теперь необходимо переобучить регулятор холостого хода, так как положение штока в новом РХХ не будет соответствовать текущим настройкам ЭБУ. Именно по этой причине при замене старого РХХ двигатель первое время может продолжить «колбасить».

Переобучение РХХ

• Выключаем зажигание.
• Извлекаем предохранительEF-19. Предохранитель следует извлечь лишь на 15 секунд.

​​

• Включаем зажигание (без запуска двигателя).
• Выключаем зажигание на 5 секунд.
• Включаем зажигание и заводим двигатель.

В ходе переобучения регулятора положение штока синхронизируется с текущей потребностью двигателя в свежем воздухе.

Дополнительная информация

На скорость износа РХХ в автомобиле Daewoo Matiz существенное влияние оказывает техсостояние дроссельного узла. В частности важна чистота заслонки. Если воздуховод ДЗ покрыт нагаром и масляной пленкой, значит в воздушном канале полно засоров. Из-за засоров изнашивается головка штока. Дополнительно снижается пропускная способность воздушного канала.

Дроссельный узел необходимо периодически демонтировать и чистить . Многие мастера совмещают замену РХХ с чисткой дросселя. Не нужно забывать и про необходимость регулярной замены воздушного фильтра двигателя. Поступление в ДЗ хорошо очищенного воздуха позитивно отразится на чистоте всего узла, включая воздушный канал регулятора холостого хода.

Источник

Клапан холостого хода матиз замена

Матиз 2007г, АКПП, проблемы — на горячую переключает супер-поздно, двигатель орет, преимущественно это 1-2 передачи. Есть мысли, что связано с этим треском — на включенном зажигании по нажатию газа что-то жужжит, но если скинуть клемму ДПДЗ — звук пропадает. На холодную такой звук тоже есть, но коробка переключает гораздо лучше. Замена дпдз ничего не изменила, старый датчик также исправен (1,5 в мин и 8,5 в макс). Возможно кто-то из клапанов залипает на горячую?

После морозов в минус 35 градусов холостой ход начал с одинаковым интервалом то понижаться то увеличиваться тыс до 2 примерно. При отключении датчика ХХ изменений нет, при отключении датчика положения дроссельной заслонки повышение оборотов убирается но двигатель работает не ровно. Заменил свечи после холодов.

Датчик ХХ ПОЧИСТИЛ.
При отключении зажигания после того как не завелся вверху двигателя где заслонка идет треск небольшой.

При движении повышения оборотов нет. Т.е. едет и не плавают обороты.

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.

Пробег 80 тыс. Двиг. 0.8L, кондей, гур.

Источник

ru52

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в «ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей», решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа — обороты «подзависают», оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).
—
Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный — для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine 🙂 — совместимый датчик с Lanos’ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу 🙂

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

Источник