Клапан обратки змз 409

Возможно не работает обратный клапан в насосе и топливо вытекает с рейки назад в бак. Проверяется так: поворачиваем ключ в замке, ждём пока отгудит насос, выключаем зажигание и снова включаем, опять пока не отгудит насос повторяем раз так пять. Если после такого сразу заведётся, значит проблема в обратном клапане.

Всё вышесказанное взято не от УАЗа, но конструкция инжектора у всех более-менее одинаковая.

Пробег 130000.
У меня есть подозрение, но его надо уточнить.
Измерьте показания компрессии во всех цилиндрах на полностью прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке.

на еврах после фильтра тонкой очистки стоит банальный тройник. на струйный насос ответвление и никакого клапана там нет. давление определяе производительность насоса и диаметр жиклера в струйнике.

А от куда тогда давление в рампе на заглушенном двигателе?

У меня есть подозрение, но его надо уточнить.
Измерьте показания компрессии во всех цилиндрах на полностью прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке.

Несколько наводящих вопросов.
1. Не было в ближайшие 1-2 тыс.км назад ремонта связанного со снятием цепей со звездочек привода распредвалов?
2. Когда производилась замена деталей привода ГРМ? Если производилась то укажите фирму-производителя комплекта и пробег на нем.
3. Когда в последний раз производилась проверка надежности натяжения цепей, со снятием и обслуживанием нижнего и верхнего гидронатяжителей цепей, и проверка установки фаз газораспределения не на глаз, а по разработке?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
ГРМ родной, ни разу не обслуживался. гидронатяжители также не снимались. Понимаю куда вы клоните, но расход держится на уровне, динамика не пострадала ни на йоту. На газу теплый заводится неплохо(в настройках стоит «заводить на прогретом двигателе на газу»), да и на бензине заводится быстро если заглушен мотор недавно был.
Все же склоняюсь к бензонасосу или рдт. Сегодня поставил новую сетку, прочистил сетку рдт — ничего не изменилось. на рампе есть штуцер для проверки давления, постараюсь сегодня подключить манометр.
Если пробовать накачивать насосом (включать зажигание, ждать накачки, выключать и так несколько раз), то ничего не меняется.
ДТОЖ исправен, т.к. стоит бк и есть диагностический шнурок, да и подменный ставил.
Это видимо сосед сглазил, когда его Pajero 10 летний не завелся, а я похвалился, что мой всегда заводится сполоборота)))

А от куда тогда давление в рампе на заглушенном двигателе?

а я откуда знаю? на евро2 давление было. на евро которое у меня щас нет. снимаешь этот хренов разъем из рампы бензин самотеком сливается да и все.

ГРМ родной, ни разу не обслуживался. гидронатяжители также не снимались. Понимаю куда вы клоните
А что тогда по кругу бегаете?

Еще два-три круга и вернетесь к исходному пункту в инструкции по обслуживанию двигателей серии ЗМЗ-406:
Перед диагностикой причин неисправностей двигателя следует проверить:
— натяжение цепей,
— установку фаз газораспределения,
— давление компрессии в цилиндрах,
— давление топлива в рампе,
— чистоту и исправность свечей зажигания.
По этому маршруту будет быстрее чем квадратно-гнездовым способом.

Причина нестабильного запуска в том что . сейчас не лето, когда многие грехи в ЦПГ двигателя прощаются.

Чтобы к весне не потерять ЦПГ начните с самого начала и правильно.

Неисправен у Вас регулятор давления или бензонасос — есть там клапан
и давление должен держать — фото выше дал.

ну есть значит есть. тройник после фильтра тоже есть, невооруженным глазом виден. у меня этот гребаный пластмассовый быстросъемный разъем на рампе потек, когда лазил изучил. снимаешь давления нет. и заводится после стоянки тоже хреново, но заводится.

Тройник есть, с него как раз трубка идёт на регулятор давления, который
в модуле, а с него уже на струйный насос. Если где-то подтекает,
то конечно, давление держать не будет.

да? интересная точка зрения. тоесть бензин сначала погулять в моторный отсек отправили потом в модуль
к насосу вернули а уж опосля на другую сторону машины к струйнику отправили. вы это точно знаете или думаете что так сделано?

А что тогда по кругу бегаете?

Причина нестабильного запуска в том что . сейчас не лето, когда многие грехи в ЦПГ двигателя прощаются.

Чтобы к весне не потерять ЦПГ начните с самого начала и правильно.
Компрессию не получилось померить — компрессометр короткий.
По давлению топлива — при включенном зажигании резко поднимается с нуля до 3,4, и резко сбрасывается до 3,2, там и остается. при заведенном моторе держится на уровне 3,4. куда копать? Скорее всего регулятор давления?
На газу машина заводится идеально, если бы были проблемы с грм, то и на газу были бы проблемы (от диагностики и профилактики грм не отказываюсь, хотелось бы чуть позже, когда будет потеплее).

Никуда его не отправляли гулять.На системах без обратки РДТ стоит в модуле, т.е. обратка как бы есть, но она в баке.В эту цепь и включают струйник.Так понятно?

конечно понятно. непонятно зачем между топливным фильтром и рампой стоит полиамидная трубка с отростком и на этом отростке быстросъемный разъем в котрый воткнут шланг уходящий на левую сторону машины. и вся эта тряхомудия обвязана говенными китайскими одноразовыми хомутиками. вроде на заре инжекции в мудрых книгах для чайников писали что системы подачи топлива под давлением собирать на хомутах вооще нельзя. толи врали, толи давление не правильное было.

Стоит на одном значении 3,4 — но это показывает после того как я прогазую и вернусь опять к манометру. ЭБУ Bosch, СЕ не горит. Нашел у друга рдт вазовский с рваными резинками — переставлю резинки и попробую его.

Давление, вроде как в норме. До евро-3 пишут что около 3атм., а евро 3и4 около 4х атм.

куда копать?
Предложу одну версию.
(Сегодня как раз выдувал такую проблему ртом из насоса омывателя. Струйки были-были и пропали, но перед этим были красивые снежинки от омывайки.)

Раз на улице зима, то вода замерзает.
Если на автомобиле установлено газовое оборудование, то бензин используют только для запуска и прогрева.
Видимо бензин не всегда в полном баке и редко используется от полного бака и до конца, т.е. бензобак не промывается.
Из-за конденсации воды из воздуха в свободной части бензобака в бензине скопилось некоторое количество воды.
Вода в бензине замерзает тонкими иголочками.
А воды без грязи не бывает.

Возможно что
Одна из ледяных иголочек попала под обратный клапан бензонасоса.
. хотя это может быть и грязь, например от внутренней покраски канистры или шматок резинки от уплотнения крышки канистры.

После стоянки автомобиля топливная магистраль, понемногу, с «бульками» через некоторое время оказывается без топлива.
При включении зажигания насос подаёт топливо в магистраль, но для прокачки топлива надо чтобы воздух вышел через РДТ или форсунки.
. в момент прокачки двигатель заводиться не должен.

То что давление, после включения зажигания, растет рывком на большую величину давления, а потом давление понижается указывает на то что в магистрали есть воздух.

Как это проверить.
Отсоединить шланг от топливной рампы и дунуть в него автомобильным компрессором.
Можно и ртом, если нет идиосинкразии к бензину.

Если в бензобаке начнет булькать, то это ОНО САМОЕ.

Если это так, то
1. Дуть в шланг пока в бензобаке не перестанет булькать. Теперь лучше компрессором.
2. Слить из бака всю жидкость.
(Если захочется назвать эту жидкость бензином, то следует пропустить её через топливный фильтр, хотя бы прозрачно-бумажный от ВАЗ)
3. Залить в бак чистый бензин.
4. Залить в бензин очиститель топливной системы, который свяжет на себя воду в бензобаке и унесет её в топливный фильтр.

Для этого можно использовать (как вариант).
Комплексный очиститель.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594
или
Анти-лед.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310

При наступлении первых морозов заливаю в бензин 2-3 раза, при каждой заправке, какую-нибудь хрень Ликви Моли чтобы почистить топливную систему от воды.

Источник

Клапан обратки змз 409

На этом можно закрывать тему. и Идти менять ЭБН. Фсе. Как только перекачка остановилась насос летит в мусорку.

P.S. И да, ваш ник читается как Язовод, вместо уазовод.

там нет болтов — это не ГАЗЕЛЬ..
Походу — отсюда -что-то становится неинтересно -насчет «машинамоя и сам ездю».
Ну да ладно.
По струйному насосу — не перекачивать он может по причине банального попадания соринки внутрь сопла. Часто-густо — обламывается литьевой пластик — из которого собственно и сделан корпус насоса.
Вобщем — снять -разобрать — делов на 15 минут.
И ненада басни про «ямыподьемника нет» — буханка достаточно высокая чтобы просто лечь под нее.
Далее — давление топлива лучше всего мерить на штуцере под дроссельным патрубком — для этого его конечно лучше снять — но прийдется изготовить тройник из штуцеров.
А может у Вас все-таки хоть манометр есть — примерно такой — http://eksacom.ru/shop/hs-a0020_izme. leniya_topliva — там в наборе есть все необходимое.
После подключения манометра — с водительской стороны — найти под поликом два 2-х контактных разьема — методом тыка — найти провод питания бензонасосв и подать туда плюс питания. Надеюсь — где в буханке аккумулятор — не надо обьяснять? 🙂
После запуска насоса — попросить жену, кума, соседа по гаражу — смотреть на манометр — а самому — лезть под буханку (да! опять :()и аккуратно — снизу впускного коллектора — за 4-м цилиндром — пережать плоскогубцами, а лучше узкогубцами — резиновую часть шланга обратки — в это время давление на манометре должно подскочить 5 и выше кг\см2 .
Если это не произойдет — менять насос.
Еще раз — он слевой стороны — за водительской спинкой — подл полом — там не ржавые болты, а гайки -чаще в нормальном состоянии — продуть, почистить, пролить ВД-40 — подождать — и аккуратно все снимается.
удачи.

знаю..
А еще я знаю — Кто хочет работать — ищет способ, кто не хочет — ищет причину(цетатко) :cb:.
Купите специальные клещи — для разрезания гаек — и ненада мне басни рассказывать.:)
Дальше — плашка+новые никелированые гайки(специально закупаем, потому что знаю — опять мне же и отворачивать).

Источник

Змз 409 как проверить давление в рампе

Схема подачи топлива

Система подачи топлива в машине

Топливная система УАЗ представлена в виде нескольких агрегатов, в том числе и топливного насоса. К последнему устройству топливо поступает из левого бака через специальную трубку, которая установлена на датчике топлива УАЗ “буханка”. При необходимости левый бак пополняется автоматически за счет правой емкости. Необходимо отметить, что инжектор предполагает расходование топлива сначала из правого бака.

В топливной системе данного типа предусмотрена дополнительная магистраль слива жидкости в левый бак. В этой системе установлен струйный насос, который способствует перекачке топлива из правой емкости в левую. Инжекторный двигатель в данном случае работает за счет энергии сливаемой жидкости.

Необходимо отметить, что благодаря герметичности исключается возможность подтекания топлива и его испарения. Между наливной трубой правого бака и атмосферой имеется блок с клапанами. Этот агрегат инжектора установлен под капотом на радиаторе.

Учитывая конструктивные особенности системы подачи топлива, автомеханики рекомендуют следующее:

Работы по ремонту топливной системы и установке инжектора не проводятся в вышеуказанные моменты. Первоначально потребуется снизить давление и ослабить пробку на соответствующем фильтре.

Измерение давления в топливной рампе ЗМЗ 409

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки). Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом для подключения к топливной рампе.

Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.
Снизьте давление в системе питания.
Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см2 в разрыв трубопровода от топливного насоса к топливной магистрали, подсоедините к электробензонасосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Возможны следующие причины снижения давления:

неисправен регулятор давления топлива;
засорены топливные фильтры;
неисправен электробензонасос.

Составные элементы

Система подачи топлива УАЗа инжектора включает в себя 2 бачка, приемные трубки и фильтры. Необходимо отметить, что каждый бак имеет глухую пробку, в ее задачи входит обеспечение герметичности данной емкости. Под капотом автомобиля находится клапан бензобака. Он поддерживает постоянное давление в баке.

Что касается струйного насоса, то он представляет собой инжектор с проточным каналом, подключенным к трубопроводу слива жидкости в левую емкость. К правой емкости подключен инжекционный канал. Рассматриваемый агрегат установлен на раме левого лонжерона.

Форсунка является важным элементом топливной системы “буханки”. Она имеет гидравлический клапан с соответствующим приводом. Это устройство предназначено для дозировки и тонкого распыления топлива в сторону впускного клапана цилиндра. Форсунки нужно устанавливать справа на мотор в предусмотренные отверстия. Для подключения форсунок используют двухконтактную розетку с защелками и пазом.

Самостоятельная чистка

Чаще всего требуется ремонт бензонасоса

Зачастую неполадки в работе топливной системы связаны с выходом из строя форсунок. Данные агрегаты легко можно очистить дома. Для этого потребуется специальная жидкость для промывания инжектора, бензин, этиловый либо изопропиловый спирт, ультразвуковая ванна. Последний агрегат оснащен генератором, батареей и усилителем. На дне находится излучатель импульсов. Необходимо учесть, что ванны могут иметь разную емкость и мощность.

Чтобы очистить форсунки, потребуется сделать раствор. Затем детали помещаются в данную жидкость на 10 минут. Для их очистки используют кисточку. У шприца отрезают нос и надевают его на форсунку. Промывка набирается и сливается в другую емкость.

В среднем подобная очистка каждой форсунки занимает не более 5 минут. Далее проводится ультразвуковая обработка деталей. Их нужно погружать в ванну частично и только в подвешенном состоянии. Автомеханики допускают полное опускание форсунок в такой раствор. Если температура жидкости составляет 40°С, тогда их можно помещать в нее на 10 минут.

Успешная очистка позволит быстро избавиться от проблем, которые ранее возникали при запуске УАЗа инжектора. Правильная работа форсунок обеспечивает нормальное функционирование КПП и возрастание максимальной скорости.

Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот

Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.

В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.

Где расположена цепь

Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.

Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Признаками поломки газораспределительного механизма являются следующие симптомы:

Если вы заметили вышеописанные симптомы, то следует обратиться в сервис-центр для выявления проблемы и решения ее.

Установка распредвалов по меткам

Чтобы установить распредвалы по меткам, необходимо сделать следующее:

Похожая статья Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Необходимо поймать идеальную фазу, чтобы подача смеси и ее выхлоп происходили без задержек или опережений горючего, воздуха или масла.

Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.

Идеальная фаза

Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности движка. Работа силового агрегата будет эластичной как на малых, так и на больших оборотах. Расход горючего в результате правильного выставления меток ГРМ понизится. К тому же идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.

Метки ГРМ и затяжка

После установки меток ГРМ на двигателе проводят затяжку звездочек, распредвалов. Затяжка должна производится с помощью динамометрического ключа. Сила, с которой опытный механик затягивает болты, равна указанной в мануале к двигателю.

К сведенью! Примерная затяжка происходит с силой от 4,6 кгс/м до 7,4 кгс/м. Распределительные валы необходимо удерживать от вращения во время затяжки.

Болты на крышках затягиваются с силой 1 кгс/м. Это тоже является обязательным условием при затяжке.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.
Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести .

Гидравлический привод тормозов и сцепления автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель. Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их типах и конструкции, а также о подборе, ремонте и замене этих агрегатов — читайте в представленной на сайте статье.

представленной на сайте статье. Что такое вакуумный усилитель? Вакуумный усилитель (ВУ) — узел тормозной системы и сцепления с гидравлическим приводом колесных транспортных средств; пневмомеханическое устройство, обеспечивающее повышение усилия на педали тормоза или сцепления за счет разницы давлений воздуха в изолированных полостях. Тормозная система с гидравлическим приводом, используемая на большинстве легковых автомобилей и многих грузовиках, имеет серьезный недостаток — для выполнения торможения водителю приходится прилагать значительное усилие на педаль. Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные ситуации при движении. Та же проблема наблюдается и в сцеплении с гидравлическим приводом, которым оснащаются многие грузовые транспортные средства. В обоих случаях проблема решается применением одного пневмомеханического агрегата — вакуумного усилителя тормозов и сцепления. ВУ выступает промежуточным звеном между п

Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий

Торможение автомобиля иногда требует приложения большого усилия на педаль, что приводит к утомляемости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Решает все эти проблемы специальный узел — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в данной статье. и, то останавливается и движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система затормаживает колеса автомобиля, и готова отозваться на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан вновь перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система приходит к первоначальному состоянию. Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в начальное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Необходимо отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «выключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивает обратный клапан в вакуумной камере. Клапан дает возможность только выходить воздуху из камеры, но стоит двигателю заглохнуть (или остановиться насосу), как клапан из-за возросшего с обратной стороны давления закроется, и будет препятствовать росту давления в камере. Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от

Описание обслуживания

Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

Регулятор давления УАЗ-3160 колдун (РК1006С3) Фенокс

В каталогах автозавода УАЗ нумерация обозначений, характерных всем сборочным единицам и деталям, осуществляется в соответствии с единой семизначной системой. Например, обозначение вала вторичного в сборе коробки передач: 452-1701106-Б, где:

452 – 1-ые цифры до тире являются обозначением модели автомобиля или деталей, соответствующих двигателю, шасси, кузову, соответственно, моделям двигателя, шасси или кузова (кабины) автомобиля.

17 – 1-ые две цифры, входящий в 7-мизначный номер, являются обозначением номера группы, в данном случае “Коробки передач”

01 – 2-рые две цифры, входящие в 7-мизначный номер, являются обозначением номера подгруппы, в данном случае “Коробки передач”

105 – последние три цифры, входящие в 7-мизначный номер, являются обозначением порядкового номера детали, в данном случае “Вала вторичного”.

Буквенные обозначения А, Б, В и т.д. после обозначения деталей или сборочных единиц указывают о внесении изменений в конструкцию детали или сборочной единицы. Обозначения А, А1, А2 и т.д. являются указанием сохранения изменений детали взаимозаменяемости с основной деталью, не обозначенной буквой, и между собой. Детали, обладающие обозначениями Б, Б1, Б2 и т.д. не взаимозаменяемы с деталями, обладающими обозначениями А, А1, А2 и т.д. или с ранее выпущенными деталями (не обладающими буквами), но взаимозаменяемы между собой.

Параллельно для буквенных обозначений в соответствии со всеми последующими изменениями для указаний, связанных со взаимозаменяемостью или не взаимозаменяемостью деталей или сборочных единиц, осуществляется введение цифровых индексов:

01 – 1-ый взаимозаменяемый вариант

02 – 2-рой взаимозаменяемый вариант

09 – 9-тый взаимозаменяемый вариант

10 – 1-ый невзаимозаменяемый вариант

11 – 1-ый взаимозаменяемый вариант, соответствующий невзаимозаменяемому варианту 10

12 – 19 – линейка последующих взаимозаменяемых вариантов невзаимозаменяемого варианта 10

20 – 2-рой невзаимозаменяемый вариант

21 – 29 – линейка взаимозаменяемых вариантов, относящихся ко 2-рому невзаимозаменяемому варианту 20

Весь ассортимент деталей и сборочных единиц, заимствованных от автомобилей старых моделей, осуществляет сохранение своих прежних обозначений.

Составные элементы

Форсунка является важным элементом топливной системы «буханки». Она имеет гидравлический клапан с соответствующим приводом. Это устройство предназначено для дозировки и тонкого распыления топлива в сторону впускного клапана цилиндра. Форсунки нужно устанавливать справа на мотор в предусмотренные отверстия. Для подключения форсунок используют двухконтактную розетку с защелками и пазом.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 применена система питания топливом без крана переключения топливных баков. Подача топлива осуществляется погружным электробензонасосом (погружным модулем) установленным в правом топливном баке.

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ-315195 Хантер.

Из топливных баков, через фильтр тонкой очистки топливо поступает в топливную рампу, относительное давление в которой поддерживается регулятором давления на уровне 300 кПа. Повышенное давление топлива исключает появление пузырьков воздуха и паров бензина в топливопроводе, которые мешают нормальной работе форсунок.

Топливные форсунки представляющие собой быстродействующие точные клапаны (нормально закрыты), открываются, впрыскивая топливо во впускную трубу двигателя. Открытие-закрытие форсунок осуществляется автоматически по циклограмме работы соответствующих выходных каналов электронного блока управления.

Форсунки впрыскивают топливо на горячие и закрытые впускные клапаны двигателя, что улучшает качество топливо-воздушной смеси. Длительность и фазу впрыска топлива блок управления устанавливает в зависимости от режима работы двигателя, оборотов коленчатого вала и нагрузки.

УАЗ Patriot TrahtorWagen › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива: Причина Провалов

Доброго времени суток.
Понемногу начинаю выковыривать истину их глубин конструктивных дебрей УАЗа и попутно делюсь опытом. Сегодня история про провалы на высоких нагрузках и в жаркую погоду. Итак, поехали! После ревизии топливной системы упомянутой ЗДЕСЬ я пришел к выводу что причина провалов явно не там. Бак вымыл, топливозаборный стакан вымыл, сеточку насоса купил новую (такую не нашел, подошла девяточная или типа того), попутно намазав кронштейны крепления бака мастикой поставил его на место. Фильтр топливный, естественно, тоже заменил. Пришло время продолжать поиски. Поскольку провалы явно были похожи на нехватку топлива, у меня остался последний подозреваемый – регулятор давления топлива.

Для проверки регулятора нужно подключить манометр в разрыв подающей магистрали. Подключил, насос накачал 3 бара. Завел, 3.2 стабильно. Погазовал – тоже стабильно. А стабильно, потому что или завод, или некие рукожопы до меня не подключили вакуумный шланг который так и болтался где-то под впускным коллектором. Нашел его, подключил. На хх 2.8, при открытии дросселя 3.2. Все правильно, все отлично… Но есть одно НО… После остановки двигателя давление сразу падало до нуля. Тут 2 варианта: либо клапан в насосе, либо, РДТ. Клапан в насосе очень прост и редко выходит из строя. Хотя у меня на установке был кран, позволяющий отсечь рампу, так что я и его проверил – держит. Снял РДТ, подул в него – дуется свободно. Вот и попался!

Независимо от давления регулятор постоянно сбрасывал некоторое количество бензина в обратку. При том способность держать правильное давление сохранялась. А проявлялось это все только тогда, когда бензин нагревался и со снижением вязкости производительность насоса несколько уменьшалась. И если в этих условиях дать газ в пол, бензина уже не хватало, давление в рампе проседало, вызывая провал. Ситуацию усложняет еще то, что РДТ может заедать в разных положениях, делая неисправность блуждающей и очень трудно диагностируемой. Я по нем отверткой постучал – он закрылся. Вот такая вот мерзкая штуковина.

Короче, купил я новый регулятор, думаю на этом с провалами покончено. Еще может для интереса старый вскрою, странно почему он так зависал…

Технические характеристики

Прежде чем начать рассматривать неисправности и ремонт силовых агрегатов для УАЗ Патриот необходимо знать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автолюбители довольно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, а вот мотор Iveco — встречается крайне редко.

Рассмотрим, какие технические характеристики у силовых агрегатов, устанавливаемых на Патриоты:

ЗМЗ 514.32

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Дизель
Объем	2,3 (2287 см. куб.) литра
Мощность	116 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	87,0 мм
Расход	12,5 литра на 100 км
Охлаждение	Жидкостное, принудительное
Эконорма	Евро — 3
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Iveco F1A

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Дизель
Система впрыска	ТНВД Common Rail
Объем	2,2 (2235 см. куб.) литра
Мощность	114 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	94,0 мм
Расход	9,5 литра на 100 км
Охлаждение	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,7 литра (2693 см. куб)
Мощность двигателя	128 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Расход	13,2 литра на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Ресурс двигателя	250-300 тыс. км
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

На УАЗ патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:

Все автомобили оснащались 5-ступенчатой МКПП, фирмы Dymos (Корея). Раздаточная коробка электро-механическая, 2-ступенчатая с электрическим приводом (I-1, II-2,542) фирмы Dymos (Корея).

Недостатки системы:

При очень низких температурах существует вероятность замерзания топлива в банджо-болтах и переливном шланге, что приведёт к невозможности перетекания топлива из бака в бак и уравновешиванию давления в основном баке с атмосферным. Если основной бак закрывается максимально герметично, а давление в нём не может уравняться с атмосферным — будет происходить внешнее сдавливание бака. Бак будет сжиматься внутрь. При большом количестве циклов сжатия и разжатия, основной бак может треснуть. Чтобы этого избежать, при замерзании шланга, достаточно просто открыть доступ воздуха в бак: открыть сообщение бака с атмосферой через топливоприемник (трубка «Air») или установив крышку с дополнительного бака (с клапаном

, доступ атм. воздуха в баки осуществляется через нее).

Источник

Клапан обратки змз 409

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Неисправности системы питания топливом ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Герметичность системы питания топливом двигателя ЗМЗ-409.

Клапан обратки змз 409

Клапан обратки змз 409

Змз 409 как проверить давление в рампе

Схема подачи топлива

Измерение давления в топливной рампе ЗМЗ 409

Составные элементы

Самостоятельная чистка

Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот

Где расположена цепь

Признаки поломки газораспределительного механизма

Установка распредвалов по меткам

Идеальная фаза

Метки ГРМ и затяжка

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий

Описание обслуживания

Регулятор давления УАЗ-3160 колдун (РК1006С3) Фенокс

Составные элементы

Система питания топливом двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ-315195 Хантер.

УАЗ Patriot TrahtorWagen › Бортжурнал › Регулятор Давления Топлива: Причина Провалов

Технические характеристики

ЗМЗ 514.32

Iveco F1A

Бензиновые варианты ЗМЗ 409

Недостатки системы: