Сальники клапанов ямз 238 как устанавливать

Регулировка клапанов ЯМЗ 238

Почему приходится регулировать клапана

Регулировка клапанов на двигателе ямз 238 производится по разным причинам. Двигатель работает исправно. В результате трения деталей газораспределительного механизма увеличиваются зазоры. Регулировка позволяет уменьшить зазоры до рабочего состояния. Происходит износ седел и клапанов зазоры уменьшаются.

Поэтому через каждые 10000 – 20000 км необходимо проверять величину тепловых зазоров. Помимо этого случаются поломки двигателя. Снимется головка блока цилиндров. Ремонтируются коромысла. Меняется прокладка головки блока цилиндров. После ремонта так же требуется производить регулировку зазоров в клапанах.

Двигателя ЯМЗ пока они новые кажутся очень надежными, мощными. Создаётся впечатление, что этот двигатель никогда сломаться не может. Но это только первое впечатление. Потом он создаёт одну проблему за другой. Это просевшие гильзы, течь охлаждающей жидкости из под резиновых уплотнений гильз и дугие причины. Их возникает много когда приходится снимать головку блока. По окончании ремонта остаётся проблема регулировки клапанов.

Конечно же, опытные мотористы легко с этим справляются, для них это вообще не проблема. Где взять моториста если машина сломалась в поле или на трассе. Да и отдавать лишние деньги в принципе за незначительную услугу, бывает просто жалко. Поэтому лучше самому раз один раз разобраться и не на кого не рассчитывать.

При регулировке клапанов необходимо знать порядок работы цилиндров двигателя. Для того чтобы понимать клапана какого цилиндра регулировать следующими.

Порядок работы цилиндров двигателя ЯМЗ 238

В таком порядке работают все v-образные восьми цилиндровые двигатели. Это означает, что поршень первого цилиндра подошел в ВМТ в момент сжатия. Произошел впрыск топлива в камеру сгорания перого цилиндра Клапана первого цилиндра закрыты. И именно в этом положении на не работающем двигателе можно регулировать клапана первого цилиндра.

Следующим согласно порядка работы двигателя в работу вступит 5 цилиндр. Поршень пятого цилиндра подойдет к вмт произойдет впрыск топлива. Клапана в этот момент закроются. Это положение и будет для регулировки клапанов пятого цилиндра. Так далее. Согласно порядка будут работать остальные цилиндры. То есть необходимо подводить поршень каждого цилиндра в верхнюю мертвую точку по очереди согласно порядка работы.

Помимо этого необходимо хорошо знать расположение цилиндров в двигателе

Расположение цилиндров в двигателе ЯМЗ 238

Как установить поршень первого цилиндра

Самое главное. Необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. То есть определить положение поршня первого цилиндра при котором необходимо начинать регулировку клапанов. Это очень просто. Совмещаются метки на ТНВД.

Этого положения будет достаточно для того чтобы начать регулировку клапанов. Правда поршень будет находится не идеально в вмт . Ниже на угол опережения зажигания То есть он немного не дойдет до вмт но на регулировку это никак не повлияет клапана закрыты, и их можно регулировать.

Коленчатый вал тоже имеет метки. И если их выставить. Поршень первого цилиндра будет находится в ВМТ. Но колен вал делает два оборота а ТНВД один за полный цикл работы двигателя. Поэтому в одном из положении меток коленвала поршень первого цилиндра может встать не в момент сжатия. Следовательно, надежно ориентироваться по положению топливного насоса. Либо по клапанам, если топливный насос снят. В момент сжатия, когда поршень подходит в ВМТ. Выпускной клапан первого цилиндра закрыт а впускной клапан закрывается. При дальнейшем вращении коленвала, до достижения поршня ВМТ. Клапана закрыты и коромысла неподвижны. Во втором положении меток коленвала один клапан до ВМТ закрывается, а после прохождения поршнем ВМТ второй клапан сразу открывается. Это положение поршня не устраивает. После того как выставлен поршень первого цилиндра можно регулировать клапана первого цилиндра.

Как проворачивать коленвал

Следующий вопрос на сколько проворачивать коленвал. и в какую сторону для регулировки пятого цилиндра. Согласно порядка работы двигателя. Как уже сказано выше коленвал делает два оборота . То есть один оборот это 360 градусов два оборота 720 градусов. Цилиндров 8 делим 720 на 8 получается 90 градусов. То есть от регулировки первого цилиндра до момента регулировки 5 цилиндра вал необходимо провернуть на 90 градусов, то есть ¼ оборота. Для того чтобы проще ориентироваться можно нанести на шкиву метки мелом. Разделить шкив на 4 части.

Большая точность не требуется. И каждый раз проворачивать вал до совмещения метки на шкиве с меткой «0» на передней крышке. Так от первого к пятому 90 градусов от пятого к четвёртому 90 градусов от четвёртого ко второму 90 градусов и так до восьмого цилиндра. Коленвал нужно проворачивать по часовой стрелке если смотреть в торец двигателя с переди. Способ очень простой но не удобный. Когда двигатель стоит на автомобиле к шкиву тяжело подобраться. Тем более его разметить. И потом еще труднее совмещать эти метки. Советские конструктора были далеко не глупые люди. В расчетах учитывались все моменты. Поэтому в руководстве по эксплуатации предлагается простой способ, который не требует больших познаний и запоминаний

Заводской способ регулировки клапанов ЯМЗ 238.

В руководстве по эксплуатации предлагается выставить поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия. Таким же образом как уже написано. Отрегулировать клапана первого цилиндра. Затем перейти на пятый цилиндр. Начать вращать коленчатый вал. Выпускной клапан первого цилиндра уже закрыт. Коромысло впускного клапана движется и в какой то момент впускной клапан закрывается и коромысло становятся неподвижным. В этот момент можно еще немного провернуть коленчатый вал. Только для того чтобы убедится в том что клапана закрыты и коромысла неподвижны.

В этом положении можно регулировать клапана. Приблизительно вал должен провернуться на 90 градусов но это не очень важно. Далее переходим на четвертый цилиндр и также проворачиваем вал до тех пор пока не закроется впускной клапан четвёртого цилиндра. После того как клапана закрылись а коромысла стали не подвижны. Регулируем клапана четвёртого цилиндра. Затем переходим на 2 цилиндр и так далее до 8 цилиндра. Кажется что не очень точно. Но на самом деле очень практично. Не нужно лазить под двигателем, искать метки маховика. Достаточно того что совместились метки на топливном насосе в момент установки поршня первого цилиндра.

Торцевые отверстия маховика для проворачивания вала

Коленчатый вал можно проворачивать за маховик при помощи воротка вставляемого в торцевые отверстия. Как это принято на Камазе. Соседние отверстия делят сектор маховика на 30 градусов. То есть если установить поршень первого цилиндра как положено в момент сжатия. И отрегулировать клапана . Следующие клапана регулируются на пятом цилиндре. Для этого необходимо провернуть маховик на три отверстия. Коленвал при этом повернётся на необходимые 90 градусов. И так через каждые три отверстия регулируем следующие цилиндры.

Все эти сбособы предполагают регулировку клапанов каждого цилиндра в отдельности. Кажется, что вы затрачиваете на это много времени. Потому что приходится постоянно прокручивать маховик. Но для этих способов достаточно только знать порядок работы цилиндров V-образного восьмицилиндрового двигателя. Его вам скажет любой профессиональный водитель. Зная порядок работы, вы смело можете регулировать клапана. Есть еще альтернативный способ регулировки клапанов за два оборота.

Регулировка клапанов ЯМЗ 238 за два оборота коленчатого вала.

Заключается он в следующем. Как и во всех описанных случаях выставляется поршень первого цилиндра в вмт в момент сжатия. Но выставляется он уже более точно по меткам коленвала . Совмещается предварительно метка ТНВД затем метка на шкиву совмещается с «0» на передней крышке. И регулируются клапана согласно схемы

Затем коленчатый вал проворачивается на один оборот то есть 360 градусов. Снова выставляются метки шкива коленвала или маховика на «0» и регулируются следующие клапана.

Но где здесь сильно экономится время. Мне не совсем понятно. Коленвал также проворачивается на два оборота. Разве что меньшее количество подходов. Требуется более точная установка коленчатого вала. Что тоже не очень выгодно. Лазить под машиной и выискивать метки которые забиты грязью или просто не читаются. Да и схему эту запомнить и держать в голове до следующей регулировки не получится. По закону подлости в нужный момент она не окажется под рукой.

Поэтому этот способ лучше забыть и не когда им не пользоваться. Крутить вал реже, а суеты на много больше. Клапана можно от большого изобилия информации просто перепутать. Оставим этот способ для очень умных водителей. Которые потом всё равно переделают клапана по другому. Если ММЗ для двигателя Д 240 предлагает регулировку клапанов за два оборота. То да это удобно и точно. Камаз и ЯМЗ ни чего об этом не говорят то и нечего лезть в дебри. Конструкторам виднее. Для них важно чтобы мотор ходил долго. Мотор не прощает даже мелких ошибок.

Зазоры клапанов ЯМЗ 238

Регулировка клапанов на ЯМЗ 238 предполагает установку зазоров в пределах 0,25-0,3 мм. Впускные и выпускные клапана имеют одинаковый зазор. Если устанавливается щуп 0,25 мм, он должен входить между коромыслом и шейкой клапана без особого усилия, свободно. Если устанавливаете щуп 0,3 мм. он должен входить с усилием, но не так что бы совсем не лезть между клапаном и коромыслом.

После того как клапана отрегулированы. Желательно завести двигатель с открытыми клапанными крышками. Это нужно для того что бы проверить тот ремонт который был сделан до регулировки клапанов. Проверить необходимо топливные трубки на возможность утечки топлива. В случае утечки топливо будет попадать в картер двигателя. Да и просто так лишний раз проверить это не мешает.

Источник

Сальники клапанов ямз 238 замена

Замена сальников клапанов ямз 238

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена сальника клапана ямз 238Подробнее

Быстрый способ регулировки клапанов на двигателе ЯМЗ 238ДЕ2 | Цифровая инструкция 📒Подробнее

замена маслосъемных колпачков ЯМЗ без снятия и разбора головкиПодробнее

Замена сальников клапановПодробнее

замена сальников клапанов и стаканов под форсунки ЯМЗ-7511Подробнее

Ямз-238 продолжение сборки. ГБЦ Клапана Колпачки и прочее. Подробнее

МАЗ-5432.Масло бежит с сальника привода ТНВД ЯМЗ-236 БЕ 2. Что делать?Подробнее

Регулировка клапанов ЯМЗ 238 старым шоферским методомПодробнее

Какие признаки указывают на износ маслосъемных колпачков двигателяПодробнее

как у нас кулибины ГБЦ ЯМЗ ремонтируют.Подробнее

Ямз-238 ГБЦ Притирка и проверка клапанов. Опрессовка обраткиПодробнее

Замена стаканов форсунок ямз238Подробнее

ЯМЗ 238 правильная установка фторопластовых колецПодробнее

Замена стакана форсунки на головке двигателя ЯМЗ 236/238/240.Подробнее

Замена сальника клапана Камаз по просьбе трудящихся!Подробнее

Сальники клапанов и маслосъемные колпачки в чем разница?Подробнее

Замена стаканчиков форсунок,регулировка клапанов за два оборота каленчатого вала,и запуск мотора ямзПодробнее

Ямз-238 Трещины на сёдлах клапанов Голове конец. Подробнее

Лечение суставов

Сайт про суставы

Маслосъемные колпачки ямз 238 замена

Современные технологичные двигатели плохо представляются без хорошей смазочной системы. Но также нужно, чтобы масло не попало в цилиндры.

Что такое клапанный сальник?

Маслосъемные колпачки клапанов (или сальники клапанов) предназначены для того, чтобы предотвратить течь лишнего масла из двигателя. Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит — теряют свою эффективность. Это характеризуется расслоением. Старые сальники плохо удерживают излишки масла, а расход смазки значительно увеличивается. Кроме большого расхода смазочной жидкости, это может сильно навредить мотору. Давайте посмотрим признаки выхода из строя данных деталей, а также узнаем, как заменить маслосъемные колпачки.

Зачем они нужны в двигателе?

В головке блока цилиндров расположены клапаны, которые участвуют в работе ДВС. Верхняя часть детали, а точнее ее ножка, постоянно входит контакт с распределительным валом. Когда он вращается, в ГБЦ создается взвесь из масла. Другая часть клапана расположена в зоне, где она постоянно контактирует с топливной смесью и выхлопными газами. Чтобы работа распределительного вала была надежной и бесперебойной, необходимо большое количество смазки. Но при этом нужно учитывать, что попадание смазки в камеры сгорания недопустимо.

Так инженеры придумали эту деталь. Когда клапан находится в движении, резиновый сальник снимает масло с ножки, при этом не пропуская его в камеру сгорания.

Где найти сальники клапанов?

В моторе найти маслосъемные колпачки легко и просто. Они располагаются прямо на клапане, если двигатель в сборе. Если двигатель разобран, тогда нужно поискать их в ГБЦ. Количество этих деталей нетрудно выяснить. Их столько же, сколько и клапанов.

Как устроен сальник?

Современный сальник представляет собой колпачок из резины. Для надежности он усилен втулкой из стали и пружиной. Пружина позволяет более плотно прижать кромку колпачка к рабочей части клапана.

Эффективность детали определяет не сама конструкция. Важен материал, из которого изготовлен сальник. Если колпачок выполнен из акрилатного каучука или вторкаучука, тогда можно говорить о хорошем уплотнении.

Двигатели устаревших моделей оснащены неармированными сальниками, которые изготовлены из фторопласта — эффективность достигалась благодаря более широкой кромке.

Нужно понимать, что износ маслосъемных колпачков совершенно не зависит от уровня и класса автомобиля, а также тех технологий, которые применяются при их производстве. И у различных моделей ВАЗ и у Mercedes сальники могут иметь одинаковый срок службы.

Необходимо точно знать, какие именно колпачки стоят в моторе. Ведь процесс замены — достаточно дорогая операция. Это в первую очередь связано с тем, что необходимо разобрать двигатель. Также автопроизводители советуют производить установку только оригинальных деталей для определенной модели двигателя.

Маслосъемные колпачки — признаки износа

Коленчатый вал при работе мотора вращается на 500 об/мин на холостом ходу, а при езде — до 4500 об/мин. За каждую минуту клапаны проходят от 150 до 1200 тактов. Естественно, что на сальники приходится большая нагрузка. Кроме этого, на колпачок еще в высокой степени воздействует агрессивная химическая среда. Здесь на материал сальника воздействуют масло и горячие выхлопные газы.

Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.

Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.

Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из выхлопной трубы. Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.

На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма — не единственный фактор.Второй признак — повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак — засаливание и замасливание электродов на свечах.

Как заменить маслосъемные колпачки?

Многие советуют проводить эту операцию в сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Можно провести эту операцию и без снятия ГБЦ, стоит лишь запастись нужным объемом терпения.

Набор инструментов

Для работы понадобятся кое-какие инструменты. Обычно требуется набор инструментов, который используется при ремонте мотора. Нам пригодятся пассатижи и специальный инструмент, который сожмет клапанную пружину. Пинцет будет необходим для того, чтобы достать сухари. Кроме всего этого, понадобиться оправка, с помощью которой будет проходить запрессовка сальников. Еще нужны молоток и пруток оловянного припоя. Размеры прутка должны быть не более чем 8 см в диаметре.

Проводим замену

Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.

На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя. Снимаем детали, убираем инструмент.

Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.

Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.

После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.

Как выбрать сальники?

Сегодня практически нет проблем с запчастями. Однако не нужно исключать ситуацию, когда приходится доверять не на тем запчастям, которые рекомендовал производитель, а тем, что есть в магазинах.

Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение — уплотнение для стержней клапана, а также клапанных втулок. Эти сальники должны защищать камеры сгорания от масла. Когда видны маслосъемные сальники, признаки износа, пора озаботиться приобретением новых.

Вы знаете, как устроены эти элементы. Как показывает использование данных деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Так, защита сохраняется и тогда, когда вдруг стержень клапана перекосится.

Новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука применяются на современных двигателях. Однако никто и нигде не говорил, что их нельзя использовать на более старых машинах.

Если на старый двигатель установить новые маслосъемные кольца, признаки износа появятся гораздо позже срока, а сам мотор сильно выиграет от такого хода. Это оптимальное решение, если колпачок подходит к клапану по посадочным размерам.

Еще важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, японские двигатели имеют колпачки, которые внутри имеют выступ. На направляющей втулке в этом месте канавка. Не стоит проводить эксперименты и ставить такие детали на гладкие втулки.

Долгий ресурс колпачкам обеспечит установка новых сальников на новые двигатели. Если на старый мотор можно поставить новые модели колпачков и ничего не будет, то если поставить старую модель сальника на новую модель ДВС, то может произойти что угодно. Тут все дело даже не в том, какие маслосъемные колпачки по конструктивным особенностям, а в том, что новые силовые установки работают в чрезвычайно жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдержат таких нагрузок. Поэтому их покупка бессмысленна.

Итак, мы выяснили, какие имеют маслосъемные колпачки признаки износа.

Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 3 из 23

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Максимальный крутящий момент при 1100-1300 об.

Максимальный крутящий момент при 1100-1300 об.

в тест-плане на регулировку ТНВД—пик подачи приходится на 1300.а ниже—идёт уменьшение резкое. Я бы таки 1300-1500 диапазон педалировал.

После подогрева двигателя из за нехватки ож в системе, начал подъедать масло 2-3л. на 350л. дизтоплива., до этого от замены до замены нини. Двигатель ЯМЗ 238НД5 с увеличенным нами объемом картера. Масло как я уже и говорил не грелось и сам мотор даже в жару не грелся. Но на трактор по необходимости посадили др. механизатора а он перепутал указатели температуры масла и воды. Таек вот поршневая устанавливалась новой ЯМЗвской, наработка 750 м.ч масло менялось через каждые 250 м.ч. Вот надо было уже менять а тут такое. Разобрав ДВС увидел картину, что кольца верхние компрессионные в замках сошлись, в этом же месте видны прорывы газов, ну и видны следи типа потянутости на нагаре поршня на цилиндрической его части, а с другой стороны поршень чистый без нагара но видна выработка по цилиндрической плоскости трения поршня о гильзу. На гильзах хона уже не видно, и малоощущаемая выработка уже присутствует. После обкатки поршневой и при работе летом на сапунах паров не было и они были сухие, а теперь все запотевшие и дымок вьется. Что посоветуете? По мне так менять такую на данном двигателе, а эту думаю на ЯМЗ236 поставить на кран.

Я бы не советовал «пожаренную» поршневую вообще куда то ставить, кроме как в металлолом алюм. 75р за кг, гильза 7р. за кг..

Какие ставите маслосъемные колпачки на ЯМЗ 238 в моем случае НД5? И Может подскажете как увеличить давление в масленой магистрали двигателя?

на к700 умер мотор (оторвало противовес разбило посадочное место). подскажите можно ли на нд3 поставить вал от нд5? у меня посадочное место под хроповик цилиндрической формы со шпонкой,а предлогают вал с конусным посадочным и успокаителем коллебаний,т.е.как на мазе 3 ручья (у меня 1 ручей).

на к700 умер мотор (оторвало противовес разбило посадочное место). подскажите можно ли на нд3 поставить вал от нд5? у меня посадочное место под хроповик цилиндрической формы со шпонкой,а предлогают вал с конусным посадочным и успокаителем коллебаний,т.е.как на мазе 3 ручья (у меня 1 ручей).

Странно, но вам предлагают вал 238ДК-30, он идет на евро-2. А на 238НД-3 идет простой вал238, на НД-5 идет 238БЕ, отличие в термической обработке, т.е нормализованный и улучшенный сталь везде 50Г. Всё остальное одинаково. Не вижу смысла ставить ДКшный вал. Теоретически поставить можно, но если лобовая крышка под маленькую помпу, придется менять крышку, помпа должна быть 7511, трубки байпаса тоже менять и ставить гаситель.

Какие ставите маслосъемные колпачки на ЯМЗ 238 в моем случае НД5? И Может подскажете как увеличить давление в масленой магистрали двигателя?

Колпачки ставим только ЯгРТИ , шлифованные , при чём на все моторы, всё остальное отстой. Давление можно увеличить просто. В редукционном клапане масляного насоса есть пружина, её нужно растянуть и соответственно давление увеличится. Слишком много не надо растягивать.

Какие ставите маслосъемные колпачки на ЯМЗ 238 в моем случае НД5? И Может подскажете как увеличить давление в масленой магистрали двигателя?

Колпачки ставим только ЯгРТИ , шлифованные , при чём на все моторы, всё остальное отстой. Давление можно увеличить просто. В редукционном клапане масляного насоса есть пружина, её нужно растянуть и соответственно давление увеличится. Слишком много не надо растягивать.

.
Что за завод Яг РТИ. А можно под пружину шайбу подложить?
Весь свой город изъездил чтобы купить поршневую на НД5, чтобы ярославская была, В одном месте купил 7шт. и в др.1шт. Завтра будем собирать. 238Б-1004005

Какие ставите маслосъемные колпачки на ЯМЗ 238 в моем случае НД5? И Может подскажете как увеличить давление в масленой магистрали двигателя?

Колпачки ставим только ЯгРТИ , шлифованные , при чём на все моторы, всё остальное отстой. Давление можно увеличить просто. В редукционном клапане масляного насоса есть пружина, её нужно растянуть и соответственно давление увеличится. Слишком много не надо растягивать.

.
Что за завод Яг РТИ. А можно под пружину шайбу подложить?
Весь свой город изъездил чтобы купить поршневую на НД5, чтобы ярославская была, В одном месте купил 7шт. и в др.1шт. Завтра будем собирать. 238Б-1004005

Ярославское предприятие гидроизоляционных резинотехнических изделий. Во как! Они поставляют на конвейер ЯМЗ. На счет поршневой , ЯМЗ давно не выпускает поршневую. ЦПГ поставляет Кострома и ни кто другой, так же Кострома поставляет поршень для КАМАЗов , которые собирают для вояк. А по чём нынче у вас поршневая?

Какие ставите маслосъемные колпачки на ЯМЗ 238 в моем случае НД5? И Может подскажете как увеличить давление в масленой магистрали двигателя?

Колпачки ставим только ЯгРТИ , шлифованные , при чём на все моторы, всё остальное отстой. Давление можно увеличить просто. В редукционном клапане масляного насоса есть пружина, её нужно растянуть и соответственно давление увеличится. Слишком много не надо растягивать.

.
Что за завод Яг РТИ. А можно под пружину шайбу подложить?
Весь свой город изъездил чтобы купить поршневую на НД5, чтобы ярославская была, В одном месте купил 7шт. и в др.1шт. Завтра будем собирать. 238Б-1004005

Ярославское предприятие гидроизоляционных резинотехнических изделий. Во как! Они поставляют на конвейер ЯМЗ. На счет поршневой , ЯМЗ давно не выпускает поршневую. ЦПГ поставляет Кострома и ни кто другой, так же Кострома поставляет поршень для КАМАЗов , которые собирают для вояк. А по чём нынче у вас поршневая?

Ну так знаю что поршень для ЯМЗ поставляет Кострома но гильзы то делает сам ЯМЗ?
Поршневая стоит 3280 руб. без колец.
А колпачки ставите на направляющие обоих клапанов?

Поршневую делает только ТМЗ и то для своих моторов. ЯМЗ не делает ни гильзы, ни поршня, ни кольца. А поршневая у
вас со вставкой нерезистовой, под верхнее кольцо? Колпачки завод ставит только на впускной клапан , так и называется манжета впускного клапана, но при желании можно поставить на все клапана, только необходимо направляющую выпускного клапана осадить , что бы была вровень с направляющей впускного клапана.

У нас без колец 238Б 2950р , а с порш. кольцами , упл.кольцами и стопорами 3450р. Чисто завод.

Поршневую делает только ТМЗ и то для своих моторов. ЯМЗ не делает ни гильзы, ни поршня, ни кольца. А поршневая у
вас со вставкой нерезистовой, под верхнее кольцо? Колпачки завод ставит только на впускной клапан , так и называется манжета впускного клапана, но при желании можно поставить на все клапана, только необходимо направляющую выпускного клапана осадить , что бы была вровень с направляющей впускного клапана.

Т.е. приобретя комплект поршневой в упаковке ЯМЗ я автоматически приобретаю поршневую МоторДеталь. Т.е. мне не надо было гонятся по всему городу и искать данный комплект а просто приехать в нашу сельхозтехнику и купить там поршневую но только в упаковке МоторДеталь. И в купленном комплекте было бы тоже самое что я купил в упаковке от ЯМЗ. Комплект поршневой на весь двигатель со вставкой. Дата выпуска данной поршневой еще 2014г. На дне поршня выбито дата и аббревиатура ЯМЗ. а внутри поршня отлит лейбл МоторДеталь. Гильза Полностью черная. Уплотнения два кольца круглого сечения, одно из которых силиконовое. И одно кольцо анти кавитационное рифленое.
Направляющие клапанов на одном уровне. И последнее время ставлю колпачки на все направляющие, только они после не продолжительного времени работы слетают с направляющих. Колпачки ставлю вот такие. Пока у нас самые лучшие, не дубеют.

Доброго времени суток! Двигатель ЯМЗ 236М2, Трактор Т-150К. Ломается 2й по счету привод вентилятора (второй проработал 2 дня).
Привод нового образца, «бабочка», с масляным каналом. На первом слизало шлицы в приводной шестерне, на валу и на муфте вентилятора.
На втором открутилась гайка крепления приводной шестерни, отломило несколько зубьев (3 подряд и ещё 1 градусов на 45). При первичном осмотр/ ощупывании шестерня, которая крутит привод — целая.
Вопрос: Куда делась гайка крепления шестерни и отломанные зубья (подозреваю, что они теперь в картере) и на сколько критично их от туда (где они есть) доставать, ибо я не совсем (точнее совсем) не спец, а сейчас надо пахать и время на разборку/сборку нет?
Что может стать причиной частого выхода из строя данного механизма?
P.S. Ремень не перетягиваю, еле натянут. Спасибо!

Доброго времени суток! Двигатель ЯМЗ 236М2, Трактор Т-150К. Ломается 2й по счету привод вентилятора (второй проработал 2 дня).
Привод нового образца, «бабочка», с масляным каналом. На первом слизало шлицы в приводной шестерне, на валу и на муфте вентилятора.
На втором открутилась гайка крепления приводной шестерни, отломило несколько зубьев (3 подряд и ещё 1 градусов на 45). При первичном осмотр/ ощупывании шестерня, которая крутит привод — целая.
Вопрос: Куда делась гайка крепления шестерни и отломанные зубья (подозреваю, что они теперь в картере) и на сколько критично их от туда (где они есть) доставать, ибо я не совсем (точнее совсем) не спец, а сейчас надо пахать и время на разборку/сборку нет?
Что может стать причиной частого выхода из строя данного механизма?
P.S. Ремень не перетягиваю, еле натянут. Спасибо!

Такая же история произошла с одним из наших ДВС ЯМЗ236. Поставили на Т-150К двигатель с комбайна Енисей, На месте привода вентилятора стоял привод НШ-10. Мы его заменили приводом купленным в магазине нового образца бабочка проработал привод 2 недели и разлетелись подшипники просто износились от высокого качества их самих. На время поставили старенький привод на нем проработали 2 дня и сняли его (зря сняли лучше бы на нем работали) и поставили привод купленный в др. магазине старого образца квадратный. Проработали на нем 2 дня и у него открутилась гайка ее разломило пополам, приводную шестерню вентилятора всю слизало, соответственно изломало много зубьев на сопряженной шестерни на валу привода ТНВД. Пришлось снимать поддон снимать переднюю крышку ДВС снимать и менять Вал с шестернями. А двигатель то внутри как новый был . В итоге все собрали приобрели привод вентилятора в магазине типо официалов ГАЗ для автомобилей, поставили на ДВС и все по сегодняшний день работает. Привод все изломавший отдал обратно в магаз где купил они его отдали типа на экспертизу, через некоторое время вернули др. из др. партии.

На головка двигателя который собираю в месте где распылитель выходит углядел еле заметные трещины. Не на всех но есть еле заметные. Как это может повлиять на газообразование в системе охлаждения. Видел на 236 большие трещины на головке которая газовала, но там трещины были ощутимые пальцем.

И в купленном комплекте было бы тоже самое что я купил в упаковке от ЯМЗ. Комплект поршневой на весь двигатель со вставкой. Дата выпуска данной поршневой еще 2014г. На дне поршня выбито дата и аббревиатура ЯМЗ. а внутри поршня отлит лейбл МоторДеталь. Гильза Полностью черная. Уплотнения два кольца круглого сечения, одно из которых силиконовое. И одно кольцо анти кавитационное рифленое.
Направляющие клапанов на одном уровне. И последнее время ставлю колпачки на все направляющие, только они после не продолжительного времени работы слетают с направляющих. Колпачки ставлю вот такие. Пока у нас самые лучшие, не дубеют.

ЦПГ перестали делать на ЯМЗ году так в 2000-2001. Кострома поставляет на комплектацию в завод , а так же в запчасти и в от эту поршневую на сбыте упаковывают в синие заводские коробки. По кольцам поршневым. На черную гильзу идут кольца с твердым хромом, т.е. если брать Кострому то маркировка 236-1004002-А4 , если в ЯМЗ заводских коробках то Т131. На счет колпачков. На направляющей должен быть паз , который и держит колпак, бывают направляющие старого образца ,без паза, с них может слетать или попробуй еще осадить чутка направляющую.

Доброго времени суток! Двигатель ЯМЗ 236М2, Трактор Т-150К. Ломается 2й по счету привод вентилятора (второй проработал 2 дня).
Привод нового образца, «бабочка», с масляным каналом. На первом слизало шлицы в приводной шестерне, на валу и на муфте вентилятора.
На втором открутилась гайка крепления приводной шестерни, отломило несколько зубьев (3 подряд и ещё 1 градусов на 45). При первичном осмотр/ ощупывании шестерня, которая крутит привод — целая.
Вопрос: Куда делась гайка крепления шестерни и отломанные зубья (подозреваю, что они теперь в картере) и на сколько критично их от туда (где они есть) доставать, ибо я не совсем (точнее совсем) не спец, а сейчас надо пахать и время на разборку/сборку нет?
Что может стать причиной частого выхода из строя данного механизма?
P.S. Ремень не перетягиваю, еле натянут. Спасибо!

Добрый день! Очень частая бяка с приводами. Уверен на 100% что вы покупаете так называемый самосбор. Вал сыромятина, шестерня каленая, муфта китай да еще и гайки керненые. На приводе вал и шестерня азотированные, гайка стоит на резьбовом герметике и соответственно муфта заводская и работает такой привод не меньше 5 лет т.к. могут выйти из стоя подшипники. Мы сами собираем из заводских комплектующих и даем гарантию. С гайкой , если повезло и не затронуло шестерни распредвала, шестерни масляного насоса и шестерню коленвала то она в поддоне. Необходимо снять поддон, если гайку не раздолбило , то хорошо, если раздолбило , снимать лобовую крышку и смотреть какие шестерни еще зацепило.

На головка двигателя который собираю в месте где распылитель выходит углядел еле заметные трещины. Не на всех но есть еле заметные. Как это может повлиять на газообразование в системе охлаждения. Видел на 236 большие трещины на головке которая газовала, но там трещины были ощутимые пальцем.

Трещина на головке — это худо! Сначала будет вышибать охл жидкость .

И в купленном комплекте было бы тоже самое что я купил в упаковке от ЯМЗ. Комплект поршневой на весь двигатель со вставкой. Дата выпуска данной поршневой еще 2014г. На дне поршня выбито дата и аббревиатура ЯМЗ. а внутри поршня отлит лейбл МоторДеталь. Гильза Полностью черная. Уплотнения два кольца круглого сечения, одно из которых силиконовое. И одно кольцо анти кавитационное рифленое.
Направляющие клапанов на одном уровне. И последнее время ставлю колпачки на все направляющие, только они после не продолжительного времени работы слетают с направляющих. Колпачки ставлю вот такие. Пока у нас самые лучшие, не дубеют.

ЦПГ перестали делать на ЯМЗ году так в 2000-2001. Кострома поставляет на комплектацию в завод , а так же в запчасти и в от эту поршневую на сбыте упаковывают в синие заводские коробки. По кольцам поршневым. На черную гильзу идут кольца с твердым хромом, т.е. если брать Кострому то маркировка 236-1004002-А4 , если в ЯМЗ заводских коробках то Т131. На счет колпачков. На направляющей должен быть паз , который и держит колпак, бывают направляющие старого образца ,без паза, с них может слетать или попробуй еще осадить чутка направляющую.

Так гильзы ЯМЗ тоже не делает. А какую вы поршневую в двигатели вставляете в упаковкахЯМЗ или МД и почему.
А черная гильза почему и зачем она такая. кольца 131 Т

ЯМЗ гильзы тоже не делает. На счёт покрытия и всего остального я инфу прикреплю. Мы берём поршневую непосредственно на заводе в Костроме точнее они сами нам привозят, т.к. являемся их торговыми партнерами. Про кольца. КЗМД ,на данный момент, выпускает кольца с твердым хромом. Кольца ,которые идут на ЯМЗ ,приходят без упаковки, они сами пакуют в свои коробки, а так как поставщиком завода является ещё и Стапри ,которые делаю мягкие (для светлой гильзы) и твёрдые (для чёрной) кольца, то завод сделал свою маркировку для твёрдых колец Т131. От сюда и получается ,что если брать кольца костромские маркировка должна быть 236-1004002-А4 , а если в заводской упаковке то маркировка именно Т131. Твёрдые кольца не устанавливаются на мягкую гильзу ,т. к. пойдёт задир по гильзе, в свою очередь если поставить мягкие кольца на черную гильзу то пойдет износ колец.

Вот ещё для полной информации. Конотопский завод и Стапри принадлежат КМЗД. Конотопский завод выпускает светлую гильзу.

ЯМЗ гильзы тоже не делает. На счёт покрытия и всего остального я инфу прикреплю. Мы берём поршневую непосредственно на заводе в Костроме точнее они сами нам привозят, т.к. являемся их торговыми партнерами. Про кольца. КЗМД ,на данный момент, выпускает кольца с твердым хромом. Кольца ,которые идут на ЯМЗ ,приходят без упаковки, они сами пакуют в свои коробки, а так как поставщиком завода является ещё и Стапри ,которые делаю мягкие (для светлой гильзы) и твёрдые (для чёрной) кольца, то завод сделал свою маркировку для твёрдых колец Т131. От сюда и получается ,что если брать кольца костромские маркировка должна быть 236-1004002-А4 , а если в заводской упаковке то маркировка именно Т131. Твёрдые кольца не устанавливаются на мягкую гильзу ,т. к. пойдёт задир по гильзе, в свою очередь если поставить мягкие кольца на черную гильзу то пойдет износ колец.

Все это хорошо. Только что делать нам простым людям которые чаще всего нарываются на подделку и после этого даже смотретьна мотор деталь не хотят. Я такой пример. На ямз на тот же двигатель который сейчас перебираем, устанавлива поршень комплект производства МД и в итоге четыре из восьми поршней по очереди разорвано по пальцу. Юбка потянута. Износ гильзы за 1 год эксплуатации критичный. В прошлом году ремонтировал двигатель ММЗ Д243, установил Поршенькомплект МД масло порет и сапунит с момента установки. В этом году ремонтировали двигатель УМЗ421 поршня не знаю чьи а колца привезли МД так они пилены болгаркой и заусенци по распилу так еще и зазор по цилиндру есть как будто они волнистые. Вот теперь и доверяй.

ЯМЗ гильзы тоже не делает. На счёт покрытия и всего остального я инфу прикреплю. Мы берём поршневую непосредственно на заводе в Костроме точнее они сами нам привозят, т.к. являемся их торговыми партнерами. Про кольца. КЗМД ,на данный момент, выпускает кольца с твердым хромом. Кольца ,которые идут на ЯМЗ ,приходят без упаковки, они сами пакуют в свои коробки, а так как поставщиком завода является ещё и Стапри ,которые делаю мягкие (для светлой гильзы) и твёрдые (для чёрной) кольца, то завод сделал свою маркировку для твёрдых колец Т131. От сюда и получается ,что если брать кольца костромские маркировка должна быть 236-1004002-А4 , а если в заводской упаковке то маркировка именно Т131. Твёрдые кольца не устанавливаются на мягкую гильзу ,т. к. пойдёт задир по гильзе, в свою очередь если поставить мягкие кольца на черную гильзу то пойдет износ колец.

Все это хорошо. Только что делать нам простым людям которые чаще всего нарываются на подделку и после этого даже смотретьна мотор деталь не хотят. Я такой пример. На ямз на тот же двигатель который сейчас перебираем, устанавлива поршень комплект производства МД и в итоге четыре из восьми поршней по очереди разорвано по пальцу. Юбка потянута. Износ гильзы за 1 год эксплуатации критичный. В прошлом году ремонтировал двигатель ММЗ Д243, установил Поршенькомплект МД масло порет и сапунит с момента установки. В этом году ремонтировали двигатель УМЗ421 поршня не знаю чьи а колца привезли МД так они пилены болгаркой и заусенци по распилу так еще и зазор по цилиндру есть как будто они волнистые. Вот теперь и доверяй.[/quote

Добрый день, Арсений! От производителя мало чего зависит, могу уверить , что сейчас что ЯМЗ, что ТМЗ, что КЗМД борятся за качество и это у них получается хорошо. Но вот продавцы , которые хотят больше прибыли и как можно быстрее, с ними надо разбираться. Контрафакта очень много , в том числе и подделывают КЗМД , сам видел , держал в руках и особенно кольца поршневые (Индия , Китай) подделывают . По этому покупать запчасти необходимо у добросовестных , проверенных и разбирающихся в качестве поставщиков. Уверяю ,гимора будет меньше в разы.)))

Источник