Типичные ошибки при установке подогрева двигателя
Завоздушивание системы, печка задула холодным, подогрев греет сам себя — все это от неправильной установки подогревателя двигателя.
Подогреватели без помпы
Это подогревы Старт -М, Северс, Альянс и прочие. Они не имеют в себе помпы и работают на основе конвекции. То есть, холодная жидкость опускается вниз в подогрев, в то время как уже подогретая поднимается вверх, как правило, в головку.
Ну и начнем. Ошибки при установке подогревателя без помпы
1. Корпус подогревателя двигателя стоит в уровень или выше сливной пробки блока. Вся суть в том, что в него жидкость стекает практически самотеком, либо вытесняется подогретой жидкостью сверху. Если он будет выше уровня пробки, циркуляции не будет, подогрев будет отключаться после прогрева патрубка, потому что температура в нем быстро будет достигать 80 градусов.
2. Термостат отсекает верхний патрубок радиатора. В данном случае будет происходить то же самое, что и в первом варианте. Максимум, что возможно — это прогрев верхнего бачка радиатора, но блок цилиндров так и останется холодным. Это частая проблема автомобилей Гранта и Калина
В данном случае надо делать забор жидкости из сливной пробки, а подогретую жидкость толкать в патрубок подачи печки. Через радиатор печки не пойдет, потому что жидкость освобождает пространство в блоке.
Этот вариант подойдет только для установки подогрева с обратным клапаном. Если его нет, то надо на выход из подогрева установить кран и закрывать его при пуске двигателя.
Проточный подогреватель с помпой — установка
В принципе, с помпой все проще, потому что не надо вдаваться в законы физики — помпа делает свое дело, причем, очень хорошо, чаще всего стоит насос производительностью порядка 700 л в час.
Ошибки при установке проточного нагревателя
1. Параллель с печкой. Ни один проточный нагреватель не имеет обратного клапана, поэтому ставить его параллельно с печкой категорически нельзя, потому что жидкость будет циркулировать не через радиатор, а через подогреватель. Если больше нет вариантов, надо поставить хотя бы один кран либо на вход, либо на выход подогрева.
2. Выходной патрубок должен быть строго вверху. То есть, его надо разворачивать так, патрубки стояли по вертикальной оси. Это нужно, чтобы помпа могла выгнать воздух, иначе ТЭН сгорит.
3. Этот момент, скорее, носит рекомендательный характер. Не стоит разворачивать насос подогревателя против циркуляции жидкости в двигателе. Это значит, что подогрев, установленный в обратку печки, должен толкать воду в помпу, а не в радиатор. Это нужно для того, чтобы случайно не запустить двигатель с работающим подогревом.
Представляете, что будет с радиатором печки или просто патрубком, если, в него начнут качать одновременно две помпы?
Правильно, и того и другого разорвет, скорее всего.
Это простейшие вещи, которые должен знать каждый автолюбитель. Подписывайтесь на канал, чтобы знать. Ну и поставьте палец вверх, мне будет приятно.
Источник
Необходимость обратного клапана, установка TermoTOP
Добрый день!
Прочитал несколько инструкций по штатной установке Webasto TermoTop E.
Везде рекомендуется ставить в разрыв «Двигатель»-«Отопитель(Печка)»
Когда отопитель не работает он будет создавать лишнее сопротивление охлаждающей жидкости + на нем будет потеря тепла охлаждающей жидкости. В печку автомобиля будет поступать менее горячая ОЖ и эффективность печки снизится.
В связи с этим вопросы:
1.Сопротивление подогревателя и потеря тепла на нем сильно заметны?
2.Имеет смысл ставить обратный клапан, как это расписывается в инструкциях по Гидронику? Или Вебасто имеет какое-то преимущество перед гидроником и с ней обратные клапаны не используются?
3.Возможно поставить TermoTop в разрыв «Отопитель(Печка)» — «Двигатель»? В этом случае будет в первую очередь греться двигатель. После прогрева, при эксплуатации авто не будет снижения эффективности печки автомобиля.
Буду благодарен за подробные ответы.
Re: Необходимость обратного клапана, установка Termo 1. Сопротивления почти нет. Потери по теплу около 10-15%.
2. Нет, преимуществ по потерям тепла нет.
Дело в том, что теплообменник у любого отопителя, по определению сделан из теплопроводимого материала. Соответственно если отопитель не работает то он, по сути, является ещё одним радиатором.
3. Будет, но вы значительно меньше это будете ощущать.
Всё зависит от региона эксплуатации и объема двигателя (так сказать запас производимого тепла).
К примеру.
Рено Канго., мотор 1400см³.,солон большой., печка одна фронтальная., на улице -15º., отопитель ТТЕ-В — длина шлангов 1м.
На светофоре из печки дует явно прохладным воздухом.
Лечится клапаном или постоянной работой отопителя (режим догревателя).
ММС-Паджеро., 3200см³.,дизель., ТТЕ-D – длина шлангов 2м, отопитель стоит перед радиатором!
Проблем нет.
Re: Необходимость обратного клапана, установка Termo Если в Москве, то да.
Если севернее то приоритет на двигатель.
Даже если тепла на ходу будет не хватать, включайте Webasto, пусть работает в режиме догревателя!
Источник
Обратный клапан подогрев тосола
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Otto Frija, а у вас на юге — 20 часто бывает
?
Калькуляция всех понесённых мною расходов на самодельный электрический подогреватель:
— итальянский ТЭН на 1,5 кВт с терморегулятором от «АРИСТОН-а» — 250 рублей (на местном металллорынке);
— переходная стальная гайка с ТЭН-а на стальную трубу с внутренним диаметром 50 мм (там же, самодельщики-токаря продают) — 40 рублей;
— парочка штуцеров от «ВОЛГИ» с реьбой М12 и под трубку на втором конце — 40 рублей (в автосагазине);
— 4 стяжных хомута «НОРМА» — 40 рублей (там же);
— отрезок стальной трубы с приваренным к ней дном, кронштейном крепления к двигателю и проваренными вкрученными на резьбу штуцерами, плюс проваренной стальной гайкой под ТЭН — 250 рублей (автослесарю-универсалу в ближайшем гараже);
— провод двухжильный сечением жилы 1,7 кв.мм — 1,5 м — 27 рублей;
— стальной гофрированный рукав диаметром 10 мм — 1,5 м — в ближайшем магазине стройматериалов — 21 рубль;
— электрический разъём от автоприцепа «СКИФ» (герметичный с крышкой) — 160 рублей, в ближайшем автомагазине;
— провод двухжильный с двойной изоляцией и сечением жил по 1,7 кв.мм — 10 м (с большим запасом, можно было всего метра 2 — 2,5 взять) — 180 рублей;
— вилка электрическая под евророзетку угловая с ушком — 14 рублей — в ближайшем хозяйственном магазине.
— токарю за парочку нестандартных штуцеров вворачиваемых в картер двигателя — 50 рублей (в ближайшем гараже).
— трубка резиновая для подключения подогрвателя к движку — 0,5 м — 15 рублей.
— автослесарю из ближайшего гаража за монтаж всего этого на движке — 150 рублей.
ИТОГО в сумме: — 1147 рублей по розничным ценам. Из которых легко можно сэкономить ещё рублей 300, как минимум.
Фмрменный тюменский кипятильник обошёлся бы в 1800 рублей, плюс монтаж на автосервисе — в 350 рублей. Итого — сэкономил как минимум 1000 рублей.
В итоге — на кронштейне возле сливной пробки почти вертикально закреплен отрезок стальной трубы 320 мм длиной. В ней — ТЭН на 1,5 кВт с терморегулятором и задатчиком температуры отключения ТЭН-а от сети (от 0 градусов до 80 градусов Цельсия). В качестве обратного клапана на дно стакана брошен стальной диск толщиной порядка 1,5 мм с шестью просверленными по периметру отверстиями по 3 мм каждое. Сделал сам дома.
На левом крыле прямо под фарой за передним бампером — разъём от автоприцепа с крышкой. Под сиденьем в кабине — 10 м электрического шнура с вилкой и конечником от разъёма автоприцепа.
Перед уходом со стоянки сегодня воткнул штепсель в разъём под бампером, вилку — в розетку на столбе. Задатчик температуры для отключения ТЭН-а пока выставил на 50 градусов (на улице всего минус 27 градусов). Потрогал всё это хозяйство рукой перед уходом — греет, рука терпит, но чувствуется что горячо.
Сторожа стоянки предупредил периодически посматривать за машиной и под капот (капот приоткрыл специально, не дожал на замок).
Завтра утром будет момент истины! Температура воздуха под утро гарантированно будет ниже минус 30 градусов. Поживём — увидим!
Итоги «момента истины»: первый блин вышел комом .
Сторожу уже через полчаса работы подогревателя надоело заглядывать под капот машины и щупать шланги и картер на предмет прогрева. И он его просто выключил из розетки. И улёгся спать.
Недостатки самопальной конструкции:
— неправильно была выбрана конструкция и масса обратного клапана. В итоге клапан этот просто не срабатывает и терморегулятор выключает ТЭН кипятильника при достижении тосолом предельной температуры.
— неправильно оказался расположен верхний штуцер забора тёплого тосола в двигатель. Между ним и крышкой терморегулятора ТЭН-а оказалась застойная зона, которая очень быстро прогревалась и срабатывал терморегулятор.
В итоге нагреватель не успевал прогреть двигатель, т.к. ТЭН его отключался от сети 220В слишком быстро.
Утром я пришёл, выдернул терморегулятор из ТЭН-а (благо в конструкции аристоновского ТЭН-а это предусмотрено без каких-либо инструментов), включил ТЭН в сеть и через полчаса имел горячий двигатель при ТНВ порядка -25 градусов. Правда при этом капот двигательного отсека был открыт и я постоянно контролировал работуТЭН-а визуально и врукопашную. Запуск двигателя прошёл «на ура» с полтыка.
Сегодня токарь переделывает конструкцию клапана на шариковый и устанавливает входной и выходной штуцера по самым краям крышек цилиндра подогревателя. Упрощаем обратный клапан до предела — в качестве обратного клапана использую обычный шарик из шарикоподшипника диаметром 6 — 8 мм, который находится в седловине подводящего штуцера и верхняя поверхность нижней крышки корпуса выполнена в виде конуса. Шарику просто деваться некуда — при вертикальном монтаже стакана подогревателя (рядом с радиатором на кронштейн клаксонов) он в любом раскладе при отсутствии подачи тосола из нижнего штуцера будет скатываться в седловинку. Сам нагреватель очень удачновписался под капотом — мне понравилось самому.
Попутно пришлось поменять полностью тосол в системе охлаждения. Ибо при установке подогревателя и при сливе тосола выявилось огромное количество слизи в тосоле (как грязь), а сам тосол «Феликс» оказался весьма мутным и грязным.
Сегодня заливаю «СИНТЕКС» обнинский. И ставлю новый корпус с новым обратным клапаном и другим расположением штуцеров.
Итоги второго теста «на вшивость» опишу через пару дней.
Итоги «момента истины»: первый блин вышел комом .
Сторожу уже через полчаса работы подогревателя надоело заглядывать под капот машины и щупать шланги и картер на предмет прогрева. И он его просто выключил из розетки. И улёгся спать.
Недостатки самопальной конструкции:
— неправильно была выбрана конструкция и масса обратного клапана. В итоге клапан этот просто не срабатывает и терморегулятор выключает ТЭН кипятильника при достижении тосолом предельной температуры.
— неправильно оказался расположен верхний штуцер забора тёплого тосола в двигатель. Между ним и крышкой терморегулятора ТЭН-а оказалась застойная зона, которая очень быстро прогревалась и срабатывал терморегулятор.
В итоге нагреватель не успевал прогреть двигатель, т.к. ТЭН его отключался от сети 220В слишком быстро.
Утром я пришёл, выдернул терморегулятор из ТЭН-а (благо в конструкции аристоновского ТЭН-а это предусмотрено без каких-либо инструментов), включил ТЭН в сеть и через полчаса имел горячий двигатель при ТНВ порядка -25 градусов. Правда при этом капот двигательного отсека был открыт и я постоянно контролировал работуТЭН-а визуально и врукопашную. Запуск двигателя прошёл «на ура» с полтыка.
Сегодня токарь переделывает конструкцию клапана на шариковый и устанавливает входной и выходной штуцера по самым краям крышек цилиндра подогревателя. Упрощаем обратный клапан до предела — в качестве обратного клапана использую обычный шарик из шарикоподшипника диаметром 6 — 8 мм, который находится в седловине подводящего штуцера и верхняя поверхность нижней крышки корпуса выполнена в виде конуса. Шарику просто деваться некуда — при вертикальном монтаже стакана подогревателя (рядом с радиатором на кронштейн клаксонов) он в любом раскладе при отсутствии подачи тосола из нижнего штуцера будет скатываться в седловинку. Сам нагреватель очень удачновписался под капотом — мне понравилось самому.
Попутно пришлось поменять полностью тосол в системе охлаждения. Ибо при установке подогревателя и при сливе тосола выявилось огромное количество слизи в тосоле (как грязь), а сам тосол «Феликс» оказался весьма мутным и грязным.
Сегодня заливаю «СИНТЕКС» обнинский. И ставлю новый корпус с новым обратным клапаном и другим расположением штуцеров.
Итоги второго теста «на вшивость» опишу через пару дней.
Отчёт по конструкции самодельного подогревателя охлаждающей жидкости.
За основу своей конструкции подогревателя я взял из Интернета вот этот подогреватель от автомобилей ЗИЛ-130 (первый рисунок).
Но у меня всё привязывается к размерам выбранного ТЭН-а. А так как я изначально рассчитывал, что ТЭН нужно брать достаточно мощный (не менее 1 кВт), желательно сразу же с встроенным в него терморегулятором, отключающим ТЭН от сети при перегреве тосола выше заданного значения, а также легко доступным в продаже, то выбор пал на обычный ТЭН от электрического водяного подогревателя накопительного типа фирмы АРИСТОН.
Аристоновский ТЭН с терморегулятором на 1,5 Квт имеет коническую дюймовую посадочную резьбу 1 и 1/4 дюйма на своей крышке. Исходя из этого размера выбираем диаметр трубы, которая будет использована в качестве корпуса нагревателя. Это труба диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм. Стандартная стальная труба, которую можно найти везде, даже у сантехников.
Длина ТЭН-а — порядка 285 — 290 мм от нижней плоскости крышки, на которую он припаян. Отсюда длина отрезка отторцованной трубы будет не менее 300 мм.
Подвод и отвод тосола в корпус будет производиться через верхнюю и нижнюю крышки, посаженные в трубу на температурной посадке. Эскиз крышек приведён на рисунке.
Верхняя крышка имеет центральное посадочное гнездо под ТЭН с конической резьбой 1 и 1/4 дюйма. Минимальная толщина стенок на ней везде не менее 3 мм. Там где посадочные резьбы — толщина стенок выбирается исходя из их посадочной толщины. Для того, чтобы не перегревать датчик терморегулятора и не образовывать застойную горячую зону верхний штуцер отбора горячего тосола посажен в верхнюю крышку на коническую дюймовую резьбу 1/4 дюйма. Штуцер стандартный от тормозной системы а/м «Волга», в магазине стоит 17-20 рублей. Покупать придётся сразу два штуцера. Один — в верхнюю крышку подогревателя, второй — в нижнюю.
На верхней крышке сверху нарезана также метрическая резьба (любая, но лучше мелкометрическая), на которую потом будет навинчиваться защитный колпак-кожух для защиты от влаги и пр. дряни головки ТЭН-а с терморегулятором. По центру этого колпака высверлено отверстие диаметром порядка 10 мм, через которое будет вводиться к ТЭНу электрический провод. Для защиты его от перегрева (корпус нагревается достаточно хорошо) в качестве защитной прокладки на провод одевается отрезок тонкой трубки, который и вставляется с натягом в колпак.
На нижней крышке подогревателя выполнен простейший шариковый обратный клапан в виде конусной поверхности внутри подогревателя и посадочного гнезда под стальной шарик диаметром 6-8 мм от обычного шарикоподшипника. Для подвода тосола к нему снизу канал ввода выполнен в виде буквы Г, один конец выходит в ценр посадочного гнезда шарика, другой — в посадочное гнездо под стандартный штуцер с конической дюймовой реьзой 1/4 дюйма.
Т.к. подогреватель монтируется на сварку ВЕРТИКАЛЬНО на кронштейне клаксона с левой стороны радиатора (рядом с крышкой радиатора) , а сам клаксон перемещён под декоративную облицовку радиатора впереди него, то для надёжной работы обратного шарикового клапана не требуется никаких дополнительных крышек и ограничителей сверху. Шарик при отсутствии давления тосола снизу скатывается по конусной поверхности в своё посадочное гнездо и запирает движение горячего тосола (при работающем двигателе!) в нижнее сливное отверстие на рубашке картера. Если Вам покажется, что клапан срабатывает слишком часто или не работает вообще, то Вы легко можете заменить шарик на больший по массе и по диаметру. Для этого его надо будет вытащить через посадочное гнездо ТЭН-а обычным магнитом на спице (не снимая корпуса подогревателя с автомобиля). Для более плотного прилегания шарика к поверхности гнезда при его монтаже следует хорошо ударить через шарик молотком по посадочному гнезду.
Вот в приципе и вся конструкция моего подогревателя. Остальные размеры я выбирал по месту.
Работает нагреватель просто. При включении ТЭН-а нагретый тосол из корпуса подогревателя выдавливается через верхний штуцер в головку двигателя (в самодельный штуцер-тройник, посаженный вместо родного датчика температуры охлаждающей жидкости ТМ-106). Т.к. там ему деваться некуда, то нагретый тосол выдавливает через штуцер, посаженный вместо сливной пробки в рубашке картера холодный тосол в нижний шланг, подающий тосол к нижней крышке подогревателя. Штуцер взял тоже стандартный от карбюратора той же «Волги», он имеет дюймовую коническую резьбу, точно такую же как и стандартный винт-заглушка. А далее тосол, отжимая шарик обратного клапана вверх, поступает в корпус подогревателя, где расположен работающий ТЭН. Вертикальное положение корпуса подогревателя облегчает разогрев холодного тосола, т.е ускоряет термосифонную циркуляцию его по малому кругу. И упрощает конструкцию обратного шарикового клапана до предела.
На задатчике терморегулятора для начала выставляется значение срабатывания порядка 60 градусов Цельсия. Далее можно откорректировать температуру отключения по ходу работы подогревателя.
Т.к. корпус подогревателя раполагается слева от радиатора, то гофрированный алюминиевый защитный рукав для проводки может иметь длину менее 0,5 м. Через него к разъёму под левой панелью переднего бампера выводится электрический провод. А уж от разъёма до розетки 220 В выводится «по улице» обычный шнур удлинителя необходимой длины.
Т.к. у меня в дальнейшем на следующую зиму есть мысль установить на автомобиль импульсное зарядное устройство для подзарядки и разогрева аккумалятора, электрический воздушный подогреватель салона и таймер их подключения подключения к сети (чтобы я вечером просто воткнул вилку в розетку на стоянке, выставил таймер запуска на нужное время и ушёл спать), то я пока шнур в гофре вывел по кругу обечайки крыльев в отсек прямо на монтажным щитком. В него и сворачиваю шнур удлинителя и складываю его в полиэтиленовый кулёк.
По ходу дела возникла мысль в нижнюю крышку подогревателя врезать стандартный краник слива тосола из системы, который продают в любом магазине по цене 40-50 рублей (т.к. конструктивно этот узел оказался самой нижней точкой в системе охлаждения). То есть при его монтаже я смогу присоединить к выходному патрубку краника резиновый шланг и аккуратно вывести его в поддон, после чего просто открою краник. И никаких брызг и никаких отсоединений хомутов. А жидкость, оставшуюся в корпусе подогревателя на шариком обратного клапана после выворачивания ТЭН-а можно будет слить, отодвинув шарик из гнезда обычной спицей.
Фотографии сделаю позже, т.к. нужно будет взять цифровой фотоаппарат.
Источник
