Не держит давление в топливной рампе приора 16 клапанов

Как проверить давление в топливной рампе автомобилей LADA

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

1. Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
2. Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
3. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
4. Включаем зажигание. Включится топливный насос;
5. Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 — 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

• Засоренный топливный фильтр;
• Засоренный фильтр бензонасоса;
• Неисправность топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

• негерметичность соединений бензонасоса;
• негерметичность форсунок;
• неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

• давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
• давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

• давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Какое должно быть давление в топливной рампе приора 16 клапанов

03 февраль 2016 Лада.Онлайн 81 396 1

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

В каких случаях необходимо сбрасывать давление?

Давление в топливной системе необходимо сбрасывать каждый раз перед выполнением работ по снятию либо замене комплектующих системы. Например, при снятии рампы, замене топливного фильтра. В противном случае, велика вероятность того, что на вас может вылиться бензин. Данная операция нужна тогда, если требуется разгерметизация системы для снятия определенных ее элементов и проведения ремонтных работ. Давление нужно проверять, если нужно выявить работоспособность электрического бензонасоса, выявить неисправность работы регулятора давления топливной системы.

Характерные признаки неисправностей регулятора давления топлива

По каким признакам можно определить, что РДТ не работает:

• двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
• двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
• двигатель спам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу:
• с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Как проверить регулятор давления топлива на исправность

Регулятор давления топлива не относится к электрическим датчикам, и проверить его с помощью приборов нельзя. Следует учесть и то, что РДТ не разбирается и не ремонтируется. Кто-то пишет, что можно отремонтировать обратный клапан топлива. Хотелось бы посмотреть, как это выглядит, и где можно купить ремкомплект. Как правило, РДТ стоит недорого, и даже по этой причине его не стоит чинить, если бы он был пригоден для ремонта.

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

О падении давления

Когда речь идёт о проблеме с давлением, то выглядит это примерно так:

• при заведённом двигателе в режиме ХХ показывается 2,8 атм, стабильное давление, набирается быстро;
• после заглушения мотора давление мгновенно падает до 2,5 атм;
• через минуту или две снова падает уже до 2 атм;
• через 10 минут – 1,6 атм.

Новая Лада: Греется двигатель Лада Калина на холостых оборотах: фото, видео

Почему же падает давление. Однозначно, есть проблемы в топливной системе, и, как правило, это связано бывает с тем, что обратный клапан насоса не держит. Именно поэтому после выключения зажигания так быстро падает давление.

Регулятор давления топлива

В крайних случаях возможно, что выходит из строя ДДТ – датчик давления. Способы проверки обоих вариантов приводятся ниже.

Работает ли датчик давления.

1. Снять трубку с регулятора давления.
2. Посмотреть на показатели шкалы манометра. Если они не изменились, значит, регулятор (датчик) неисправен. В нормальном состоянии стрелка после отключения ДДТ должна подскочить.

Диагностировать обратный клапан можно так:

• пережать шланг «обратки» на рабочем двигателе;
• давление должно опять подскочить, на этот раз ещё больше, чем в случае с датчиком.

Если показатель не повышается при пережатии «обратки», но уровень давления в системе нормальный, означать это может только одно – бензин через сливной топливопровод не идёт. Или же имеется утечка в подающей трубке топлива.

Часто медленный рост давления вызывается засорением сетки грубой очистки в насосе. Требуется почистить сетку или лучше заменить на новую.

Топливный насос тоже может стать причиной падения давления в системе. Есть смысл диагностировать его на нормальное функционирование. Многие берут, и просто замеряют давление прямо с него. Манометр должен показать высокие значения, в пределах 6 атм. Если нет, то, скорее всего, насос неисправен.

Вообще, действительность функционирования насоса обосновывается жужжанием при включении зажигания. Если бензонасос установлен в открытом месте, то его работу можно проверить прикасанием к корпусу (должна ощущаться вибрация).

Если насос не работает, то надо в первую очередь протестировать предохранитель или реле, отвечающие за его функционирование.

Измерение давления: несколько способов

Способов определить давление в рампе бывает несколько. Так, можно приобрести специальное оборудование, диагностирующее давление горючего. Это комплект, в котором помимо манометра идёт адаптер и слив. Цена на такой ассортимент всего 1,5 тысячи рублей, зато сколько пользы.

Второй вариант – поехать на СТО, попросить работников замерить давление. В Москве такая диагностика стоит не больше 500 рублей.

Третий вариант – замерить давление, используя воздушный манометр для шин. Его недостаток лишь в том, что начальные значения шкалы нельзя рассматривать, как точные. Как правило, манометры оснащены шкалой до 16-20 атм, а предел измерения для горючего – всего 5-7 атм. Замеры в этом случае могут быть неточными из-за погрешности, выпадающей в начальные значения шкалы. По этой причине будет правильнее пользоваться манометром со шкалой не выше 7 атм.

Манометр со шкалой

• берётся измеритель давления шин;
• на патрубок наматывается фумка и вдевается кислородная трубка с диаметром 9 мм (надёжно крепится хомутами);
• генератор обязательно защитить чем-нибудь (влажной тряпкой), чтобы не вызвать пожароопасную ситуацию;
• обеспечить доступ к штуцеру топливной рамы, открутив внутренний ниппель;
• чтобы не брызнул бензин, рекомендуется заранее сбросить давление в системе, сняв нужный предохранитель;
• второй конец кислородной трубки надеть на штуцер рампы, закрепить хомутом;
• завести мотор, снять показания давления.

2,8-3,2 атм – нормальное значение.

Штуцер на топливной рампе

Есть и другие способы замера давления. Вот один из них.

1. Обеспечить доступ к штуцеру модуля топливного насоса. В штуцер нужно будет вдеть трубку с внутренним диаметром 8 мм;
2. Другой конец шланга надевается на манометр.
3. Снять показания.

1. Взять манометр со шлангом от компрессора.
2. Открутить колпачок со штуцера для проверки давления в топливной системе.
3. Выкрутить из штуцера золотник, делая это аккуратно, чтобы топливо сильно не брызнуло (можно изначально сбросить давление).
4. Натянуть на штуцер шланг манометра с хомутом, который до упора затянуть отвёрткой.
5. Завести двигатель и, посмотрев на шкалу манометра, снять показатели.

Как скинуть давление в топливной системе приоры

Блин, отверни этот колпачек, нажми на нипель, бензин немного вытечет с рампы и давление стане равно 0

я думаю что все-таки станет равно атмосферному

Блин, отверни этот колпачек, нажми на нипель, бензин немного вытечет с рампы и давление стане равно 0

Только не забудь тряпочку подставить, а то еще на выпускной коллектор попадешь

Народ, вы че херней занимаетесь?! Давление через 5 минут само падает до атмосферного. При неработающем бензонасосе давление в системе долго не держиться.

Блин, отверни этот колпачек, нажми на нипель, бензин немного вытечет с рампы и давление стане равно 0

сам пробовал так делать? Немного это сколько? Приколисты. По уму если делать, то надо разьем с БН снимать, и заводить , ждать опка не заглохнет, потом еще прау раз стартером подрыкать. И пробку бензобака открутить, чтоб с обратки давление стравить.

Заглушил, постоял минут 10-15, открыл крышку бензобака и закрывать можно. Всё. Давление атмосферное терь

Только не забудь тряпочку подставить, а то еще на выпускной коллектор попадешь

сам пробовал так делать? Немного это сколько? Приколисты. По уму если делать, то надо разьем с БН снимать, и заводить , ждать опка не заглохнет, потом еще прау раз стартером подрыкать. И пробку бензобака открутить, чтоб с обратки давление стравить.

Я постоянно так делаю, гораздо легче и проще, чем разъем скидывать и движок на 500 оборотах мудохать. Стравливаешь воздух из бака, стравливаешь давление через нипель и готово.

Как произвести сброс давления в топливной системе?

Сбросить давление в топливной системе – задача простая и не занимает много времени. Операцию можно выполнить самостоятельно. Алгоритм сброса давления в системе следующий: 1. Включить в автомобиле нейтральную скорость. 2. Зафиксировать положение машины рычагом стояночного тормоза. 3. Снять задний диван. 4. Отсоединить от электрического бензонасоса колодку с проводами. 5. Включить мотор. Подождать некоторое время, пока бензин закончится и мотор заглохнет. 6. Запустить двигатель снова. Несколько секунд покрутить стартер. Давление в топливопроводе сброшено.

Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно

Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.

Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях

». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.

Смотрите также

«Питер — АТ» ИНН 780703320484 ОГРНИП 313784720500453

Перестала ехать Приора как надо, при разгоне как будто держат за хвост авто, при начале движения провал. Променял расходники (свечи, катушки, бензонасос, фильтра, дпдз, рхх, промыл форсунки самостоятельно) Ставил насос с заведомо исправного авто — результат тот же. Позже раздобыл манометр для топлива Сделал замеры

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

А есть фото ? чет не пойму, у нас же абсорбер под капотом и только шланг от него идет в бак

не надо путать адсорбер с сепаратором.

Загляни в заднюю левую арку, там бак сепаратора, у него сверху клапан вставлен через резинку. У меня этот клапан вылетел, и я трижды промывал топливную систему ржавчины и песка пока случайно не обнаружил болтающийся в арке клапан и дыру от него в бачке сепаратора, в неё и летело всё что есть на дороге

Чтобы такого не было надо ставить подкрылки!

:))))) боже упаси, дедушке какому-нибудь посоветуйте. Собирать на конвеере надо как положено и не будет такого

подкрылки без саморезов novline, сибе такие поставил всё гуд! На драйве вроде тоже есть инфа про них, советую посмотреть!

Я не сторонник этих грязесборников почему-то.

Рдт. При прогазовке давление не должно падать ниже 3,8 на 4 очка РДТ сбрасывает давление, а при остановке двигателя в топливной рампе давление не должно резко падать в 0. Должно держаться 2-2,5-3 бар( на не запущенном ДВС)!

бензин смени заправку топливный тоже менял? датчик адсорбера электромагнитный проверь

Заправку менял, топливный так же (в баке и тонкой очистки)

значит катализатору звезда наступает

Каты выпилен, прошивка под Евро2

дмрв значит))) да блин причин «держат за жопу»-масса!

Давление восстановил поменял еще один насос, причина «не едет» была в слизанной шпонке звезды кв, демфер люфтил и давал неверные показания

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Рдт на приоре сбрасывает давление выше 4 атм же, не ?

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Диагноста днём с огнём не сыскать, возьмут 2к за то что проверят ( а найдут или нет — не известно)

Мой друг живёт в Сургуте. Тоже диагност. Имеет сканеры и программы Если это от Вас не очень далеко, рекомендую. Лишнего не возьмёт, и за неустраненные проблемы денег брать не будет

Если тут на найду, в бушующем может скатаю до Сургута

Рдт меняй… Давление 3.8 должно быть А ввообще прежде чем менять что либо нужно диагностику сделать а не бездумно из крайности в крайность все подряд менять

Прежде чем менять РДТ, следует проверить БН, он ломается в 15 раз чаще, чем РДТ. Надо замерить давление топлива в лоб, напрямую. Оно должно быть не менее 7-8 атм. Если так оно и есть — меняется РДТ (при исправных гофрированных шлангах в модуле и отсутствии протечек) Если же давление 1 11 m

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Способ 3. Надавить на контрольный клапан

Ещё один метод не пролить бензин при сбрасывании давления – воздействие на контрольный клапан. Нужно взять трубку, бутылку и острый предмет (шило, гвоздь или отвёртка). Последовательность действий:

• вывернуть защитный колпак на двигателе, закрывающий контрольный клапан;
• на штуцер надеть трубку;
• свободный конец шланга опустить в бутылку;
• шланг вблизи штуцера проколоть острым предметом;
• на золотник контрольного клапана надавить отвёрткой.

После сброса топлива защитный колпак нужно вернуть на место.

Существует ещё один способ снижения давления:

Рычаг коробки передач переводят на «нейтралку», ручной тормоз фиксируют. Затем демонтируют задние сиденья, отсоединяют колодку от бензонасоса, запускают мотор и дожидаются его остановки. Теперь давление стравлено, можно присоединить колодку обратно.

Для сброса давления в ТС есть несколько способов, но каждый из них следует применять только на холодном неработающем двигателе. Следует помнить, что даже через час после остановки мотора топливо в системе находится под давлением. Естественное снижение давления происходит в течение трёх — четырёх часов после остановки двигателя.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

Источник